Блог Sano

Блог Sano

Для больших замесов самый нужный инструмент, по мелочи можно обойтись дрельками и перфораторами с насадкой-венчиком , для пары тройки мешков замесить они подойдут. Для капитальной стройки нужен нормальный производительный миксер.

Простой пример, мешок 30кг гипсовой штукатурки нормально перемешать перфоратором (в режиме сверления) кстати самый ходовой вариант и самый не правильный, т.к. легко можно ушатать ствол перфа, а это дорогая деталь на замену или взять мощную дрельку работы минут на 5, миксер же в течение 1минуты с этой работой справится, даже два мешка он замешает также быстро. Времени и сил на замес уходит меньше, что сильно сказывается на всём ходе работ.

Повторюсь на пару вёдер в день миксер не нужен, совершенно другой расклад при замесе больших объемов, тут без миксера время на ветер.

Мне нравится миксер фирмы Фиолент, дешевый и проверенный инструмент есть куча всяких миксеров в том числе и двухшпиндельных с двумя венчиками, но в замесном деле чем проще аппарат тем лучше, поэтому цена-качество остаётся за фиолентом, да производитель настолько уверен что даёт 2года гарантии

В комплекте идёт венчик диаметром 120мм. такой больше подходит для замесов в ведре, поэтому рекомендую сразу приобрести улучшенный вариант на 140, 160мм такой венчик гораздо быстрее замешивает бадейку раствора

Также есть и другие сменные венчики для разных смесей типа наливных полов, а регулировка оборотов на миксере позволяет замешивать весь спектр строительных смесей.

Кстати больший венчик позволяет миксеру устойчиво стоять вертикально, т.е. замесил и миксер не надо облокачивать на стену или бросать на пол, я его ставлю в ведро с водой до следующего замеса.

Также можно корпус обмотать стрейч-плёнкой и вырезать там где вентиляционные отверстия во время работы инструмент быстро засирается и если с венчика ещё как то можно отбить куски застывшей смеси то с корпуса отскоблить не так то просто, а так инструмент сразу чистый как только плёнку сорвал, а не как на фото после нескольких мешков

Как выбрать строительный миксер (2020)

Сейчас трудно найти стройплощадку, где бы ни использовался строительный миксер. Чтобы максимально раскрыть технологический потенциал (адгезия, приобретенная твердость, влагостойкость, удобоукладываемость и т.д.) современных многокомпонентных составов, они должны стать по-настоящему однородной массой, с равномерной плотностью и заданной подвижностью.

Многие строительные смеси невозможно вымешать мускульной силой из-за слишком высокой «жирности» или чрезвычайной вязкости, а перфораторы и обычные дрели с такой задачей не справляются и быстро выходят из строя — нужен специальный инструмент.

При помощи строительного миксера:

1. Замешивают затворенные водой сухие смеси (шпаклевку, нивелирмассу, затирку, монтажный клей, плиточный клей, штукатурку…). За 2 подхода венчиком следует равномерно распределить по массе вяжущее вещество и воду, избавиться от комков и пузырей воздуха.
2. Готовят многокомпонентные тяжелые составы: бетон, пескобетон, кладочный раствор.
3. Перед использованием перемешивают готовые заводские составы (грунты, краски, герметики, обмазочную гидроизоляцию, смолы и компаунды…), которые могут расслаиваться.
4. Во время работы «освежают» строительные смеси, которые могут заветриваться (плиточный клей, армирующая штукатурка…).
5. Если есть кулачковый патрон — используют различного типа сверла (в том числе перьевые или сверла Левиса), крупные биты, шестигранные головки.

Устройство строительного миксера

Большинство строительных миксеров по конструкции мало чем отличается от обычных дрелей. Сделаны они, по сути, на их базе.

Но, так как в процессе вымешивания инструмент испытывает повышенные нагрузки, разработчики использовали ряд технических решений, повышающих ресурс стандартных рабочих узлов.

Штукатурка углов по бетону

Качественный ремонт: как правильно шпаклевать внешние и внутренние углы? Принципы работы

Шпаклевание углов выполнить достаточно легко, когда к этому делу подходишь со знаниями и умениями. Это нужно, чтобы сделать ровными угловые стены.

В дальнейшем на такие поверхности легче наложить финишную отделку. Как сделать ровное шпаклевание внешних и внутренних углов и при этом не допустить ошибок расскажем в данной статье.

Подготовка поверхности

В первую очередь нужно срубить выступы стен и удалить бетонные подтеки и наплывы. Потом необходимо очистить поверхность стен от пыли и жировых, или битумных пятен. Если стена слишком неровная, или имеются большие выбоины, то на ней нужно закрепить дюбелями металлическую сетку «катанку».

