Ремонт отслаивающейся штукатурки на фасаде дома

Ремонт отслаивающейся штукатурки на фасаде дома

Сегодня попробуем разобраться в причинах такого явления, как растрескивание и отслаивание штукатурки на фасаде дома, а также познакомимся с основными способами приведения фасадной отделки к приемлемому виду, позволяющими упредить разрушение штукатурки в дальнейшем.

Трескаются стены — в чём причина?

Возникновение трещин может быть следствием как недостаточной прочности отделочного слоя на подвижном основании, так и недостаточно надёжной сцепки между слоями. В зависимости от используемых материалов, типа утепления и способа подготовки базы можно выделить несколько наиболее распространённых причин.

Наиболее частая причина — образование конденсата в структуре отделки. Одна из предпосылок тому — это пренебрежительное отношение к грунтовке. Мокрый фасад — многослойная структура, и производители недаром рекомендуют обеспыливание каждого слоя отделки с покрытием составами для повышения адгезии. В местах плохой сцепки слоёв скапливается влага, которая не успевает испаряться. Это приводит к образованию и увеличению полостей: при циклическом замораживании вода разрушает связующее вещество. Ну а иссыхание и растрескивание расслоившейся отделки — вполне закономерное следствие. Поэтому при нанесении штукатурки на фасад нужно стремиться к максимальной гомогенности покрытия.

Другой причиной появления трещин может быть высокая подвижность основания, а если точнее — несоответствие характеристик материала условиям применения. Такая ошибка наиболее характерна при отделке каркасных домов и срубов. Необходимо не только дать время на усадку фундамента и ограждающих конструкций, но также обустроить демпферный слой, а также достаточно прочную и жёсткую корку армированной базы.

В отдельных случаях причиной отслаивания штукатурки могут быть ламинарные сдвиги в несущем слое стены. Они появляются как следствие недостаточной прочности связующего раствора, иногда по причине разрушения бетонного фундамента. В таких случаях косметический ремонт ничего не даст — подобные разрушительные воздействия не удастся устранить без серьёзного вмешательства в несущую конструкцию дома.

Когда нужно решать проблему «изнутри»

Наиболее ярким свидетельством недостаточной прочности и устойчивости стен служат широкие вертикальные трещины, появляющиеся на осях сосредоточения нагрузок, возникающих от противодействия опоры. Например, при подмоченном (просевшем) угле здания трещины распространяются от карниза к фундаменту на расстоянии в 4–6 м от общего ребра. Подобная картина, но уже при пучении грунта, вызывает идентичное распространение двух трещин, но только по направлению от фундамента к кровле.

При наличии армирования в базе дефекты несущего слоя определить достаточно просто. Сетка будет рваться примерно по линии трещины в несущем слое, а внутренние разрушения хорошо видны извне. Если база не была армирована, отделка может отслаиваться пластами, при этом трещина в несущем слое будет закрыта цельными осколками внешнего слоя — на поверхности фасада трещины появляются по соседству с линией разрушения основы.

Выхода из ситуации два: если фундамент цел — дренировать участок и дать зданию 1–2 года на усадку. Если фундамент повреждён, он подвергается общему или локальному ремонту и укреплению. Чтобы установить факт раскрытия трещин в бетоне необходимо раскопать часть фундамента. Отметим дополнительно, что наиболее часто фундамент повреждается именно из-за морозного пучения: если в районе цоколя ширина трещины превышает 15–20 мм, значит основа, точно, разрушена.

Виды повреждений и адекватные методы их устранения

Неприятно, но факт: большинство повреждений отделочного слоя протекают изнутри наружу: к моменту, кода трещины и вздутия становятся видны невооруженным глазом, внутренние слои окончательно приходят в негодность. Так происходит часто, но не всегда, в любом случае следует разобрать участок стены, прежде чем приступить к дальнейшим действиям.

Достаточно легко предположить, что оценка повреждения стены проводится по количеству разрушенных слоев и их состоянию. Всего различают три случая отслаивания штукатурки, простейший из которых — когда отходит только наружное декоративное покрытие, например, короед или шуба. В этих случаях снятие разрушенной отделки — единственное верное решение. Ни разделка трещин, ни фрагментарное восстановление обширных вздутий не дадут долговременного результата. Если отделка всей стены выполнялась по одной технологии, появление подобных дефектов в других местах — лишь вопрос времени.

Если после вскрытия декоративного слоя оказалось, что трещины имеются и в базе, последнюю нужно подвергать ремонту. Глубина реставрации может быть разной. Если армирование уцелело, разделка трещин без повреждения сетки и их заполнение, а также наращивание толщины базы. Если сетка порвана, требуется более глубокий ремонт, при этом верхний укрепляющий слой наносят с дополнительным армированием.

