Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сухая гипсовая штукатурка схема

Сухая гипсовая штукатурка схема

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Как правильно работать гипсовыми штукатурками

Данная статья рассказывает, как правильно работать гипсовыми штукатурками, и рассчитана, главным образом, на людей, не имеющих строительной подготовки.

Любая гипсовая штукатурка предназначена для базового выравнивания стен, т.е. исправляет значительные неровности и дефекты поверхности, под дальнейшее шпаклевание и нанесение декоративных материалов.

Штукатурка ВОЛМА Слой позволяет выравнивать не только стены, но и потолки, при этом можно добиться любого качества поверхности: от простого выравнивания «в плоскость», до абсолютно гладкой, глянцевой поверхности, и всё это без дополнительного шпаклевания.

Но прежде чем приступить к работе, необходимо понять, где и как применяют гипсовые штукатурки:

1. Все материалы на гипсовой основе применяют внутри сухих отапливаемых помещений. Как правило, это жилые помещения общего назначения (зал, спальня, детская), а также в коммерческих помещениях. Поскольку гипс это материал, который способен хорошо впитывать влагу и при её избыточном объёме терять прочность, то гипсовые штукатурки не рекомендуется применять в неотапливаемых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.
2. Гипсовой штукатуркой рекомендуется выравнивать стены слоем толщиной 5-30 мм, при частичных неровностях до 60 мм. Нанесение более толстых слоёв значительно замедляет работу и повышает затраты на материал.
3. Гипсовой штукатуркой можно выравнивать не только стены, но и потолок. Но нужно помнить, что на потолок допускается наносить штукатурку слоем не более 10 мм. Это связано не с возможностями смеси, а с техникой безопасности. На тот случай если была совершена протечка, нарушена технология применения или использовалась просроченная продукция.

Убедившись, что вы используете штукатурку по назначению, для выполнения работ вам понадобятся следующие инструменты:

1. Ёмкость. Штукатурный пластиковый бак, объёмом не менее 90 л., в котором будет затворяться смесь (ёмкости с меньшим объёмом используются только для оштукатуривания поверхностей площадью не менее 3 м², иначе, замешивая небольшими порциями, вы просто не успеете нанести на поверхность необходимое количество смеси и разровнять её).

гш01

2. Чистые пластмассовые вёдра с мерной шкалой для воды. Нет необходимости вымерять количество воды мензурками, но если перелить или не долить воду, всё это негативно скажется на скорости работ и качестве поверхности.

гш02

3. Строительный миксер или мощная дрель, способная промешать 2 – 3 мешка штукатурки за один раз.

гш03

4. Прямоугольная гладилка (ещё её называют американкой) для приготовления смеси, нанесения на стену и разравнивания. Часто строители для этих целей используют шпатель или мастерок (трапециевидную кельму), но практика показывает, что гладилка гораздо удобней. Ею можно нанести больше смеси за один раз, легче разравнивать смесь и снимать излишки с правила.

гш04

5. h-образное правило (чаще 2-х метровое, но можно и других размеров, в зависимости от объёма работ и силы мастера). Удобный инструмент для разравнивания штукатурки: позволяет удерживать на правиле больше смеси, вымазывать смесь на стену, не пачкая руки и пол.

гш05

6. Трапециевидное правило или штукатурный нож. Именно это правило используется большинством мастеров для разравнивания штукатурного слоя и его подрезки. Но основное его назначение это, всё-таки, подрезка.

гш06

7. Широкий шпатель (не менее 480 мм.) Используется для подготовки поверхности под обои и окрашивание.

гш07

8. Губчатая тёрка предназначена для выполнения процедуры «замочаливания» и глянцевания.

гш08

9. Также понадобится рулетка, ножницы по металлу, строительный отвес, правило уровень (2м), валик, скребок, макловица – для расчёта материала, установки маячков и подготовки поверхности.
10. Штукатурный сокол, для работы на потолке.

гш09

Технология штукатурных работ гипсовыми смесями.
Первое, с чего следует начать выполнение работ, это расчёт материалов. Для расчёта нам понадобится: длина стен, площадь и отклонение от уровня для каждой стены, размеры всех окон и дверных проёмов, а также всех дополнительных оштукатуриваемых поверхностей (колонны, пилоны, ниши и т.п.)

гш10

1. Подготовка основания.

Все подготовительные работы производятся сразу для всего объема:

а) убираем из комнаты всё лишнее: строительный мусор, лишний инструмент, ненужный материал;
б) очищаем поверхность: удаляем не прочные участки поверхности – старая, непрочная штукатурка, краска, остатки цемента и т.п. Если стена обработана известковой штукатуркой, побелкой или шпаклёвкой, то её необходимо смыть до основания;
в) обеспыливаем. Щёткой, макловицей удаляем строительную пыль и мелкий мусор с поверхности. Особенно тщательно при подготовке кирпичных или блочных оснований. При сильной запылённости используют пылесос.
г) все металлические части покрываются антикоррозийными составами, при поражении грибком – биоцидами (например, ВОЛМА Биоцид), деревянные элементы – антисептическими составами;
д) грунтование:
— слабовпитывающие и гладкие основания (бетон) – бетоноконтактом;
-поверхности с нормальной впитываемостью (гипсовые, цементные штукатурки), поверхности с разнородной впитываемостью (кирпичная кладка) – акриловыми или стирол-акрилатными грунтовками глубокого проникновения;
-поверхности с повышенным влагопотреблением (ячеистые бетоны) – акриловыми или стирол-акрилатными грунтовками глубокого проникновения в несколько слоёв, либо акриловые грунтовки с содержанием гидрофобных добавок.