Она не должна болтаться, поэтому нужно закрепить ее с натяжением и связать проволокой.

Диаметр катанки должен быть 6 – 10 мм, а сетка потребуется с ячейками не более 10×10 мм.

Как выполняется оштукатуривание бетона

Для начала выберите подходящую штукатурку, узнайте, как с ней работать, и запаситесь необходимым инструментом. Вам нужно иметь:

• угольник, шпатель и ковш;
• ведро, в котором вы будете готовить раствор;
• строительный миксер;
• армирующую сетку;
• штукатурные маяки – направляющие рейки, которые будут устанавливаться на стену;
• сокол – необходим для выкладывания раствора;
• правило – рейка, которой выравнивают влажную штукатурку на стене; уровень;
• терка – чтобы сделать текстуру или разгладить поверхность.

Надо ли монтировать маяки?

К примеру, в гараже можно обойтись и без них – красота тут не главное. Однако если ваша цель – безупречные ровные стены, пренебрегать маячками нельзя. Они особенно необходимы, если заметны вертикальные перепады высот.

Есть два вида установки маячков:

1. На гипс. 2. На песчано-цементную смесь.

Подготовительные работы

Для начала нужно убрать старую отделку (если она есть). После этого стены грунтуют.

Как штукатурят бетон

Работу делают по этапам:

1. Цементный обрызг – это первый слой, который наносится с помощью штукатурной станции, ковша или мастерка. Его укладывают на чуть влажную стену. Оптимальная толщина – до 5 мм. Смесь для такой работы должна быть жидкой. Излишки раствора со стены удаляются, затем поверхность сушится. Выравнивать такой слой не надо. 2. Укладка основного слоя – не более 10 мм в толщину. Смесь можно набросать или нанести при помощи штукатурной станции. Выравнивается штукатурка снизу вверх длинным правилом, ориентироваться нужно на маяки. 3. Накрывка – это лицевой слой до 2 мм. Его задача – устранить мелкие царапинки и поры, которые остались после использования штукатурного инструмента. Смесь для работы должна иметь консистенцию сметаны. После того, как нанесена накрывка, надо обработать углы, убрать маяки, а также заполнить их места штукатуркой. Поверхность выравниваем правилом. 4. Затирка – это последний этап работы. Здесь можно добиться идеальной гладкости стен или придать им особую текстуру. Работать нужно с помощью терки, когда штукатурка уже «схватилась», но не застыла. Текстуру можно создавать движениями вверх-вниз или в стороны, двигая терку по кругу или вразбег.

Сколько времени понадобится на сушку

Все зависит от типа выбранной смеси, а также слоя, штукатурки на стенах. Если вы использовали цементно-песчаный раствор слоем до 10 мм, он высохнет и наберет полную прочность через 10 дней после завершения работы. Составы из цемента и извести, которые используются в качестве второго слоя, можно класть спустя 7 часов после укладки основного. Полностью застывают они через месяц. Время сушки может меняться в зависимости от условий в помещении. Конечно, все будет сохнуть быстрее, если в комнате сухо и тепло.

Материалы и инструменты

Чтобы не прерываться во время работы, нужно еще до ее начала приобрести все необходимые приспособления и расходники. Из материалов понадобятся краска, грунтовка, шпаклевка и штукатурка. Также следует приготовить:

• наждачку с разной зернистостью;
• шпатели;
• емкость для разведения штукатурки;
• строительный миксер;
• болгарку;
• рулетку;
• уровень строительный;
• карандаш;
• правило;
• перфоратор;
• доски, бруски деревянные;
• профиль металлический;
• шуруповерт;
• электролобзик или ручную пилу;
• кисточку.

Если решено работать с гипсокартоном, нужно купить сами листы ГКЛ, профили и саморезы подходящего размера. Для работ на высоте потребуется стремянка или обычный прочный стол. В качестве средств индивидуальной защиты используют перчатки, очки, респиратор.

Смесь гипсовой штукатурки разводят водой в соответствии с инструкцией. Ее высыпают тонкой струйкой в воду и перемешивают миксером. Примерная пропорция — 1 кг на 500 мл жидкости. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Процесс нанесения гипсовой штукатурки несложный, но качество окончательного результата напрямую зависит от правильности замеса.

Подготовка основы

Перед отделкой бетонных стен делают специальную обработку. Для начала с поверхности счищают грязь и пыль, старое покрытие. Для лучшего эффекта основу моют. Бетон сам по себе гладкий, поэтому для сцепки на нем делают насечки и придают шероховатости. Когда поверхность полностью чистая, ее покрывают грунтовкой. Она помогает штукатурке держаться на бетоне и выполняет защитную функцию от грибков и плесени.

