Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Во время ремонта и монтажных работ в быту часто возникает проблема с тем, как укрепить дюбель в рыхлой стене. Старая кирпичная кладка, пеноблоки малой плотности, толстый слой штукатурки, бетон с низким содержанием цемента – в такие материалы сложно вогнать крепеж так, чтобы он надежно закрепился в отверстии. Взявшись за установку светильников или монтаж подвесных тяжеловесных конструкций, мастер рискует поставить крест на своей работе, если столкнется с таким явлением, как выпадающий дюбель. Ему не удастся просверлить подходящее отверстие: материал будет крошиться, а диаметр и форма отверстия не будут соответствовать размеру крепежа. А если работать по бетону с малым содержанием цемента, из стен в буквальном смысле будет сыпаться песок! Как справиться с этой нелегкой задачей? Воспользуйтесь нашими советами.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Испытываем современные технологии

Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.

Дюбели для газо- и пенобетона

Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.

Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.

Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.

Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.

Дюбели для гипсокартона

Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.

На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.

Химический анкер

Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.

Запоминаем лайфхаки мастеров

Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!

Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.

После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.

Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.

Какую шпаклевку следует использовать для ремонта стен?

Краска, обои или побелка не предназначены для корректировки изъянов поверхности стены. Единственное средство отделки под эти цели – шпаклевка стен. Грамотное нанесение и выбор материалов поможет избавить от проблем с трещинами в стенах и придаст им долговечность. По сравнению со штукатуркой имеется больше вариантов декоративной отделки с меньшими затратами сил. Это также будет более выгодно.

Шпаклевка стен своими руками довольно трудозатратный процесс, и если вы не уверены в своих силах, то доверьте ремонт профессиональным мастерам. Но если все же хочется попробовать и сэкономить средства, то готовьтесь погрузиться в дело полностью.

Если у вас нет навыков шпаклевания, лучше доверить работу специалисту

Начнем с выбора материалов

Поход в магазин стройматериалов начинается с понимания конфигурации помещения.

Какой уровень влажности в помещении?

Дальнейший декор и отделка.

Ответив себе на вопросы, можно определиться с маркой и свойствами смеси. Для удобства покупателей существует маркировка допустимой влажности. Если вы работаете над санузлами, выбирайте VH-штукатурку, если над жилыми комнатами или коридором, то LR или KR. При эксплуатации неверно выбранной смеси начнется отслаивание и постепенное обрушение.

Богат также ассортимент материалов. Каждый из них обладает рядом преимуществ, но не стоит думать, что цена определяет необходимость.

Выбрать материал для отделки не составит труда, рынок предоставляет большой выбор

Цементные смеси

Самые дешевые составы с отличной влагостойкостью. При шпаклевке бетонных или кирпичных стен учитывайте последующую усадку.

Довольно трудоемкие в нанесении и с высоким расходом. Также цемент подходит в помещения без отопления и перепадом температур.

Гипсовые

Легки в нанесении, но при этом не самый лучший выбор для отделки кухонь и ванных комнат. Хорошо подходит для подготовки поверхности под обои. Гипс – материал с самым быстрым высыханием.

Гипсовая смесь не подходит для отделки в кухне и ванной комнате

Полимерные

Присадки из мелко измельченных полимеров позволяют легко размешивать смесь до практически полностью однородного состава. По этим причинам достигается пластичность, дающая легкость нанесения вместе с идеально ровной поверхностью. Лучший вариант под покраску, но также как и гипс, не стоит ее использовать во влажной среде.

Олифовые

Узкоспециализированная смесь под деревянные стены, совершенно не подходят под бетон и кирпич. На этих материалах проявятся пятна, похожие на жировые. Дополнительно пропитывает стену, что обеспечивает дополнительную защиту дерева от гниения и плесени.

Олифовые смеси подходят для дерева

Акриловые

По свойствам похожи на полимерную штукатурку, но с лучшей влагостойкостью и долговечностью. Самые дорогие среди перечисленных смесей. За счет универсальности могут использоваться в различных помещениях.