Нанесение смеси возможно только после полного высыхания грунта. Не допускается заменять грунтование смачиванием водой;

е) значительные дефекты заделываются рем.составами.

гш11

2. Установка маяков и штукатурных уголков.

Для получения ровной поверхности, в качестве направляющих используют штукатурные маяки (ШМ) и штукатурные углы (ШУ), выполненные из металла с некорродирующим покрытием.

гш12
гш13

Штукатурный маяк и штукатурный шпатель.

Перед установкой ШМ и ШУ обезжиривают и обеспыливают. Расстояние между ШМ должно быть меньше длинны рабочего правила на 20 см. ШМ устанавливается на «пятаки» из раствора, которым будут выполняться основные штукатурные работы. Нет необходимости «обмазывать весь маяк. Толщину ШМ – 6 или 10 мм. – выбирают исходя из отклонений основания и последующей финишной отделки. После оштукатуривания маяки удаляются.

а) при помощи двух метрового правила уровня устанавливаются крайние маяки в 20-25 см. от угла;
б) натягиваем леску, для установки остальных маяков;
в) третий маяк ставим на расстоянии длины правила (минус 10 см) от начала стены, таким же образом устанавливается маяк с другого края;
г) если расстояние между 3 и 4 маяком меньше длины правила на 20 см, то 5 маяк не ставится, если больше, то все последующие маяки ставятся с учётом длины правила и делят стену на равные участки.

Читайте так же:
Структурная штукатурка фасадная шуба

гш14
гш15
Штукатурный уголок (ШУ) и штукатурный маяк (ШМ).

1. Приготовление раствора.

Раствор готовят в чистой таре, с использованием чистого инструмента, т.к. остатки сухой смеси сократят время жизнеспособности раствора. Раствор перемешиваем строительным миксером, на пониженных оборотах (это снизит воздухововлечение и предотвратит образование «закрытых» пузырей).

Смесь готовят в баке, объёмом не менее 90 л., в зависимости от объёма работ. В вёдрах замешивают только при оштукатуривании 1,5 – 2 квадратов, слоем 1-1,5 см.

Порядок работ.

а) залить в бак воды;
б) засыпать смесь;
в) перемешать, дать постоять 3-5 минут (для того, чтобы химия, содержащаяся в смеси, начала работать);
г) затем снова перемешать.

Раствор должен быть использован в течение 40 мин. (20 мин. для нанесения, 20 мин. для разравнивания). «Омоложение» раствора путём добавления воды приводит к сокращению сроков жизнеспособности.

гш16
гш17

2. Нанесение.

Раствор наносится на стену при помощи прямоугольной гладилки (при работе на слоях более 10 мм и при оштукатуривании по маякам) или штукатурным соколом (при нанесении слоем не более 10 мм, при нанесении «безмаячным» способом или при оштукатуривании потолков).

Оштукатуривание поверхности необходимо начинать со стороны противоположной окну, двери или нагревательным приборам, т.е. там, где штукатурка будет схватываться быстрее.

Нанесение смеси гладилкой выполняют путём набрасывания (описывать технику «наброса» бессмысленно, также как описывать езду на велосипеде; только практика) и выполняется снизу в верх. Намазывание штукатурным соколом и гладилкой производится сверху вниз, начиная с сопряжений, и ведётся «косынкой».

гш18
гш19

3. Разравнивание.

Смесь разравнивается h-образным правилом за минимальное количество движений без сильного нажима на маяк.

гш20
гш21

Производится трапециевидным правилом. Поставить правило перпендикулярно плоскости и срезать все неровности движением снизу вверх (по направлению разравнивания, если наоборот, то будут задиры). После подрезки поверхность подходит для оклеивания плиткой.

5. «Замочаливание» и шпаклевание.

Процесс, целью которого является устранение мельчайших дефектов поверхности. Выполняется через 10-30 мин. после подрезки, при помощи губчатой тёрки. Поверхность смачивается водой, затем круговыми движениями тёркой выгоняется гипсовое молочко, которым шпаклюют поверхность. Процедура «замочаливания» проводится только один раз.

гш22
гш23

После «замочаливания» и шпаклевания поверхность готова к оклейке обоями или нанесению фактурных красок.

6. Глянцевание.

Выполняется при помощи металлического шпателя по обильно смоченной поверхности, резкими бреющими движениями. Выполняют не позже суток, но не ранее 3 часов с момента затвердения смеси.

гш24

В процессе глянцевания поверхность становится абсолютно ровной, готовой к окрашиванию.

После того, как вы завершите все этапы работ, и приступите к декоративной отделки, штукатурка должна набрать прочность и полностью высохнуть. Для гипсовых смесей срок набора прочности составляет 5-7 суток, при нормальных условиях, за это время влага уйдёт из штукатурного слоя толщиной 10 мм, соответственно при более толстых слоях время высыхания увеличивается. Все последующие работы производятся после предварительного грунтования.

В результате соблюдения всех технологических требований, вы получите ровную, качественную поверхность с минимальными затратами.

Как затирать гипсовую штукатурку

Строительные полутерки используются при оштукатуривании стен и потолков. Раствор с помощью приспособления наносится на выравниваемую плоскость и равномерно распределяется по площади.