Перед выполнением основного этапа работы стены обязательно грунтуются.

Нанесение

После высыхания грунтовки начинают процесс штукатурки. Без специальной машинки материал наносится вручную шпателем снизу вверх. Оштукатуривание начинают с середины стены и продвигаются к углам. Слой смеси распределяют и разравнивают правилом. Через 40 мин. после нанесения делают шлифовку. Для этого используют мокрую губку. Зачистка углов выполняется специальным рубанком. Чтобы стена стала глянцевой, используют стальную кельму. Для окончательного результата такие действия делают еще 3—4 раза. Если кладут два слоя штукатурки, то на первый из них наносят зазубрины, и после застывания распределяют вторую прослойку.

Штукатурка бетонных поверхностей

Способ выполнения штукатурных работ такой же, как и при штукатурке кирпичных покрытий.

Отличие небольшое заключается в том, что слой набрызга на бетонных стенах разравнивается, чтобы он был одинаковой толщины по всему покрытию. Толщина набрызга по бетонным поверхностям не более 5 мм.

Обработка бетонных поверхностей при выполнении штукатурных работ:

• проверка вертикальности стен (перегородок) и установка марок или правИл для выполнения штукатурных работ;
• смачивание поверхностей под штукатурку (для мокрой штукатурки), для синтетических покрытий смачивание поверхности не требуется (для них стену обмахивают от пыли слегка влажной тряпкой);
• выполнение набрызга (или тонкого слоя намёта до 5 мм для синтетических покрытий) и его выравнивание;
• нанесение раствора с затиркой и отделкой плоскостей;
• снятие правил и заравнивание мест их крепления;
• проверка вертикальности стен (перегородок) и установка правИл при выделке усенков (наружных углов);
• нанесение накрывочного (отделочного слоя) с выделкой лузг и усенков;
• затирка и сглаживание поверхностей.

Средняя общая толщина штукатурного намёта не должна превышать:

• для улучшенной штукатурки — 15 мм (в 2 слоя намёта);
• для высококачественной штукатурки — 20 мм (в три слоя намёта).

При штукатурке бетонных поверхностей рекомендуется устанавливать (с проверкой по отвесу) маяки-рейки шириной 40-50 мм и более, и нужной длины (по высоте поверхности). Толщина рейки должна соответствовать толщине выбранной штукатурки без накрывки, но не более 20 мм.

Маяки «примораживают» гипсовым раствором к подготовленной под штукатурку плоскости на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. После набрызга, при нанесении 2-го слоя раствора, его разравнивают полутёрком или соколом между маяками, проверяя рейкой, чтобы толщина раствора не выступала за границы маяков.

И только после просушки 2-го слоя наносят 3-й слой штукатурки, разравнивая его полутёрком, а затем и правИлом, которое сильно прижимают к рейкам маяков, чтобы выровнять штукатурку по установленным маякам.

Раствор 3-го слоя наносят и выравнивают до тех пор, пока он не выровняет всю поверхность на одном уровне с маяками. После подсыхания 3-го слоя маяки удаляют, гипс сбивают, а образовавшиеся пазы и выбоины, заделывают раствором. Затем штукатурят откосы и углы помещения.

Последним наносят накрывочный слой штукатурки . Накрывочный слой штукатурки наносится после схватывания последнего слоя грунта. Толщина слоя накрывки после её выравнивания и затирки должна составлять не более 2 мм.

Затирку накрывки при мокрой штукатурке выполняют тёрками с войлочной подошвой, а накрывку из синтетических покрытий выравнивают и затирают тёркой с металлической подошвой.

Наружные углы

В 90% случаев на наружные углы перед шпатлевкой крепится перфорированный уголок. Он укрепляет и выравнивает его. Металлические уголки имеют перфорацию, необходимую для фиксации на стене и ребро жёсткости. К рёбрам может приклеиваться армирующая сетка, она увеличивает область захвата рёбер и улучшает сцепку ПУ с углом.

Инструкция по креплению перфорированного уголка:

1. — Смесь «старт» или гипсовая штукатурка наносится на угол мазками 1-2 см толщиной,
2. — Уголок с перфорацией прикладывается на мазки смеси,
3. — К ребру уголка прилаживается уровень,
4. — Выставляется по вертикали правая, левая сторона и центр.

На уголок со стороны стен шпаклёвка наносится только вертикально, если наносить смесь от ПУ, то образуется яма.

Если угол укреплять не надо, то он шпаклюется вертикальными и горизонтальными движениями, после высыхания шпаклёвки и завершения отделки сверху на угол клеится на жидкие гвозди пластиковый уголок. Его легко снять и заменить, выпускается сечением боковых граней от 1 до 4 см, разных цветов.