По вариантам реализации можно разделить все составы на сухие и готовые. В связи с малым сроком хранения и более высокой стоимостью, лучшим выбором станет именно сухая смесь.

Для разделения материалов по назначению нанесения существует стартовая и финишная шпаклевка. Они отличаются качеством помола.

Также для ремонта понадобится грунтовка. Лучше всего выбирать водоотталкивающую.

Основные бренды на рынке стройматериалов: KNAUF, Текс, Церизит, Старатели, Альпина.

Обязательно предварительно измерьте общую площадь помещения и уточните примерную ширину слоя. Расход на квадратный метр указан на упаковке. Он составляет от 8-9 кг на м2 у гипса до 18 кг на м2 у цемента. Это необходимо для расчета необходимого объема закупки материалов. В работе пользуйтесь продукцией только одного бренда. Это обеспечит однородность сцепления на всем протяжении работ.

Важно! Проверьте исправность всей проводки в стене перед работами или полностью замените ее, вместе со встроенными кабель-каналами и рукавами.

Акриловая шпаклевка имеет большую влагоустойчивость

Подготовка поверхностей

Качественная очистка и защита сторонних поверхностей избавит от дополнительных действий после ремонта.

Материалы и инструменты.

Перед очисткой заклейте косяки дверей и окон (а также розетки, если есть) малярным скотчем во избежание попадания на них трудносмываемых загрязнений. Нанесите воду и снимайте слой старой шпаклевки и побелки стен. Тщательно вычищайте углы. При наличии жировых или грибковых пятен обязательно удаляйте их. Для снятия слоя краски возьмите шлифовальную машинку. Обязательно удалите все гвозди и саморезы из стены.

После процесса очистки проведите влажную уборку помещения. Пыль и мусор могут помешать нанесению ровного слоя, а еще вредят здоровью работника.

Перед шпаклевкой стену нужно тщательно подготовить

Подготовка смеси

Для тех, кто не знает как шпаклевать стены, советуем начать работу с выбора и замеса смеси. Для приготовления шпаклевки понадобится чистая емкость (чуть больше чем на 10 литров), заполненная чистой теплой водой.

Для замеса можно использовать как брусок, так и строительный миксер, либо дрель со специальной насадкой. Обязательно засыпайте смесь в воду, но не наоборот. Через несколько минут еще раз произведите замес.

Не стоит в качестве эксперимента пренебрегать пропорциями в инструкции к шпаклевке. Обычно она составляет 1 литр воды на 2,5 кг штукатурки, но уточните ее индивидуально для каждого материала. Слишком жидкий состав растечется и сползет к полу, а слишком сухую невозможно наносить.

Иногда в воду добавляют грунтовку для улучшения защиты от влаги и повышения сцепления. Добавьте ее в воду перед засыпанием шпатлевки.

Замешивать смесь нужно строго по рекомендациям производителя

Отдельно об инструментах

Безусловно, главное требование к инструменту – полная чистота от загрязнений. Неисправности также недопустимы. Погнутыми правилом или уровнем много не сделаешь. Избегайте любой ржавчины.

Шпатели

Основной инструмент должен быть с гладкими поверхностями и краями. Возьмите несколько шпателей разных размеров. Также понадобится шпатель с резиновым покрытием. За счет эластичности он может использоваться для исправления готового слоя. Угловой позволит добиться идеальных 90 градусов.

Шпатель должен быть с гладкими поверхностями и краями

Мастерок

Нужен как вспомогательный прибор очистки от излишков основного шпателя и для нанесения крупных объемов шпаклевки на неровности стены.

Уровень

Самый подходящий – метровый.

Наждачное полотно

Нужно различных размеров и зернистости. Можно прибить его к бруску для удобства пользования. Обязательно использовать нулевку при подготовке под покраску.

Полотна должны быть разной зернистости

Профили и армированные сетки

Укрепление слоя и углов – их задача. Существует различное исполнение в металле и пластике.