Отслаивание базы — так же довольно распространённый тип повреждения фасадной отделки. В основном такой дефект характерен для мокрых фасадов, нанесённых на утепление из пенополистирола, простоявшего несколько месяцев под воздействием воздушной эрозии и солнечного света. Здесь уже ничего не поделать: вся штукатурка подлежит демонтажу, затем следует повышение адгезии стен (зашкуривание ППС) и укрепление основы, новая база и новый отделочный слой. Очень важно при этом проверить, является ли расчёт теплопередачи и влагонакопления корректным, качественные ли используются материалы и соответствуют ли они области применения. Довольно часто застройщики принимают решение использовать альтернативный вид или способ отделки.

Ремонт базового армирующего слоя

При повреждениях сетки участки базы отбивают на расстоянии в 30–40 см в обе стороны от трещины. При этом наиболее мелкие и слабые фрагменты покрытия окончательно отслаиваются. На этом этапе важно проверить, насколько надёжна сцепка уцелевших областей отделки с основой. Незатронутые повреждениями участки можно оставить, отшлифовав края, чтобы свести их на нет полосой около 15–20 см.

Восстановление фасада подразумевает фрагментарное или полное нанесение базы заново. При том новую сетку нужно укладывать с нахлёстом в 20–30 см на участки, где сохранилась старая. Подобные латки выполняются по основной технологии нанесения фасадной штукатурки: сперва смесью протирается вся открытая поверхность утеплителя и смежные участки сохранившейся базы, затем прикладывается и разглаживается сетка, в конце наносится тонкий выравнивающий слой. После ремонта стене нужно дать высохнуть, и укрепить дополнительными тарельчатыми дюбелями при необходимости. После вся поверхность грунтуется и скрепляется ещё одним слоем базы, обычно с дополнительным армированием.

При отсутствии повреждений сетки ремонт базы выполнить несравненно проще. Края трещин нужно аккуратно зачистить абразивной тёркой и хорошо погрунтовать. Важно, чтобы заделка проводилась составом такого же типа, которым выполнена база. После ремонта трещин вся поверхность базы грунтуется до прекращения впитывания и покрывается одним общим выравнивающим слоем толщиной около 3 мм.

Устранение разрушений декоративного слоя

Появление вздутий на декоративном покрытии наиболее часто возникает из-за накопления под ним влаги. Чаще всего это происходит из-за недостаточной паропроницаемости выбранного вида штукатурки. Следствием этого может быть образование на поверхности базы осыпающегося слоя, подвергшегося водной и морозной эрозии. В таких ситуациях лучше пересмотреть своё решение относительно выбора отделочных материалов.

Одним из исключений можно назвать выявление брака после 3–4 лет эксплуатации фасада. Проявляется подобное в виде вздутий, видных только при взгляде, направленном близко к плоскости стены. Обычно таких дефектов крайне мало, в этих местах попросту нарушена технология грунтования или срок выдержки на открытом воздухе. В таких вариантах можно аккуратно проделать отверстия в верхней части вздутий, залить в полости герметик низкой вязкости и прокатать бугры валиком, прижимая отслоившиеся фрагменты к базе.

Если отслоившиеся участки обширны (более 1–1,5 м 2 ), оптимальный способ ремонта — демонтаж разрушенного отделочного слоя и нанесение нового состава по всей плоскости. Напомним ещё раз, что такой подход возможен при соблюдении двух условий: армирование и сама база не нарушены, а сцепка между ней и подготовительным (выравнивающим) слоем отделки не вызывает сомнений. При этом ремонт не выполняется фрагментарно: отслоившиеся участки удаляют полностью, а с уцелевших просто снимают верхнюю декоративную маску. После этого вся плоскость стены грунтуется и покрывается выравнивающим слоем, на который после высыхания наносится новое декоративное покрытие.

Поможет ли поверхностное укрепление?

Часто можно встретить мнение, что для восстановления внешнего вида фасада его просто достаточно ещё раз покрыть декоративным составом, но это лишь временное решение. Из-за образования воздушной прослойки между более глубокими слоями подобные действия лишь усугубят ситуацию, к тому же нельзя предугадать заранее, как увеличение толщины защитно-декоративного слоя повлияет на паропроницаемость стены в целом.