Внешне инструмент выглядит как прямоугольная доска с закрепленной у основания ручкой. Конструкция – цельнолитая либо сборная.

Полутерок штукатурный – виды, особенности, советы по выбору

В продаже имеются полутерки разных размеров. Применение того или иного типа определяется целью работы. Параметры часто используемых инструментов:

  • Малые, шириной 8 см, длиной, не превышающей 26 см. Применяются для обработки поверхностей в узких местах (под подоконником, вокруг оконной рамы, над дверным проемом).
  • Средние, ширина которых варьируется в пределах 8-12 мм, длина составляет 26-80 см.
  • Большие, шириной больше 12 см, длиной – 80-120 см. Последние два вида терок для штукатурных работ целесообразно использовать для выравнивания участков большой площади.

Полутерком работают внутри помещения и на фасадах. Оштукатуренная стена становится ровной без бугров и кривизны углов.

Разновидности по материалу изготовления

Конструкция штукатурных полутерков практически одинаковая. Назначение инструмента тоже идентичное. Единственное принципиальное различие — в материале, из которого они изготовлены. Чаще строители используют полутеры:

  • полиуретановые;
  • пенопластовые;
  • деревянные;
  • металлические;
  • пластиковые;
  • губчатые.

Полиуретановые

Инструмент из полиуретана подойдет для работы с гипсовой, известковой и декоративной штукатуркой. Толщина таких терок варьируется в пределах 3-25 мм. Стандартные размеры:

  • 120×240 мм;
  • 110x 600 мм;
  • 140×280 мм;
  • 180×320 мм.

Сам по себе полиуретан характеризуется высокими физико-механическими свойствами. Изделия из этого материала прочные и износоустойчивые. Небольшой вес терки позволяет работать продолжительное время без физического перенапряжения. Сетчатый рисунок на подошве не дает штукатурной смеси прилипнуть к основанию, поэтому шлифование идет быстрее и легче. Со временем сетка стирается, раствор начинает липнуть к полутерку, работать становится тяжелее. На этом этапе приспособление меняют.

Одним полутерком обрабатывается как минимум 30 квадратных метров поверхности. Работа движется быстро без физического переутомления.

Пенопластовые

Бюджетный инструмент, который подходит не для каждой штукатурной смеси. Строительные растворы на гипсовой основе легко поддаются шлифовке пенопластом, а для создания рельефа такой инструмент не годится.

Из-за хрупкости пенопласта терка считается недолговечной и требует осторожности в работе.

Полутерок штукатурный – виды, особенности, советы по выбору

Штукатурить этим инструментом сможет только опытный отделочник. В руках начинающего ремонтника или любителя терка из пенопласта испортится уже через 30 минут работы.

Деревянные

Полутерок деревянный отличается прочностью и легкостью. Но в нем присутствует один существенный недостаток: во время работы дерево впитывает содержащуюся в растворе влагу, в результате чего деформируется основание инструмента.

Металлические

Штукатурные терки из металла используются при необходимости железнения поверхности. То есть в тех случаях, когда на стене должна образоваться тонкая водоотталкивающая пленка, защищающая оштукатуренный слой от действия влаги. Металлический полутерок идеально выравнивает и шлифует поверхность, придавая ей немного глянца.

Пластиковые

Эти инструменты применяются для затирки маленького участка при условии, что раствор нанесен тонким слоем. Пластиковые терки для штукатурки относятся к специализированным приспособлениям, поэтому используются только опытными мастерами.

Губчатые

Предназначены для создания фактурной поверхности при окончательной отделке. Корпус терок с губкой сделан из алюминия, в качестве шлифующей поверхности выступает губка. Используя губчатую терку для гипсовой штукатурки, удается добиться оригинальной текстуры стены.

Читайте так же:
Снимаем штукатурку до кирпича

Подбор терки под затирку штукатурки

Одним из этапов штукатурных работ является подбор терки (шлифовального бруска). Этот инструмент может быть как деревянным, так и полиуретановым. В целом терка для штукатурки состоит из полотна (губка или войлочного материала) и рукоятки. При этом ручка терки для затирки штукатурки должна быть такой, чтобы при работе с ней пальцы сквозь терку проходили свободно, т. е. подобрана по руке.

Наилучшим вариантом затирки гипсовой штукатурки вручную считается деревянная терка, к ручке которой фиксируется матерчатая основа (при помощи деревянных штырей или прочих обыкновенных метизов). При этом следует помнить, что при истирании полотна метизы или деревянные штыри при усердном исполнении процесса могут оставить царапины на затираемой поверхности. В связи с этим их (крепежные элементы) необходимо методично периодически углублять в матерчатую основу.

Для наилучшего результата матерчатую основу бруса для затирания штукатурного слоя в частных случаях можно обить войлочным или фетровым материалом.

На заметку: правильный подбор инструмента сбережет не только ваши силы, но и время. К примеру, когда поверхность стены небольшая, лучше использовать шлифовальный брус. В случае же, когда площадь стены значительная и ровная, желательно воспользоваться плоскошлифовальной электрической машинкой. Более сложную неровную поверхность лучше всего шлифовать мощной эксцентриковой шлифмашинкой. Однако в любом случае заглаживание углов придется производить вручную.