Строительные маячки

Дешевый способ облегчить выравнивание стен. Лучше всего купить и использовать пластиковые рейки.

Валик с лотком и кисти

Нужны для нанесения грунтовки на поверхности стен. Лучший вид валика – с короткой шерстью.

Для грунтовки понадобятся валик и кисти

Основная работа

1. Предварительная грунтовка
   Нанесите два перпендикулярных друг другу слоя грунтовки с помощью валика с короткой шерстью и кистями обработайте углы. Грунтовка придаст защитную оболочку стенам от грибка и влаги. Также ее задача – придать дополнительное сцепление смеси со стеной.
2. Первый слой шпаклевки поверхности стен
   Самый плотный слой наносится с левого верхнего угла круговыми движениями. Держите в левой руке широкий шпатель с составом и правой рукой наносите ее внахлест. На первоначальную штукатурку используйте ПВХ сетку и приклейте профили. Далее замажьте их смесью. В углах пройдите специальным угловым шпателем (он имеет Г-образную форму). Общая ширина без учета дополнительных приспособлений должна быть не менее 10 мм.
3. Высыхание происходит не менее 24 часов. Обязательно выжидайте это время, иначе работу придется переделывать. Через сутки обработайте поверхность от неровностей наждачной бумагой без нажима. Прогрунтуйте.

Маячный метод

Если вы не использовали армированную сетку, есть другой способ выравнивания. Определите с помощью уровня места самых больших отклонений. Нанесите на углы немного раствора и наклейте маяки. Выравнивайте их в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Повторяйте эту процедуру через каждые полметра стены. Для нанесения штукатурки можно использовать широкое правило.

Работа с гипсокартоном

Слой не покрывает всю стену, а лишь замазывает стыки и шляпки гвоздей или саморезов. Это нужно для того, чтобы ржавчина не пробилась через краску или обои. Перед замазкой приклейте специальную самоклеящуюся сетку в стыки и срежьте углы гипсокартонных плит до 45 градусов.

Обработка дерева

В процессе работ с деревом единственный нюанс, который нужно учитывать – материал шпаклевки и более толстый слой нанесения. Грунтовка обязательна.

Второй слой

При нанесении не пренебрегайте уровнем, ведь этот слой призван “вытянуть” покрытие. Соблюдайте технологии предыдущих пунктов, но с одним различием – ширина не более 10 мм. Слой также должен застыть в течении суток. После застывания зашлифуйте. Здесь также нужно грунтовать для качественного нанесения финишной штукатурки. Можно увеличить количество слоев, постепенно уменьшая толщину.

Финишная штукатурка

Специальный состав, используемый для финишной штукатурки, отличается особой эластичностью и мелкодисперсностью. Перед использованием замешайте его в отдельной чистой емкости и отмойте инструмент. Наносите тонким слоем шириной не более 3 мм в два этапа крест-накрест, начиная от окна.

Важно! «Беспещанка» не исправит неровности или изъяны. Предварительно стоит полностью исправить любые огрехи, используя резиновый шпатель.

Дайте подсохнуть без сквозняков и при закрытых окнах. После этого обработайте сначала крупнозернистой шкуркой, а затем нулевкой без давления. Грунтовать следует в один слой.

Толщина финишного слоя не должна превышать 3 мм

Дальнейшие работы и отделка

Решение между обоями или краской при грамотной шпаклевке это лишь вопрос вкуса. Единственным различием может быть только качество финального слоя. Не забудьте промыть весь инструмент, который вы использовали. Ведь вас ждет ремонт еще в нескольких помещениях.

Советы по выполнению работы и выбору материалов

Работайте в плотных перчатках во избежание проблем с кожей.

Используйте головной убор типа банданы или косынки.

При работе с готовыми смесями учитывайте, что время ее хранения в открытом виде не более суток.