Даже при условии нанесения новой базы поверх фасада и попытках сэкономить на демонтаже покрытия, ремонт не даст ожидаемого результата. Да, поверх покрытия образуется новая крепкая корка, которая вполне возможно сможет выдержать общий вес отделки и отрывное усилие в течение некоторого времени. Однако все наружные отделочные слои должны соответствовать правилу увеличения гигроскопичности от внутренних к наружным, что при выполнении двойного оштукатуривания категорически невозможно. При этом нужно помнить, что только эстетический срок эксплуатации штукатурных фасадов составляет не менее 10 лет, после чего здание попросту красят снова. Механическая же долговечность «мокрого» фасада составляет не менее 30 лет, поэтому последовательный и вдумчивый подход к проблеме разрушения отделки, как правило, оказывается более целесообразным экономически, нежели принятие временных мер.

Сырость и борьба с ней

Если стена в подвале повреждена сыростью, то восстановить ее не так-то просто, хотя и возможно, если использовать специальную паропроницае-мую штукатурку с гидроизоляционными свойствами. Оштукатуренная ею стена прослужит долго.

Откуда возникает сырость?

Причины повреждений от сырости могут быть различ­ны. Различны и способы их ликвидации. Назовем две главные причины появления сырости в подвалах и да­дим пару советов по их выявлению.

■ Конденсация. Если подвальная стена отсыревает, одной из возмож­ных причин может быть контакт сте­ны с холодным и теплым воздухом. Речь идет о конденсации, явлении, хорошо знакомом по ванной комна­те. Стена в подвале снаружи охлажда­ется почвой, а изнутри нагревается воздухом. В итоге и появляется сы­рость, особенно когда подвальное по­мещение плохо проветривается. И за­частую недостаточно проветривают­ся пространства за шкафами и пол­ками. Если шелушение штукатурки и краски вызвано конденсатом, то по­может гидроизоляционная штукатурка.

■ Проникновение впаги. В таком случае проблемы вызваны перена­сыщенным водой грунтом, повышен­ным уровнем грунтовых вод или давлением водяных паров. Уровень грунтовых вод возможно понизить посредством дренажа или откачива­ния насосом. Если земля чересчур влажная, то, возможно, потребуется провести наружную гидроизоляцию стены. Если причина в повышенном давлении водяных паров, то устра­нить ее можно с помощью гидроизо­ляционной штукатурки. Но учтите, что одна только штукатурка не спа­сет, если не оборудовать хороший дренаж и наружную гидроизоляцию.

■ Обнаружение места возникно­вения проблемы. Прежде всего не­обходимо определить, где находится источник сырости — снаружи или вну­три. Прикрепите клейкой лентой к стене кусок полиэтилена размером 50×50 см, постарайтесь не оставить под ней воздуха. Спустя неделю по­смотрите, на которой стороне плен­ки появилась сырость. Это поможет вам установить главную причину.

Штукатурка на отсыревшей стене в подвале отваливается и обои отстают. На стене появляются безобразные пятна, поверхность осыпа­ется. Конечно, обои можно и переклеить, но если не устранена причина сырости, повреждения возникнут опять.
Причина проблемы может крыться в неправильном дренаже грунта или от­сутствии на стене наружного гидроизо­ляционного покрытия, из-за чего в стену впитывается вода. И прежде чем устранять внутренние повреждения в доме, следует ликвидировать недостатки снаружи. Еще одна вероятная причина — внутреннее покрытие стены настолько плотное, что стена не просыхает. Не ис­ключено, что недостаточно проветривается помещение, отчего на стене изнутри конденсируется пар. И в таком случае возможно появление плесени.
Проникающая снаружи влага может впитывать содержащиеся в стене соли, и внутренняя штукатурка трескается, а плотная краска, которой окрашена стена, пузырится.

Чтобы не делать лишнюю работу, сна­чала определите причину появления повреждений от сырости. А определив, покройте стену какой-либо широко рас­пространенной диффузионной гидрои­золяционной штукатуркой. Тогда стена будет «дышать». Гидроизоляционная штукатурка прослужит дольше прочих.
В специализированных магазинах стройматериалов можно приобрести го­товые гидроизоляционные штукатурные смеси. Другой вариант — к обычной сухой штукатурке в процессе подготовки подмешайте специальную гидроизоля­ционную добавку, которая обычно про­дается в виде жидкости.

Необходимые материалы для оштукатуривания:
• штукатурка,
• малярная сода,
• диффузионная акриловая краска.

Инструменты для оштукатуривания:
• мощная дрель со смесителем,
• кельня для облицовки,
• стальная гладилка,
• губка

1. Сначала удалите отслоившуюся штукатурку и краску. Чем тщатель­ней вы это сделаете, тем дольше прослу­жит стена после ремонта. Не бойтесь уда­лить слишком много. Необходимо снять всю отошедшую штукатурку и краску.