Как пользоваться полутерком

Инструменты для затирки штукатурки работают по принципу механики. Шлифовочная подошва стирает образовавшиеся на поверхности бугры, заглаживает шероховатости, делая стену гладкой. В случае финишной отделки подобным образом создается декоративная фактура покрытия.

Работа проводится в определенном порядке:

  1. В емкости замешивается небольшое количество строительного раствора. Ровно столько, сколько получится выработать за один подход. Затем штукатурную смесь наносят на стену и разравнивают правилом.
  2. При подсыхании слоя приступают к шлифовке. Слегка надавливая на терку, ее прижимают к поверхности и круговыми движениями в направлении против часовой стрелки равномерно растирают влажную штукатурку по рабочему участку. Делают это быстро, не допуская полного застывания штукатурного состава. Используемая в работе сила нажима уплотняет слой штукатурки, что улучшает качественные характеристики рабочей поверхности.
  3. Финишный этап штукатурки проводится по уже высохшей поверхности. При этом полутерком работают в направлении сверху вниз.

Работая с декоративными штукатурками, состав растягивают по стене для получения рельефного рисунка. Спиральный узор получается в результате круговых движений губчатой или пластиковой теркой по штукатурному раствору. Рисунок становится отчетливым после полного высыхания строительной смеси. Отдельные участки позже полируются металлической теркой для декоративной штукатурки.

Как выбрать

При выборе инструмента отталкиваются от того, для чего будет нужен полутерок:

  1. Для оштукатуривания прямых и широких поверхностей выбирают инструмент среднего или большого размера. Компактные полутерки используются для небольших участков.
  2. Для участка стен с оконными и дверными проемами лучше воспользоваться коротким полутерком. Длинный подходит для работы на открытой площади.
  3. Для подготовки стены под покраску лучше выбрать металлический вариант.
  4. Для получения рельефа подойдет инструмент с губчатым основанием.
  5. Для создания рисунка подобного декоративной штукатурке «Короед» можно воспользоваться деревянными терками с трещинами.

Перед началом работы мастера рекомендуют осмотреть инструмент на предмет сколов, рытвин и других дефектов, способных поцарапать поверхность.

Важно обратить внимание на ребра инструмента: они должны быть гладкими без зазубрин и неровностей.

Перед покупкой стоит подержать приспособление в руке. Хороший инструмент оснащен удобной ручкой с углублениями под пальцы.

Рекомендации мастеров

Оштукатуривание поверхностей не требует особых затрат на приобретение дорогого оборудования, выровнять стену самостоятельно под силу каждому. Главное в этом деле – сноровка и физическая готовность. Советы штукатуров помогут выполнить работу на должном уровне даже новичку.

  1. Нужно оценить собственные силы и подготовить столько раствора, сколько возможно выработать до начала его подсыхания.
  2. Предварительно подготовить полутерки разных размеров в соответствии с их назначением.
  3. Вовремя убирать с инструмента излишки штукатурной смеси.
  4. Периодически смачивать водой рабочую поверхность. Для этого пользуются макловицей.
  5. Работать с одинаковой силой нажима на всем участке. Только так получится уплотнить нанесенный раствор, получив после высыхания прочное покрытие.

Полутерок, как считают штукатуры-отделочники — простой и надежный инструмент для выравнивания поверхностей. Он легкий, удобный и адекватный по цене.

Этапы затирки штукатурки

Безусловно, после финишного нанесения пласта штукатурки возникает вопрос, как ее затирать. Ведь при основном покрытии стен штукатуркой исключить мельчайшие неровности невозможно. В связи с этим качественно и надежно затереть поверхность стен или потолка после работы со шпателем или кельмой рекомендовано в два этапа:

  1. Черновая затирка штукатурочного слоя;
  2. Заглаживание.

В зависимости от того, чем планируется покрыть затираемый участок поверхности помещения в дальнейшем, качество шлифовки может быть различным. К примеру, если она подготавливается под покраску, то полировать ее нужно будет несколько раз (вначале начерно наждачной бумагой с зернистостью до 60, а затем шлифовальной сеточкой с зернистостью уже от 100 до 120). Эти действия помогают придать шлифуемому участку идеально гладкую поверхность. Однако если планируется произвести в дальнейшем оклеивание шлифуемой поверхности обоями, то второй этап затирки штукатурки можно не проводить.

Черновые работы

Данный этап шлифовки поверхности покрытой штукатуркой осуществляется следующим образом:

  1. Слой штукатурки на обрабатываемом участке слегка смачивается водой из пульверизатора.
  2. Терочкой или бруском с деревянной поверхностью делают черновую затирку, то есть круговыми движениями против часовой стрелки шлифуют шероховатую стенку или потолок. При этом нужно соблюсти силу нажима, дабы не содрать слой накрывки (финишный слой штукатурки).
  3. Терочкой с войлоком, который нужно будет слегка смочить водичкой, прямыми движениями произвести окончательное затирание (т. н. затирание «вразгонку»).

В местах, где обрабатываемая площадь невелика (между косяком двери и углом), рекомендуется использовать полутерок, это та же губчатая терка, только меньшего размера.

После черновой шлифовки штукатурки можно приступать к заглаживанию ее поверхности.

Заглаживание штукатурочного слоя

Затирание заглаживанием делается терочкой с плоской резиновой или металлической прослойкой. При этом терка с резинкой используется при шлифовании поверхности, подготавливаемой для последующего покрытия штукатурочного слоя клеевой краской, а с металлической прослойкой – обычной масляной.