Очень важное свойство штукатурки – жизнеспособность. Она определяет время от замеса до полной невозможности нанесения шпателем из-за засыхания. Самый низкий показатель у гипса. Учитывайте это при работе.

Существуют универсальные составы без разделения на стартовую и финишную. Но лучше все же покупать классическую штукатурку с учетом этапа нанесения.

Перед замазыванием трещин расширьте их, расчистите кистью и загрунтуйте. Смесь плотно утрамбуйте.

Замените все металлические материалы на ПВХ. Это предотвратит появление пятен на стенах.

Держите весь инструмент в постоянной готовности. Загрязненные вещи храните в ведре с водой.

Зафиксируйте крышки распределительных коробок электропроводки. При высыхании состава они могут выпасть под весом штукатурки.

Придерживайтесь одного темпа на протяжении всей работы.

Угол площади шпателя относительно стены регулирует толщину шпаклевки. Они находятся в обратной зависимости.

Подготовьте освещение в комнате с различных сторон с помощью нескольких источников.

Не используйте нагревательные приборы для ускорения высыхания. Этим вы можете добиться расслаивания.

Защищайте органы зрения и дыхания от пыли при шлифовке маской или очками с респиратором.

При больших объемах помещения изготовьте козлы для удобства перемещения под потолком.

Не стоит покупать просроченные материалы. Даже с большой скидкой.

Упаковка смеси обычно не герметична. Следите за условиями хранения в магазине.

Скотч на упаковке – признак вскрытия.

При небольших огрехах стартового слоя, его можно исправлять после высыхания.

Как правильно шпаклевать стены под покраску или обои вы также можете посмотреть в обучающих видео. Но собственный опыт будет гораздо ценнее. Возможно, не сразу начнет получаться, но не стоит отчаиваться, все придет с квадратными метрами работы.

Шпаклевка – основной способ облагородить стены, а результаты кропотливого труда оправдают потраченные деньги и силы.

Какая нужна шпаклевка для фанеры. Виды смесей. Особенности шпаклевочных работ

Многие интересуются, можно ли шпаклевать фанеру, и здесь есть однозначный положительный ответ. Только при этом следует правильно подбирать состав той или иной смеси.

Кроме того, нужно учитывать возможности фанеры по водоотталкиванию, так как она может оказаться гигроскопичной, что впоследствии приведёт к плачевным результатам – разрушению основания. Но обо всём этом вы сможете получить более полную информацию, если прочтёте материал до конца, а также посмотрите видео в этой статье.

Водно-дисперсионная акриловая шпатлёвка для деревянных конструкций

Шпаклёвочные работы и пиломатериалы

Свойства фанеры

Примечание. Вся фанера классифицируется не только по сортам, но также по механической прочности, степени упругости и влагоустойчивости. Для каждого типа существует своя маркировка из аббревиатуры, связанная с клеем, который используется для пропитки и фиксации шпона при изготовлении продукта.

Фанера из берёзового шпона

• начнём с того, что в России вы можете приобрести листы фанеры площадью 1525х1525 мм, 1220х2440 мм, 2440х1220 мм, 1250х2500 мм, 2500х1250 мм, 1500х3000 мм, 3000х1500 мм, 1525х3050 мм и 3050х1525 мм, с толщиной листа от 3 мм до 30 мм; или хвойного (ель, сосна, лиственница) шпона, склеенного между собой перпендикулярно по ориентации волокон;
• в документах от изготовителя она маркируется аббревиатурой ФБА, ФСФ, ФСФ-ТВ, ФК, ФБ, БС и БВ;
• из этих категорий в нашем случае можно выделить марки ФСФ, ФСФ-ТВ, ФК, ФБ и БС – они имеют повышенную влагостойкость, следовательно, инструкция позволяет её шпаклевать;
• ещё для нас важна обработка поверхности, которая может быть ламинированной и не ламинированной, а также шлифованной по одной стороне (Ш1), по двум сторонам (Ш2) или нешлифованной вообще (НШ). Нас более всего устроит не ламинированная НШ.