2. Всю стену вымойте малярной содой. И оштукатуренную, и окра­шенную поверхности следует мыть губ­кой. Затем с помощью губки смываем остатки соды водой.

3. Замешайте штукатурную смесь. При использовании гидроизоляци­онной жидкой добавки необходимо соот­ветственно уменьшить объем воды, до­бавляемой в сухой раствор. ВАЖНО! Штукатурка едкая, поэтому используйте перчатки и очки.

4. Замешиваем штукатурный рас­твор до консистенции взбитых сливок. Тогда он получается более связую­щим, и его можно класть толстым слоем. Учтите, что замешанный раствор необхо­димо нанести в течение двух часов.

5. Положите раствор на гладилку и медленно проведите ею по стене снизу вверх. Движение должно быть рав­номерным. Окрашенная поверхность (как у нас) не впитывает воду, поэтому для затвер­девания требуется продолжительное время.

6. Теперь оштукатуренную поверх­ность можно обработать губкой или теркой. Наша стена весьма неров­ная, и раствор проще разгладить губкой. Ровную поверхность можно обработать войлочной теркой.

7. Чтобы отремонтированное ме­сто осталось незаметным, оно должно иметь ту же структуру, что и вся поверхность стены. Если стена неровная, то работать губкой нужно до получения необходимого результата.

8. Оставляем свежеоштукатуренную стену сохнуть не менее чем на 8 дней, и после этого красим. Поврежденные места и углубления оштукатуриваются в несколько этапов с 24-часовым интервалом.

Что делать если при снятии обоев осыпалась штукатурка

Полезные советы

Многие люди сталкиваются с проблемой осыпания штукатурки при снятии обоев. Это достаточно распространенный вопрос, зачастую он возникает при экономии строителей на цементе, из-за чего штукатурка превращается в песок.

В ремонтных работал штукатурка играет важную роль. Ее используют как при внешней, так и при внутренней отделках помещения. Она способна не только повысить прочность стены на 30%, но и выровнять ее, скрыв различные дефекты.

Как бороться с этой проблемой?

Если штукатурка пришла в негодность полностью, о чем свидетельствует возможность проделать отверстие в стене вплоть до ее основания, ремонту она не подлежит. В таком случае придется прибегнуть к ее полной замене.

Обратите внимание! Многие люди в таком случае обрабатывают стены грунтовкой, после чего прошпаклевывают их, но это не решает возникшую проблему полностью, а лишь временно устраняет этот недостаток, создавая эффект надежности.

Если с перебором песка была оштукатурена лишь часты стены, а не вся ее поверхность, о чем говорит осыпание штукатурки лишь в некоторых ее областях, то здесь есть несколько вариантов развития событий.

Шпаклевка по старой штукатурке и причины ее осыпания

Если стены помещения были отделаны устаревшей цементно-песчаной штукатуркой, которая начала осыпаться, можно попробовать нанести шпаклевку поверх этого материала. Получится ли сделать это, не повредит ее?

Однозначного ответа дать не получится, все зависит от опыта в ремонтно-строительных работах. Необходимо вовремя уловить момент, когда штукатурка пришла в негодность. Важно понимать, что она чала осыпаться не из-за старости, а из-за отсутствия в составе извести или цемента.

Штукатурка является лишь отделочным материалом, поэтому иметь высокую прочность она не обязана. Конструктивным элементом здания она также не является, ее используют совершенно для других целей.

Грунтовка глубокого проникновения

Как было упомянуто выше, частичное осыпание штукатурки в некоторых областях стены и полное ее отслаивание при проведении рукой или шпателем по поверхности – очень разные вещи. В последнем случае уже вряд ли чем-нибудь поможешь.

Если же отделочный материал отслаивается не везде, решить эту проблему можно путем нанесения грунтовки глубокого проникновения на поверхность. Помимо этого, можно попробовать обработать стену при помощи бетонконтакта, что поможет отлично закрепить поверхность, в случае, когда грунтовка с этой задачей не справляется.

Пропитка бетона: пропитка бетона и штукатурки.