Читайте так же:
Состав силикатно силиконовой штукатурки

Само заглаживание штукатуреной поверхности производится следующими действиями:

  1. Сначала теркой с металлической или резиновой прослойкой аккуратно делают вертикальные движения от потолка к полу.
  2. Затем перпендикулярными, то есть горизонтальными, движениями этой же теркой производят манипуляции от одного края обрабатываемой поверхности к другому.

Ни в коем случае не допускается производить круговые перемещения инструментом во время итогового заглаживания штукатуреной поверхности, запрещается осуществлять заглаживание поверхности в обратном порядке. Пока не будут завершены вертикальные передвижения шлифовочного инструмента по всей обрабатываемой поверхности, приступать к горизонтальному ходу запрещено.

Если затирка штукатурки осуществлялась на потолке, то заглаживание нужно проводить первоначально по направлению линии оконных просветов, и только после этого – поперек.

В случае, если все произведенные манипуляции при оштукатуривании стен или потолка были выполнены правильно, в ремонтируемом помещении должна выйти весьма и весьма ровненькая, а также красивая их поверхность.

Полезные рекомендации

Удостовериться в правильности выполненных работ можно:

  1. Используя освещение, направить свет лампы вдоль стены и осмотреть обработанную поверхность, то есть увидеть получившийся результат.
  2. Приложив к поверхности строительный уровень, точно определить, остались ли на ней где-то неровности. При этом все недочеты можно будет ликвидировать при помощи все того же шлифовального бруска (терки).

Перед тем как затирать штукатурку, нужно обязательно принять меры к тому, чтобы мельчайшие пылинки, неминуемо возникающие при оштукатуривании поверхностей, не проникли в другие комнаты жилого строения. Для этого рекомендуется:

  1. Предохраняющей полиэтиленовой пленкой основательно укутать всю имеющуюся в помещении мебель, зафиксировав при этом ее края скотчем.
  2. Этой же пленкой завесить оконные проемы, то есть закрепить ее аналогично скотчем по всей длине и ширине проемов.
  3. На входную дверь подвесить смоченное водою ненужное полотенце, а также дополнительно положить аналогичный материал под порог и прикрыть дверное отверстие еще одним полотенцем;

Помимо прочего, необходимо позаботиться и о себе: во время оштукатуривания поверхности необходимо надеть специальные защитные очки и маску. Перед стиркой грязную одежду, испачканную в пыли, непременно нужно тщательно вытряхнуть.

По завершении затирки штукатурки всю обработанную поверхность обязательно рекомендуется перед покраской или оклейкой обоями при помощи обычного пылесоса или мягкой кисти очистить от мелкодисперсной пыли.

Штукатурка гипсовая: расход на 1м2

Без оштукатуривания поверхностей не обходится практически ни один ремонт, а без подсчета необходимого количества смеси – ни одна закупка. Умение правильно рассчитать расход гипсовой штукатурки на квадратный метр позволяет составить объективную смету работ и планировать ремонтные расходы. Желание избежать ошибок на этапе расчета вполне закономерно, ведь неоднократная покупка тяжелого материала влечет за собой дополнительные расходы по доставке, а излишки будут годами пылиться в закромах. Поговорим об алгоритме расчета необходимого количества гипсовой смеси для оштукатуривания.

Фото с сайта рука штукатурит

Фото с сайта рука штукатурит

Факторы, определяющие расход гипсовой штукатурки на 1 м2

Выбор в качестве темы для разговора именно гипсовых смесей неслучаен, так как они наиболее распространены при подготовке помещений к финальной отделке. Умелые руки с их помощью создают абсолютно ровные поверхности, корректирующие имеющиеся дефекты. Однородная текстура формирует гладкую плоскость без шероховатостей, готовую к покраске или другим видам завершающих покрытий.

Даже если вы не планируете делать ремонт самостоятельно, базовые знания о методах вычисления количества стройматериалов еще никому не помешали. Они позволят контролировать и регулировать работу строителей, строя конструктивный диалог с любыми «высококвалифицированными ультрапрофессионалами». Итак, общий объем закупки зависит от:

  • Площади работ;
  • Материала стен;
  • Кривизны стен;
  • Производителя стройматериала.

С площадью работ все относительно ясно. Зависимость прямая – чем обширнее подлежащая обработке площадь, тем больше смеси потребуется на нее нанести.

На конечный результат расчетов влияет и выбранный изготовитель стройматериала. На упаковках указывается норма расхода гипсовой штукатурки на 1м² при нанесении слоем в 1 см. Так что прежде чем браться за калькулятор, стоит определиться с маркой смеси.

Фото с сайта stroykadoma.org

Фото с сайта stroykadoma.org

Казалось бы, какая разница из чего построена стена, если все равно ее выравнивать? Разница есть, рекомендуемый минимальный слой для кирпичной стены равен 10 мм, в то время как для стены из бетона достаточно 5-миллимитровой толщины. Такая разница продиктована тем, что на кирпичной кладке есть вероятность просвечивания швов сквозь тонко нанесенный слой. Деревянные поверхности редко штукатурят, но, если стоит такая задача, толщина слоя у основания стены делается не меньше 25 мм.