Виды смесей

Примечание. Все штукатурно-шпаклёвочные смеси, которые могут применяться в данной ситуации, можно разделит на три основных категории, это гипсовые, полимерные и цементные составы. Они могут продаваться, как в готовом (разведенном), так и в порошкообразном состоянии.

Самая популярная порошкообразная гипсовая шпатлёвка KNAUF (финишная)

Чаще всего используют порошкообразные составы – они просты в приготовлении смеси (размешиваются с водой) и легко наносятся на поверхность. В нашей ситуации шпаклевка фанеры под покраску или обои делается финишными (более мелкими) порошками, так как здесь уже есть основание, которое не придётся выравнивать стартовыми шпатлёвками.

Следует отметить, что готовый раствор нельзя перебивать вторично при его схватывании – так меняется молекулярная структура и, во-первых, отвердевание будет происходить очень долго а, во-вторых, не будет должной крепости камня.

Латексная интерьерная шпатлёвка (полимеры)

Полимерные шпатлёвки бывают акриловыми и латексными, фасадными и интерьерными (для наружных или внутренних работ) и продаются в готовом виде, с расфасовкой по вёдрам от 3 до 20кг (по стандарту, но есть и исключения). Безусловно, цена такого строительного материала наиболее высокая, но этому есть уважительные причины – затвердевший камень обладает эластичностью, что позволяет шпаклевать поверхности, где возможна вибрация. Например, это могут быть конструкции, которые расположены вблизи автострады или железной дороги, где от проходящего мимо транспорта, вибрация передаётся на здание.

«Волма» – шпатлёвка цементная

Для наружных работ, если вам нужны бюджетные материалы, можно использовать цементные смеси, например, «Волма», которую вы видите на фото вверху. Такие растворы наносят в основном под покраску, но данный слой будет не только основанием для малярных работ, но защитит фанеру от атмосферных осадков.

Прежде чем приступить к штукатурным работам с любыми смесями, вам следует загрунтовать поверхность и для этого, как правило, используются грунты, предназначенные для пиломатериалов.

Их особенность заключается в том, что в их составе имеются фунгицидные и инсектицидные препараты, которые убивают бактерии. А это означает, что поверхность не только даст хорошую адгезию, но и будет защищена от образования гнили и грибковой плесени.

Шпаклёвочные работы

Грунтовку накладывают обязательно

Итак, в первую очередь, вам следует подготовить поверхность, а это означает, что там не должно быть пыли и грязи, какой-либо краски, масляных пятен или обоев, то есть, чистый натуральный шпон. После этого вы своими руками с помощью макловицы или малярного валика наносите на стену грунтовку по дереву, о которой мы говорили ранее и даёте ей хорошо высохнуть. В зависимости от влажности и температуры в помещении или на улице на это может уйти от 2-ух до 6-ти часов (иногда быстрее).

Так как шпаклевать фанеру или ОСБ нужно точно так же, как и остальные стены и потолки, сделанные из бетона или кирпича, то вы можете для этого использовать обычный шпатель, малку и правило. Но в первую очередь заделайте стыки (для этого обычно используют фугенфюллер, предварительно клея на зазор армирующую ленту – серпянку). Оптимальная толщина слоя на стене или потолке – 2-3 мм.

Заключение

Вы видите, что такие работы мало отличаются от обычных штукатурно-шпаклёвочных работ – меняется только черновое основание. Но если у вас всё-таки остались вопросы или возникли какие-либо предложения, то напишите об этом в комментариях.

Отделка потолка из фанеры

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

В статье рассмотрены виды фанеры для потолка, а также способы отделки поверхности: окраска, оклейка обоями, отделка трафаретом и декоративная штукатурка.

Основные разновидности фанеры

Знание существующих видов фанеры может облегчить выбор того или иного способа ее защиты и придания потолочной поверхности декоративных свойств.