Даже такие достаточно прочные материалы как бетон и штукатурный слой требуют дополнительных мер защиты для продления срока их службы. Пропитка бетона и штукатурки необходимы, чтобы достичь следующих важных целей:

• повышение твердости, прочности на истирание, устойчивости к химикалиям : рассмотрим случай для иллюстрации необходимости повышения вышеописанных качеств на примере оштукатуренного цоколя здания. В данном случае штукатурный слой или бетон испытывают весь спектр негативных воздействий внешних факторов среды, таких как: трение, удары, воздействие застоявшейся влаги, пыли, перепадов температур и т.п.
• уменьшение впитываемости воды стенами меньшей толщины : например, фронтон здании часто оказывается промокшим насквозь под воздействием проливного дождя, бетонный пол и т.п.
• укрепление наружной поверхности штукатурного слоя или бетона: делается это посредством нескольких основных методов, таких как: заполнение неровностей и пор, из которых вода дождей вымывает связующие вещества с помощью пропиток разного рода, которые образуют ровный слой, заполняя собой рытвины и поры в бетоне и штукатурке. Особенно этот вид пропитки бетона важен в сыром климате и в ветреных регионах.

Рассмотрим более подробно каждый из методов пропитки бетона и штукатурного слоя.

Флуатация с помощью пропитки бетона и штукатурки фторсиликатом .

Сильно запыленную поверхность штукатурки или силикона подвергать пропитке посредством фторсиликата ни в коем случае не рекомендуется. Для этого Вам придется следовать этапам следующей технологии для пропитки бетона фторсиликатом:

• тщательно промойте поверхность, которую Вы собираетесь подвергнуть пропитке
• сильно выветренную поверхность с малым содержанием известковой составляющей предварительно обработайте жидким цементным или известковым раствором
• растворите фторсиликат в воде в соотношении 1:4
• нанесите кистью 1-2 раза на предварительно просушенный грунт. вы получите частично состоящий из фтористого кальция слой, обладающий большей водонепроницаемостью, твердостью, устойчивостью к эрозии, чем штукатурка или бетон.

Пропитка бетона или штукатурки жидким раствором извести или цемента.

Пропитка бетона или штукатурки жидким раствором извести или цемента необходима для ремонта осыпающейся поверхности, которая должна обладать высокой степенью неровности.

Пропитка жидким стеклом.

Пропитка бетона или штукатурного слоя жидким стеклом необходима для следующих целей:

• укрепления выветрившихся участков бетонной или штукатурной поверхности, натурального или искусственного камня
• повышения устойчивости к воздействиям влаги, дымовым газам, агрессивным средам
• для достижения антисептического эффекта

Для того, чтобы сделать пропитку бетона жидким стеклом нужно развести жидкое калиевое стекло в соотношении 1:5 или специальный фтористый силикат Грюнау разводят в соотношении 1:1. В зависимости от впитывающей способности пропитываемой поверхности эту сильно щелочную пропитку наносите кистью или краскопультом. Результат Вас не разочарует.

Окраска известковым и цементным молоком, пропитка жидким стеклом с флуатацией .

Если Вам жизненно важно получить максимальную устойчивость бетонной поверхности или штукатурного слоя достигается при применении 2-х ниже описанных методов:

· обработайте выветрившуюся поверхность окрасьте известковым или цементным раствором

· после высыхания полученной поверхности пропитайте ее жидким стеклом после того, как подвергнете ее флуатации

Пропитка с помощью растворов или эмульсий на основе воска, синтетической смолы или пластмасс.

Великолепным уплотняющим средством для штукатурки или бетона являются эмульсии или растворы на основе воска, синтетической смолы или пластмассы. Помните четко одно: их нанесение должно осуществляться строго в соответствии с рекомендациями от производителя. Нанесите состав в один-два слоя. Принцип действия такой пропитки в основном базируется на эффекте сокращения пор в бетоне или штукатурном слое. Или происходит образование водоотталкивающего слоя в случае использования силиконосодержащей пропитки.

Добавлено: 20.01.2015 11:37:41

Еще статьи в рубрике Современные технологии строительства и ремонта, тенденции развития индустрии строительства:

• Теплоизоляция дома: естественная теплоизоляция.

Потери тепла зданием увеличиваются пропорционально росту температурной разницей между наружным и внутренним воздухом. Именно поэтому теплоизоляция дома становится одной из важнейших .

Делая ремонт офисов, квартир, помещений целесообразно озаботиться проблемой внутренней изоляции стен. Чаще всего ее делают для повышения теплоизоляции помещения, намного реже .

Пробковый паркет изготавливают на основе пробки или коры. Выпускают их в виде плиток со сторонами не менее 30 см и толщиной .

Изначально дощатые полы делали из самых обыкновенных досок различной ширины и толщины. Их прибивали к лагам или брусьям. Современные дощатые полы .

Возведение стен – очень тонкое и сложное дело, которое предполагает знание конструктивных особенностей стен не несущего типа. Такие стены вполне под .

Отделка помещений квартиры паркетом — роскошная деталь интерьера. Воспользуйтесь советами от профессионалов для достижения великолепного результата. .