Кривизна поверхности и расход гипсовой штукатурки на 1 м2 стены

Кривизна стен – извечный бич современного и не очень строительства, достойный отдельного раздела. Голословности не хочется, а потому будем плясать от установленных норм. Открываем СНиП 3.04.01-87, и видим, что оштукатуренная поверхность может иметь отклонение на 1 м по вертикали и горизонтали от 1 до 3 мм.

Разброс норматива в 3 раза зависит от того, на какой уровень работ мы претендуем – простой, улучшенный или высококачественный (хотим-то высококачественный, а там уж как выйдет). Значит все, что превышает эти самые 3 мм, подлежит выравниванию, а степень завала и кривизны стен прямо пропорциональна количеству упаковок, которое нужно приобрести. Не забываем о впадинах и бугорках, которые тоже придется прятать.

Чтобы определить степень кривизны, и, соответственно, достаточную толщину слоя штукатурки, производится провешивание стен. Эта операция позволяет перевести в язык цифр все имеющиеся неровности и отклонения, и наметить будущую идеальную плоскость.

Провешивание стен — определяем расход гипсовой штукатурки на 1 кв м

Тщательное провешивание – это альфа и омега выравнивания поверхности. Прежде чем приступать к этой операции, стену следует подготовить к оштукатуриванию:

  • Удалить старое покрытие (покраски, обоев);
  • Сбить выступающий в швах кладки раствор (для новых стен);
  • Зачистить бугры, если это возможно;
  • Удалить крошащиеся участки.

Провешивание выполняют по схеме, приведенной на рисунке, при этом необходимо обозначить вертикали и горизонтали, точность которых проверяется с помощью уровня и отвеса.

Читайте так же:
Средство для очистки окон от штукатурки

Фото с сайта evroremontkvartir2013.blogspot.com

Фото с сайта evroremontkvartir2013.blogspot.com

Обозначая уровни, нужно помнить о минимальном слое. В наиболее выступающем участке стены, уровень должен отстоять от поверхности на наименьшую допустимую толщину штукатурки.

В разных местах ставятся маяки, которые будут служить ориентиром при работе. Во время оштукатуривания раствор наносится до высоты маячка, формируя ровную поверхность. Собственно, все — теперь можно браться за калькулятор.

Алгоритм расчета расхода гипсовой штукатурки на 1м2

Для начала нужно определить среднюю толщину покрытия. Отправной точкой подсчетов служит высота меток, и чем больше их будет измерено, тем точнее получится результат:

  • Измеряем высоту нескольких маяков;
  • Складываем полученные числа;
  • Сумму делим на количество маяков.

Полученное число представляет собой среднюю толщину раствора, которая позволит выровнять плоскость. Самое время взглянуть на упаковку, где производитель наверняка написал, сколько сухой смеси потребуется на то, чтобы оштукатурить 1 м² слоем 1 см. Эту цифру нужно умножить на среднюю толщину слоя, полученную нами в результате мучений с уровнями, отвесами и маяками. Полученное значение и есть норматив, который имеет штукатурка гипсовая расход на м2 для конкретной стены.

Фото с сайта ogipse.ru

Фото с сайта ogipse.ru

Расчет, основанный на данных одной стены, нельзя принимать за основу для всего помещения, так как качество кладки может значительно разниться даже в пределах комнаты.

Дело за малым — осталось полученный нами расход на один квадрат перемножить на подлежащую обработке площадь. На всякий случай вспомним школьную программу по математике, из которой следует, что площадь прямоугольника – это длина, умноженная на ширину (в нашем случае высоту стены). Перемножив площадь поверхности и расход на один квадратный метр, получаем необходимый общий вес сухой смеси.

Потратив пару минут в поисковике, узнаем возможные фасовки производителя, и делим нужное нам количество смеси на объем одного мешка, получая количество упаковок, которые предстоит купить. Расчет окончен, объем известен, можно отправляться в строительный магазин.

Расход гипсовой штукатурки ротбанд на 1м2

Для наглядности попробуем определить необходимое для гипотетической стены количество штукатурки Knauf Rotband. Производитель заявляет, что этого стройматериала потребуется 10 кг/м² на слой 1 см. Допустим, выравниванию подлежит стена длиной 4 м и высотой 3 м, равномерно заваленная на 5 см. После провешивания стен получено 5 меток, высотой 1см, 2см, 3см, 4см и 5см.

  • Суммарная высота маяков 1+2+3+4+5=15 см;
  • Средняя толщина раствора 15_5=3 см;
  • Расход на 1м² 3х10=30 кг/м²;
  • Площадь стены 3х4=12 м²;
  • Необходимое количество смеси 30х12=360 кг.

В случае нашей гипотетической стены штукатурка гипсовая кнауф ротбанд (30 кг) имеет расход, позволяющий обработать 1 квадратный метр каждой упаковкой. Германский производитель фасует свою продукцию в мешки по 30 кг, а значит нам потребуется 360_30=12 мешков смеси. Реальные затраты, как правило, превышают теоретические расходы, поэтому стоит купить дополнительно упаковку 5 или 10 кг.