Пропитка фанеры при склеивании ее слоев шпона определяет влагостойкость будущего покрытия. По этому признаку материал маркируется таким образом:

ФКМ. Эта фанера обладает повышенной влагостойкостью. При ее изготовлении используются безвредные смолы на основе меламина.

Нешлифованная фанера — самая дешевая, но для отделки потолков обычно применяется фанера Ш1, обращенная обработанной стороной внутрь помещения. Фанера может изготавливаться из различной древесины хвойных и лиственных пород.

Фанеру, изготовленную из древесины хвойных пород, не рекомендуется обрабатывать морилками, так как ее смолянистая структура будет противодействовать диффузии жидкости и создавать неоднородную поверхность.

Особенности покраски потолка из фанеры

Выполняя работы по окраске фанерного потолка, можно сохранить и подчеркнуть структуру дерева либо полностью скрыть ее. В первом случае используется морилка и лак, во втором — непрозрачные лакокрасочные составы.

Покрытие фанерного потолка морилкой и лаком

Морилкой можно покрывать фанеру, изготовленную из лиственных пород древесины. Раствор может быть на водной, спиртовой или нитро основе. Для получения на покрытии более насыщенного цвета фанеру покрывают морилкой в несколько слоев. Чтобы добиться ровного оттенка древесины при ее морении, поверхность рекомендуется слегка увлажнить, а для глубокого проникновения пропитки раствор нужно подогреть.

Первый слой морилки наносится вдоль волокон древесины, а следующий — поперек. Для работы применяются тампоны, распылитель или жесткая кисть. После окраски морилкой покрытие нужно просушить. Состав на водной основе высыхает в течение 24 часов, а на нитро или спиртовой — 15-30 мин.

После сушки поверхность фанеры становится шероховатой. Поэтому ее нужно отшлифовать наждачной мелкозернистой бумагой и удалить с нее древесную пыль. По окончанию этой процедуры фанерный потолок следует покрыть лаком, который придаст покрытию привлекательный законченный вид и влагостойкие свойства. Его можно наносить краскораспылителем, валиком или кистью.

Покрытие краской потолка из фанеры

Для покрытия потолка краской нужно сделать правильный выбор материала. По фактуре лакокрасочные материалы бывают глянцевыми и матовыми. Первые красиво смотрятся, но не скрывают изъянов поверхности. Вторые не отражают свет, но маскируют мелкие дефекты фанерного потолка.

По типу разбавителя краски делятся на алкидные материалы и водно-дисперсионные. В связи с тем, что в качестве растворителей алкидных эмалей используются вещества с резким запахом (уайт-спирит, скипидар и т.п.), такие краски чаще применяются для наружных работ.

Водно-дисперсионные краски разводятся водой. Они почти не обладают запахом, экологически чисты и при высыхании образуют прочную пленку. Существует несколько видов таких красок:

Водоэмульсионные краски. Они устойчивы к колебаниям температуры воздуха, не токсичны, легко наносятся на поверхность.

При окрашивании потолка водно-дисперсионным составом можно применять белую краску с добавлением в нее пигмента желаемого цвета. При этом стоит учесть, что краску с пигментом нужно готовить сразу на весь объем работ. Если ее не хватит, подобрать в дальнейшем похожий оттенок будет сложно.

При перекрашивании поверхности, покрытой масляной или алкидной краской, водно-дисперсионным материалом нужно предварительно обработать фанерный потолок наждачной бумагой и загрунтовать. После этого можно наносить водоэмульсионную краску при помощи валика на сплошных участках поверхности и кисти — в углах и на примыканиях потолка.

Отделка фанерного потолка трафаретом

Неплохой дизайн потолка из фанеры можно создать с помощью трафарета. Технология покрытия не сложна, но изготовить шаблон человеку, далекому от художественных изысков, будет проблематично. Поэтому для изготовления трафарета можно обратиться в специализированную мастерскую, где его вырежут согласно любым пожеланиям по части орнамента. Трафарет можно использовать долго, меняя краски перед обновлением потолка.

Перед работой фанерный потолок нужно тщательно отшлифовать, загрунтовать акриловой грунтовкой, а потом покрасить, создавая нужный тон. Для этого можно использовать акриловый материал на латексной основе. Потолок следует покрыть краской два раза и дать ему просохнуть.

Положение узора на потолке нужно определить при помощи рулетки, карандаша и разметки. В намеченном месте требуется приложить полотно трафарета к потолку и аккуратно его закрепить без повреждения ранее окрашенной поверхности.

После этого трафарет следует покрасить или забрызгать краской другого цвета, регулируя плотность рисунка. Для этой работы используют акриловую краску нужного тона, кусок поролона, валик или небольшой пульверизатор. Снимать трафарет следует очень осторожно, стараясь не размазать узор.

Оклейка обоями потолка из фанеры

Процесс отделки потолка из фанеры обоями имеет некоторые особенности, о которых нужно знать:

Фанера достаточно гигроскопична и под воздействием влаги, как и дерево, значительно расширяется.

Шляпки металлического крепежа листов потолка нужно заглубить в материал путем вкручивания или аккуратной забивки.

Обои на бумажной основе больше других их видов выдают дефекты подложки, то есть у нас — фанеры. Со временем она деформируется, и бумажные обои могут запросто порваться. Из привычных видов обоев лучше всего подходят для оклейки фанерного потолка виниловые и флизелиновые изделия, из более экзотичных и дорогих — тростниковые и бамбуковые обои.

Жидкие обои вообще идеально подходят для фанеры, так как любое их повреждение можно заделать в любое время, нанеся свежую порцию обоев или растерев, смачивая уже существующее на потолке покрытие. Но нужно понимать, что в этом варианте фанера должна быть влагоустойчивой, так как жидкие обои разводятся водой.

Этап оклейки обоев индивидуален для отдельно взятого случая, и его стратегия полностью зависит от типа выбранных обоев. Главное в этом деле — это правильно подобрать и подготовить клей, следить за порядком промазывания подложки или обоев и временем выдерживания перед их склеиванием, если оно необходимо.

При использовании флизелиновых полотен клей наносится только на потолок, при других — на тыльную сторону обоев. Этот нюанс нужно обязательно учитывать, иначе обои могут разбухнуть или покрыться пузырями. Обычно производители обоев указывают на упаковках условия наклейки материала, стоит просто обратить на это внимание.

Во время оклейки фанерного потолка обоями нужно стараться делать так, чтобы стыки фанерных листов и обойных полотен не совмещались друг с другом в продольном направлении. После окончания оклейки в течение суток в помещении должны отсутствовать сквозняки.

Технология штукатурки фанерного потолка

Фанера является производным дерева. Поэтому, обладая свойством «дыхания», при перепаде температур она может расширяться или сужаться. Поэтому обычная цементная штукатурка может дать трещины на фанерном потолке. Но существует другой вид аналогичного материала, которым можно декорировать фанеру, — структурная штукатурка.

Такая штукатурка сильно отличается от ее обычных видов. Она представляет собой зернистую неоднородную массу с добавками в виде мелких гранул, древесных волокон и других элементов. Поэтому структурная штукатурка довольно пластична, и ее можно наносить на поверхность фанерного потолка даже с использованием краскораспылителя.

Материал дает фанере возможность пропускать воздух — это обстоятельство тоже играет в его пользу. Структурная штукатурка вполне пригодна для формирования на фанерном потолке красивых рисунков. К примеру, круговыми движениями простого шпателя по нанесенному материалу можно получить на плоскости структуру морской раковины.

Штукатурную смесь не требуется готовить, она продается в ведерках в уже пригодном к использованию виде. Стоит она не дешево, но служить покрытие будет долго.

Смотрите видео об отделке потолка из фанеры:

Если финансовые возможности не позволяют использовать данный вид декора, то тогда стоит поразмышлять о том, чем отделать потолок из фанеры, применяя один из альтернативных вариантов, описанных выше. Удачи!