Фото с сайта kirpich-buy.com.ua

Фото с сайта kirpich-buy.com.ua

Стандартный расход штукатурки разных торговых марок

Гипсовые смеси разных изготовителей имеют разный расход, но в целом алгоритм математических действий абсолютно одинаков. Ниже приведен указанный на упаковках гипсовой штукатурки расход на 1м2 производителей Волма, Перфекта, Юнис, Бергауф и др.:

  • Волма гипсовая штукатурка — расход на 1м2 составит 8,5 кг;
  • Perfekta обещает для своей продукции расход 8 кг/м² при нанесении толщиной 10мм;
  • Каменный цветок для штукатурки Агат заявляет 8-9 кг на квадрат, в зависимости от способа нанесения;
  • Изготовитель UNIS гарантирует, что для слоя в 1 см на метр квадратный достаточно будет 8,5-9кг;
  • Гипса отечественного производителя Бергауф потребуется 11-13кг при нанесении толщиной 1 см;
  • Штукатурка гипсовая ротбанд — расход при слое в 1 см составит 10 кг;
  • Российская компания IVSIL обещает, что 9-11кг будет достаточно для покрытия 1-сантиметровым слоем квадратного метра поверхности.

Приведенной информации достаточно, чтобы точно рассчитать потребность в стройматериале и избавить себя от забот, связанных с повторными поездками в магазин.

В помещениях, для которых использован такой вид материала, ощутимо улучшается микроклимат, так как гипс впитывает в себя излишнюю влагу из воздуха, и отдает ее обратно при пересыхании. Таким образом, влажность всегда поддерживается на оптимальном уровне.

Материалы на основе гипса

Быстрое твердение гипса и его высокие формовочные свойства дают возможность сократить технологический процесс производства гипсовых изделий, повысить оборачиваемость форм, открывают ши­рокую перспективу для изготовления сборных крупноразмерных элементов зданий и снижения стоимости строительства.

При сравнительно малой плотности гипсовые изделия имеют достаточную прочность, низкую теплопроводность и высокую зву­коизоляцию; они легко поддаются механической обработке (распи­ливанию, сверлению и т. п.) и окрашиваются в различные цвета.

Наряду с перечисленными выше преимуществами изделия на основе гипса имеют и существенный недостаток — низкую водостой­кость, при увлажнении значительно снижается прочность гипсовых изделий, а также наблюдается явление ползучести (увеличение пла­стических деформаций при неизменной нагрузке), поэтому их можно применять только в сухих помещениях или надежно защищать от увлажнения. Для уменьшения ползучести в гипсовую массу добав­ляют молотый доменный шлак.

Изделия из гипса разделяют на гипсовые и гипсобетонные.

Гипсовые изделия изготовляют из гипсового теста (иногда с небольшой добавкой органических или молотых минеральных за­полнителей).

Гипсобетонные изделия получают из гипсового раствора или бетона обычно с легкими и пористыми минеральными заполнителя­ми, с которыми гипсовый камень сцепляется лучше, чем с песком и гравием. В качестве минеральных заполнителей применяют топлив­ные и доменные шлаки, туфовый и пемзовый щебень, ракушечник и др., а в качестве органических — сечку из древесной шерсти, соло­мы, камыша, измельченную бумажную макулатуру, опилки и др.

Применение заполнителей хотя и сокращает расход гипса, но уменьшает прочность изделий. Для повышения прочности гипсовых и гипсобетонных изделий уменьшают расход воды, а при укладке смеси применяют вибрирование, прессование, трамбование.

Для производства гипсовых и гипсобетонных изделий исполь­зуют гипс строительный, высокопрочный, а также смешанный гип­сошлаковый цемент, который наряду с высокой прочностью не вы­зывает коррозии стальной арматуры.

По назначению гипсовые и гипсобетонные изделия разделяют на следующие группы: плиты и панели для перегородок, изделия для пе­рекрытий; листы для облицовки стен (гипсовая сухая штукатурка); стеновые камни; теплоизоляционные изделия; архитектурно-декора­тивные детали (карнизы, потолочные розетки, плафоны, фризы и др.).

Читайте так же:
Стеновые панели без штукатурки

Плиты и панели для перегородок

Плиты для перегородок. Изготовляют такие плиты из гипсово­го теста (гипсовые) либо из гипсового раствора и бетона с минераль­ными или органическими заполнителями (гипсобетонные).

Производство плит состоит из следующих операций: дозирова­ния сырьевых материалов — гипса, заполнителей, воды и замедли­теля (или ускорителя) схватывания; перемешивания смеси в гипсорастворомешалке; формования и высушивания плит.

Формуют плиты тремя способами — методом литья, вибрацией и прессованием.

Схема производства перегородочных плит на карусельной ма­шине показана на рис. 9.1. Гипс и опилки (или шлак) при помощи ковшового элеватора загружают в бункеры, из которых в строго оп­ределенных соотношениях они поступают в смесительный шнек, перемешиваются в нем и подаются в гипсорастворосмеситель, где смесь увлажняется и окончательно перемешивается.

Материалы на основе гипса

Рис. 9.1. Технологическая схема производства перегородочных плит на карусельной машине:

1 — элеватор; 2 — бункер для гипса, 3 — смесительный шнек, 4 — бун­кер для опилок; 5 — бункер для ускорения схватывания; 6 — гипсоме — щалка; 7 — подогреватель воды; 8 — карусельная машина; 9 ■— ленточ­ный транспортер; 10 — вагонетка с плитами; 11 — туннельная сушилка

Приготовленный раствор сливают в свободную форму, распо­ложенную на вращающемся столе карусельной машины, после чего стол поворачивается на одну позицию, а следующую свободную форму снова заполняют раствором, где он схватывается и твердеет.

Отформованная плита при помощи механизма выталкивается из формы, поступает на транспортер, а затем на вагонетке доставляется в туннельную сушилку.

Плотность плит зависит от состава смеси и способа уплотнения. В среднем он составляет 1100-1300 кг/м3. Размеры плит 800×400 мм и 1500×400 мм (гипсокамышовых), толщина их — 80-100 мм.

Панели для перегородок. Такие панели отличаются от плит большими размерами и большей прочностью гипсового бетона.

Крупноразмерные гипсобетонные панели изготовляют в виде плит толщиной 80-120 мм, шириной, равной высоте этажа, и длиной на комнату, а в отдельных случаях — на часть комнаты.

В процессе изготовления в них можно закладывать дверные ко­робки и другие детали. Для санитарных узлов применяют гипсобе­тонные панели размером 2510×1700 мм. Плотность гипсобетонных панелей — 1500 кг/м3.

При значительных преимуществах гипсобетонные панели тяже­лы, а их сушка при массовом выпуске сопряжена с рядом техниче­ских трудностей.

Более эффективными крупноразмерными изделиями для перего­родок являются гипсоволокнистые панели, которые изготовляют из смеси гипса, воды и волокнистых заполнителей (бумажной макула­туры, стеблей, соломы, камыша, отходов текстильной промышлен­ности и др.).

Гипсоволокнистые панели хорошо пилятся и легко поддаются гвоздимости. Такие изделия выпускают размерами 3000×1200 мм и 2500×600 мм, толщиной 50 мм и плотностью 800-1100 кг/м3.

Самым совершенным методом производства гипсовых панелей можно считать метод проката. Изделия формуют путем проката их между движущимися лентами, а затем их подают на сушку в сушила (рис. 9.2).

Материалы на основе гипса

Рис. 9.2. Технологическая схема производства гипсобетонных панелей методом проката:

1 — прокатный агрегат; 2 — растворосмеситель; 3, 4, 5 — бункеры гипса, пес­ка, опилок; 6—дозатор-питатель; 7 — обгонный рольганг; 8 —кантователь

Плиты и панели применяют для устройства внутренних перего­родок зданий. Поскольку плиты и панели из гипсовых вяжущих дос­таточно огнестойки, их нередко применяют в качестве огнезащитной облицовки металлических и деревянных конструкций.

Перегородочные плиты и панели можно устанавливать в сани­тарных узлах квартир при условии защиты их поверхностей водоне­проницаемыми красками, плитками и т. п.

Гипсовые обшивочные листы

8 Строительные материалы

Гипсовая сухая штукатурка представляет собой листовой отде­лочный материал, состоящий из тонкого слоя затвердевшего гипса, покрытого с обеих сторон картоном и прочно соединенного с ним.

Сцепление покровного слоя (картона) с гипсом должно быть на­столько прочным, чтобы картон при отрывании не отделялся от гип­совой основы, а мог только разрываться.

Для формования обшивочных листов гипсовую массу приготов­ляют без добавок или с добавками минеральных или органических материалов. Органические добавки волокнистого строения образуют армирующий каркас в гипсовом камне, однако основную роль в по­вышении прочности при изгибе гипсовых обшивочных листов вы­полняют картонные покрытия.

Длину гипсовых обшивочных листов принимают равной 250, 270, 290 и 330 см, т. е. на всю высоту этажа помещения, ширину — 120 и 130 см, толщину— 10-12 мм.

Гипсовые обшивочные листы применяют для отделки внутрен­них поверхностей помещений — стен, потолков и перегородок. Ис­пользовать их можно только в помещениях с нормальной относи­тельной влажностью воздуха (до 60%), а в санитарных узлах — лишь при условии надежной защиты от увлажнения. Такие листы целесо­образнее прикреплять к основанию не гвоздями, а мастиками.

Применение гипсовой сухой штукатурки упрощает и ускоряет отделочные работы, поскольку крепление листов к стенам и перего­родкам — менее сложный процесс, чем оштукатуривание тех же по­верхностей; кроме того, не нужно тратить время на ее сушку.

Сухая гипсовая штукатурка является хорошим огнезащитным средством для сгораемых и неогнестойких конструкций. Вместе с тем на изготовление гипсовых обшивочных листов требуется много доро­гостоящего картона, стоимость которого составляет до 60% от об­щей стоимости изделий. Применение картона для армирования лис­тов к тому же усложняет технологический процесс. Учитывая это, гипсоволокнистые листы изготовляют также без картона; в качестве армирующего материала в этом случае используют органические волокнистые наполнители (измельченную древесину, бумажную ма­кулатуру и т. п.), добавляемые к гипсу в количестве до 10%. Такие листы не уступают по прочности гипсовым, оклеенным картоном, а стоимость их значительно ниже.

Крепят листы сухой штукатурки к стенам и перегородкам, кроме деревянных, путем приклейки тыльной стороны листов мастикой. Боковые кромки полномерных гипсовых листов сухой штукатурки в стыках с соседними листами не должны иметь повреждений. Стыки листов на ребрах выступающих двугранных углов оклеивают полос­кой марли и тщательно прошпаклевывают или покрывают деревян­ными или пластмассовыми уголками-накладками — для обеспечения сохранности от внешних повреждений.

Внутренняя отделка помещений осуществляется листами сухой гипсовой штукатурки с отделкой лицевого слоя полимерными плен­ками или текстурной бумагой под дерево или мрамор, покрытые прозрачными лаками, — материал декор.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector