Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Адгезионные свойства строительных и отделочных материалов как и чем измеряются

Адгезионные свойства строительных и отделочных материалов как и чем измеряются

Адгезия – это сцепление различных по своему составу и структуре материалов, обусловленное их физическими и химическими свойствами. Термин адгезия произошёл от латинского слова adhesion – прилипание. В строительстве дают более узконаправленное и специфическое обозначение тому, что такое адгезия – это способность декоративно-отделочных покрытий (ЛКМ, штукатурки), герметизирующих или клеящих смесей к прочному и надёжному соединению с внешней поверхностью материала основания.

Впечатляющая демонстрация эффекта адгезии современных клеевых составов

Важно: Следует различать понятия адгезия и когезия. Адгезия соединяет разнотиповые материалы, затрагивая только поверхностный слой, К примеру, краска на металлической поверхности. Когезия– это соединение однотипных материалов, в результате которого образуется межмолекулярные взаимодействия.

Адгезия, что это такое – теоретические основы

Адгезия является одним из ключевых свойств материалов в следующих областях:

  1. Металлургия – антикоррозионные покрытия.
  2. Механика – слой смазки на поверхности элементов машин и механизмов.
  3. Медицина – стоматология.
  4. Строительство. В данной отрасли адгезия является одним из главных показателей качества выполнения работ и надёжности конструкций.

Практически на всех этапах строительства контролируются показатели адгезии для следующих соединений:

  • лакокрасочные материалы;
  • штукатурные смеси, стяжки и заливки;

клеящие составы, кладочные растворы, герметики и т.п.

Пример химической адгезии — реакция соединения силиконового герметика со стеклом

Существует три основных принципа адгезионного соединения материалов. В строительстве и технологии они проявляются следующим образом:

  1. Механический — сцепление происходит путем прилипания наносимого материала к основанию. Механизм такого соединения заключается в проникновении наносимого вещества в поры внешнего слоя или соединении с шероховатой поверхностью. Примером, является окраска поверхности бетона или металла.
  2. Химический — связь между материалами, в том числе различной плотности, происходит на атомном уровне. Для образования такой связи необходимо присутствие катализатора. Примером адгезии такого типа является пайка или сварка.
  3. Физический — на сопрягаемых поверхностях возникает электромагнитная межмолекулярная связь. Может образоваться в результате возникновения статического заряда или под воздействием постоянного магнитного или электромагнитного поля. Пример использования в технологии — окрашивание различных поверхностей в электромагнитном поле.

Адгезионные свойства строительных и отделочных материалов

Адгезия строительных и отделочных материалов осуществляется, преимущественно, по принципу механического и химического соединения. В строительстве используется большое количество различных веществ, эксплуатационные характеристики и специфика взаимодействия которых кардинальным образом отличаются. Разделим их на три основные группы и охарактеризуем более подробно.

Лакокрасочные материалы

Адгезия ЛКМ к поверхности основания осуществляется по механическому принципу. При этом, максимальные показатели прочности достигаются в том случае, если рабочая поверхность материала имеет шероховатости или пористая. В первом случае существенно увеличивается площадь соприкосновения, во втором, краска проникает в поверхностный слой основания. Кроме того, адгезионные свойства ЛКМ увеличиваются благодаря различным модифицирующим добавкам:

  • органосиланы и полиорганосилоксаны оказывают дополнительное гидрофобизирующее и антикоррозионное действие;
  • полиамидные и полиэфирные смолы;
  • металлоорганические катализаторы химических процессов отвердения ЛКМ;
  • балластные мелкодисперсные наполнители (к примеру, тальк).

Строительные штукатурки и сухие клеящие смеси

До недавнего времени, строительные и отделочные работы велись с использованием различных растворов на основе гипса, цемента и извести. Зачастую, их смешивали в определённой пропорции, что давало ограниченное изменение их основных свойств. Современные готовые сухие строительные смеси: стартовые, финишные и мультифинишные штукатурки и шпаклевки, имеют гораздо более сложный состав. Широко применяются добавки различного происхождения:

  • минеральные – магнезиальные катализаторы, жидкое стекло, глиноземистый, кислотоустойчивый или безусадочный цемент, микрокремнезём и т.п
  • полимерные – диспергируемые полимеры (ПВА, полиакрилаты, винилацетаты и т.п.).

Такие модификаторы существенно изменяют следующие основные характеристики строительных смесей:

  • пластичность;
  • водоудерживающие свойства;
  • тиксотропность.

Важно: Использование полимерных модификаторов дает более выраженный эффект усиления адгезии. Однако образование устойчивых соединений полимерных пленок на границе разнотипных материалов (основание — твердеющая штукатурка) возможно только при определенной температуре. Этот термин называется минимальной температурой пленкообразования-МТП. У разных штукатурок она может быть различной от +5°С до +10°С. Во избежание расслоения , необходимо точно придерживаться рекомендаций производителя относительно температуры, как основания, так и окружающей среды.

Герметики

Герметики, использующиеся в строительстве, различают по трём различным типам, каждый из которых требует определённых условий для высокопрочной адгезии с материалом основания. Рассмотрим каждый тип подробнее.

    Высыхающие герметики. В состав входят различные полимеры и органические растворители: бутадиен-стирольные или нитрильные, хлоропреновый каучук и т.п. Как правило, имеют пастообразную консистенцию с вязкостью 300-550 Па. В зависимости от вязкости, наносятся либо шпателем, либо кистью. После их нанесения на поверхность, необходимо определённое время для высыхания (испарения растворителя) и образования полимерной плёнки.

Из всех перечисленных разновидностей, отверждающиеся герметики обеспечивают максимальную надёжность сцепления с микро неровностями поверхности основания. Кроме того, они устойчивы к высоким температурам, механическим и химическим воздействиям. Они имеют оптимальное сочетание жёсткости и вязкости, позволяющее сохранять первоначальную форму. Однако, являются наиболее дорогостоящими и сложными в использовании.

Как измеряется адгезия?

Технология измерения адгезии, способы испытания, а также все показатели прочности соединения материалов указаны в следующих нормативах:

  • ГОСТ 31356-2013 – шпаклёвки и штукатурки;
  • ГОСТ 31149-2014 – лакокрасочные материалы;

ГОСТ 27325 – ЛКМ к дереву и т.п.

Способ определения адгезии лакокрасочных покрытий методом решётчатого надреза

Если раньше адгезионные характеристики материалов можно было измерять только в лабораторных условиях, то на данный момент существует множество приборов, которые можно использовать непосредственно на строительной площадке. Большинство методов измерения адгезии, как «полевых», так и лабораторных связаны с разрушением внешнего, покрывающего, слоя. Но есть несколько устройств, принцип действия которых основан на ультразвуке.

Таблица классификации результатов испытания лакокрасочных материалов

  • Нож адгезиметр. Используется для определения параметров адгезии методом решётчатых и или параллельных надрезов. Применяется для лакокрасочных и плёночных покрытий толщиной до 200 мкм.

Факторы, снижающие адгезию материалов

На снижение адгезии оказывают влияние различные физические и химические факторы. К физическим относится температура и влажность окружающей среды в момент нанесения декоративно-отделочных или защитных материалов. Также снижают адгезионные взаимодействия различные загрязнения, в частности, пыль покрывающая поверхность основания. В процессе эксплуатации влияние на прочность соединения лакокрасочных материалов может оказывать ультрафиолетовое излучение.

Химические факторы, снижающие адгезию, представлены различными материалами загрязняющими поверхность: бензин и масла, жиры, кислотные и щелочные растворы и т.п.

Также адгезию отделочных материалов могут снижать различные процессы, возникающие в строительных конструкциях:

  • усадка;
  • растягивающие и сжимающие напряжения.

Методы повышения адгезии

В строительстве существует несколько универсальных способов повышения адгезии декоративных отделочных материалов с поверхностью основания:

  1. Механический – поверхности основания придают шероховатость, чтобы увеличить площадь соприкосновения. Для этого её обрабатывают различными абразивными материалами, наносят насечки и т.п.
  2. Химический – в состав наносимых защитно-отделочных материалов добавляют различные вещества. Это, как правило, полимеры, образующие более прочные связи и придающие материалу дополнительную эластичность.
  3. Физико-химический – поверхность основания обрабатывают грунтовкой, изменяющей основные химические параметры материала и оказывающей влияние на определённые физические свойства. К примеру, снижение влагопоглощения у пористых материалов, закрепление рыхлого внешнего слоя и т.п. Обработка поверхности основания перед покраской абразивной шкуркой

Способы увеличения адгезии к различным материалам

Более подробно остановимся на методах повышения адгезии для различных материалов, применяемых в строительстве.

Бетон

Бетонные стройматериалы и конструкции повсеместно применяются в строительстве. За счёт высокой плотности и гладкости поверхности их потенциальные адгезионные показатели довольно низкие. Для увеличения прочности соединения отделочных составов необходимо учесть следующие параметры:

  • сухая или влажная поверхность. Как правило, адгезия к сухой поверхности выше. Однако были разработаны множество клеевых смесей, требующих предварительного смачивания поверхности основания. В данном случае необходимо обращать внимание на требования производителя;
  • температура окружающей среды и основания. Большинство отделочных материалов наносится на бетонные поверхности при температуре воздуха не менее +5°С…+7°С. При этом бетон не должен быть замёрзшим;
  • грунтовка. Используется в обязательном порядке. Для плотных бетонов, это составы с наполнителем из кварцевого песка (бетонконтакт), для пористых бетонов (пено-, газобетон), это грунтовки глубокого проникновения на основе акриловых дисперсий;
  • добавление модификаторов. Готовые сухие штукатурные смеси уже имеют в своем составе различные адгезионные добавки. Если штукатурка замешивается самостоятельно, то в неё рекомендуется добавить: ПВА, акриловую грунтовку, вместо такого же количества воды, силикатный клей, придающий отделочному материалу дополнительные влагоотталкивающие свойства. Результат нанесения цементной штукатурки на переохлажденную поверхность основания

Металл

Ключевую роль в прочности соединения лакокрасочных материалов с металлической поверхностью играет способ и качество подготовки поверхности. В домашних условиях рекомендуется выполнить следующие действия:

  • обезжиривание – обработка металла различными растворителями: 650, 646, Р-4, уайт-спирит, ацетон, керосин. В крайнем случае, поверхность протирается бензином;
  • матирование – обработка основания абразивными материалами;
  • грунтование – использование специальных красок праймеров. Они реализуются в комплекте с декоративными ЛКМ определённого типа.

Древесина и древесные композиты

Древесина является пористой поверхностью с большим количеством неровностей и не испытывает особых проблем с прочностью соединения отделочных материалов. Но нет предела совершенству, поэтому были разработаны различные технологии для улучшения адгезии в сочетании с сохранением защитных и декоративных свойств самой отделки. Их использование, к примеру, в сочетании с акриловыми красками, значительно улучшает атмосферостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому выцветанию, придает биологическую защиту материалу. Поверхность древесины обрабатывается самыми разнообразными грунтовками, чаще всего, на основе бор азотных соединений и нитроцеллюлозы.

Адгезия при сварочных работах

Сварка является одним из наиболее прочных методов соединения металлических конструкций. Это сцепление молекул двух элементов без использования промежуточных или вспомогательных веществ — клея или припоя. Происходит данный процесс под воздействием термической активации. Внешний слой соединяемых элементов нагревают выше температуры плавления, после чего происходит межмолекулярное сближение и соединение материалов.

Электросварочный шов. Соединение двух деталей электросваркой является адгезией, так как металл, использующийся в электроде, выступает в качестве адгезива

Препятствием к качественной адгезии при сварке могут служить следующие факторы:

  • наличие оксидных плёнок. Они удаляются механически или химически при подготовке поверхности или исчезают непосредственно в процессе сварки под воздействием высокой температуры или флюсов;
  • несоответствие химического состава материалов и электродов. Особое внимание следует уделять наличию и количеству кремния и углерода в соединяемых деталях. Для соединения сталей разных марок рекомендуется использовать электроды с низким содержанием диффузионного водорода;
  • недостаточная глубина проплавления, которая напрямую зависит от силы тока и скорости передвижение электрода.

Подводя итоги

Адгезия является одной из важнейших характеристик многих процессов современного строительства, поэтому для её увеличения разрабатываются всё новые методы. Их применение обеспечит большую долговечность строительным конструкциям и отделочным материалам, что в конечном итоге даст существенную экономию.

Чем заделать щели в деревянном полу: простые и надежные средства, техника работы

Деревянное напольное покрытие со временем изнашивается. Образуются трещины и сколы, которые быстро перерастают в крупные щели. Чтобы избежать внушительных расходов на замену пола, необходимо своевременно выполнять ремонт поврежденных участков. Для этих целей используют подручные материалы или специально предназначенные, которые помогают восстановить целостность древесины.

Основные причины образования щелей в полу

Если расщелины появились после укладки деревянного покрытия, значит, нарушена технология работы, в ходе которой произошло иссыхание материала и сформировался зазор.

Также формированию щелей способствует:

  1. Активность грызунов и насекомых, которые прорывают себе ходы сквозь древесину. Эта причина самая распространенная, поскольку в целях экономии многие люди игнорируют необходимость герметичной отделки подпольного пространства. Щели в бетоне – открытые ворота, которыми обязательно воспользуются вредители и превратят деревянный пол в труху.
  2. Повышенная влажность и неправильный уход за полом – если в помещении нарушена система вентиляции, при этом сохраняются высокие показатели влажности, древесина обязательно ее впитает. Разбухание волокон неизбежно приводит к развитию микроскопических бактерий, которые разрушат пол.
  3. Отсутствие защитного покрытия – когда игнорируется вскрытие пола лакокрасочными изделиями, древесина изнашивается быстрее, а любые перепады температур или механические повреждения могут стать причиной образования щелей и крупных дыр.

Подготовка к ремонту

Независимо от того, какой материал в качестве заделки щелей используется, держаться он будет только в том случае, если будут произведены подготовительные процедуры, а именно:

  1. Удаление грязи из щелей – нужно взять жесткую щетку с длинным ворсом и пройти вдоль расщелины несколько раз. Это поможет убрать поврежденный слой древесины, пыль, грязь и бактерии, которые там имеются. Устранить мелкую пыль поможет пылесос, которым удобно обрабатывать даже самые мелкие трещины.
  2. Дезинфекция – важно, чтобы в расщелине не заводились бактерии, которые в дальнейшем спровоцируют гниение древесины. С этой целью пол в месте нанесения материала обрабатывают любым антисептиком. Хорошо зарекомендовал себя Хлоргексидин и медный купорос. После обработки нужно дать несколько часов для полного высыхания.
  3. Расширение щели – в том случае, если при удалении грязи древесина начала крошиться, необходимо удалить весь рыхлый слой до того уровня, пока не покажутся крепкие и прочные волокна. В противном случае нужного сцепления материала с деревом не будет, а трещины появятся снова.

На время работы рекомендуется обеспечить полу минимальную нагрузку и максимальную ровность обрабатываемой поверхности. Следует вынести из комнаты все тяжелые предметы интерьера на время ремонта.

Лучшие варианты заделки трещин в полу

Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть весь пол, а ремонт начинать с более крупных расщелин, двигаясь от окна к выходу.

Столярный клей и древесные опилки

Последовательность действий следующая:

  1. В глубокую емкость засыпают деревянные опилки мелкой фракции, заливают кипятком так, чтобы вода была на 1 см выше слоя материала. Оставляют набухать на 2-3 часа.
  2. Перемешивают опилки, порционно вливая столярный клей. В результате должна получиться вязкая тягучая масса.
  3. Поверхность пола очищают от грязи и пыли, дезинфицируют, просушивают.
  4. С помощью узкого шпателя наносят подготовленную смесь в щели, максимально глубоко распределяя материал.
  5. Сверху на расщелину накладывают материал с излишком, прижимают плотно к поверхности пола шпатель и с силой проходятся вдоль щели. Лишний материал удаляют.
  6. Оставляют на несколько суток для полного высыхания. Ускорить процесс помогают воздухонагреватели.
  7. Шлифуют поверхность с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги.
  8. Готовят поверхность под покраску.
ПреимуществаНедостатки
Дешевизна и доступностьНе подходит для заделки щелей более 3 см в ширину
Простота в работе
Быстро сохнет
Хорошее сцепление с древесиной
Не разрушается после покраски

При отсутствии столярного клея можно использовать клей ПВА, который имеет сцепление с деревянной поверхностью не хуже.

Опилки и цемент

Смесь хорошо подходит для заделки глубоких щелей, особенно в ветхих полах, склонных к естественному разрушению.

Последовательность действий следующая:

  1. Цемент разводят теплой водой, хорошо перемешивают до состояния жидкой массы.
  2. Добавляют 1 часть клея ПВА, еще раз перемешивают до однородности.
  3. Вводят сухие опилки, которые быстро впитывают влагу из сформированной массы.
  4. Дают постоять до загустения, постоянно помешивая.
  5. Формируют мягкую пластичную смесь, похожую на пластилин.
  6. Закладывают в трещину, сверху проходятся шпателем.
  7. Дают высохнуть, шлифуют.

После того, как заделанная щель высохнет (не менее суток), пол красят. Предварительно обработанный участок грунтуют, чтобы обеспечить лучшее сцепление двух поверхностей.

ПреимуществаНедостатки
Легко и удобно работать, не растекаетсяМасса быстро сохнет, поэтому нужно вырабатывать ее максимально быстро
После покраски не трескается пол
Выдерживает нагрузки

Тонкие рейки и клей

В случае, если расщелина достаточно широкая, но нет возможности заменить всю поврежденную доску, можно заделать пробоину с помощью рейки.

Для этого:

  1. Расщелину очищают от ветхой древесины, дезинфицируют.
  2. Замеряют параметры пробоины, подбирая соответствующую рейку.
  3. Обильно смазывают рейку клеем ПВА или столярным клеем, а также смазывают края щели.
  4. Устанавливают рейку на нужное место, после чего с помощью резинового молотка аккуратно вгоняют в расщелину.
  5. Сверху для надежности можно пройтись тонким слоем клея.
  6. Дают хорошо высохнуть, после чего поверхность шлифуют.

Если остались мелкие зазоры в процессе работы, то их заполняют шпаклевкой по дереву или любым вышеуказанным средством на основе опилок и клея.

ПреимуществаНедостатки
Можно быстро перекрыть крупные щели, не меняя доскиНеобходимость замеров
Хорошо шлифуется, создавая ровную поверхность
При покраске не вызывает растрескиваний

Шпаклевка по дереву

При наличии небольших зазоров, которые образовались между досками со временем, есть смысл использования шпаклевки. Жидкая смесь хорошо проникает в неглубокие расщелины и заполняет пространство. При высыхании формирует ровную поверхность, которую в дальнейшем красят.

Последовательность действий следующая:

  1. Щели зачищают, удаляют мусор, дезинфицируют и просушивают.
  2. Шпаклевку разводят с водой до образования густой пасты (если она продается в виде порошка).
  3. С помощью шпателя наносят на все участки расщелин, выравнивая поверхность.
  4. Дают высохнуть 2-3 дня, шлифуют наждачной бумагой, грунтуют, красят.
ПреимуществаНедостатки
Хорошее сцепление с поверхностьюРаботать со шпаклевкой нужно быстро, так как она твердеет
Высокая прочность
Заделка глубоких расщелин без необходимости расширения и удаления части древесины
После покраски не выделяется от всей поверхности пола

Шпаклевкой хорошо заделываются межшовные пространства, но при наличии крупных щелей она не спасет. В ходе эксплуатации пола есть вероятность, что на месте заделывания образуется проседание.

Резиновый шнур

Этот метод идеально подходит в тех случаях, когда щель неширокая, но достаточно глубокая.

Выполняют следующие действия:

  1. Берут силиконовый шнур и прикладывают к расщелине.
  2. С помощью стамески аккуратно закладывают его вглубь щели.
  3. Сверху заделывают шпаклевкой по дереву, опилками с клеем или самодельным клейстером.

Далее поверхность высыхает, шлифуется и красится обычным образом.

ПреимуществаНедостатки
Экономия расходного материала
Шпаклевка не проваливается под пол
Полы перестают скрипеть
Регулируя толщину шнура, можно заделывать достаточно крупные и глубокие щели

Монтажная пена

Средство представляет собой пенообразное вещество, которое способно заполнять крупные и мелкие щели в полах, достать куда с помощью других способов невозможно. Хорошо зарекомендовала себя пена при работе с ветхим полом, укрепляя слабые места.

Для работы потребуется:

  1. Монтажную пену с самой тонкой насадкой аккуратно вскрывают и первые несколько шаров выдувают на подложку.
  2. В подготовленную и очищенную щель аккуратно вставляют носик насадки, упираясь в самую нижнюю точку.
  3. Медленно выдавливают пену, давая ей самостоятельно распределиться по расщелине.
  4. Появившиеся на поверхности пола излишки убирают с помощью шпателя. Дают хорошо просохнуть.
  5. Перед покраской обязательно шлифуют место заделки и грунтуют.
ПреимуществаНедостатки
Быстро сохнетЛегко портится насекомыми и грызунами
Заполняет все внутренние щели
Укрепляет древесину
Хорошо шлифуется и красится

Акриловый герметик

Средство помогает заделывать мелкие трещины в полах, создавая ровное покрытие и заполняя отверстия в древесине. Его плотная структура не позволяет насекомым пробираться из-под пола, разрушая поверхность. В некоторых случаях это средство лучше, чем пена, но акриловый герметик не подходит для глубоких и широких щелей.

Последовательность действий следующая:

  1. Щель очищают, дезинфицируют и просушивают.
  2. Аккуратно устанавливают кончик насадки к краю щели, выдавливая понемногу герметик.
  3. Проходятся по всей площади нижней части щели, после чего заполняют верхнюю часть.
  4. Излишки аккуратно убирают до застывания.
  5. Дают высохнуть 3-5 часов, шлифуют и красят.

Советы экспертов

Чтобы процесс заделывания щелей прошел максимально успешно, необходимо:

  • Оценить масштаб повреждения – если есть возможность, то лучше заменить доску или ее часть на новый фрагмент древесины, так как крупные повреждения рано или поздно приведут к активному гниению и обрушению всего пола.
  • Выбрать наиболее подходящий метод заделки – если щель узкая и неглубокая, то шпаклевки по дереву достаточно. Нет смысла использовать пену или шнур, которые подходят для заделки глубоких и широких расщелин.
  • Обязательно подготовить щель перед заделкой, не игнорируя шаг дезинфекции. Она помогает подавить активность патогенных бактерий, которые разрушают древесину и приводят к образованию крупных щелей.
  • Закрашивать заделанные участки – независимо от выбранного средства, поверхность нужно обязательно вскрыть лаком или краской. Это нужно для защиты поверхности от возможных преждевременных растрескиваний.
  • Не спешить выполнить работу за один день – спешка является главным врагом. Плохо просушенная после обработки щель не дает нужного сцепления между двумя поверхностями, что гарантирует бесполезность выполненных работ.

Заключение

Подводя итоги, можно отметить, что материалов для заделки щелей в деревянном полу масса. Можно выбирать наиболее подходящие, но всегда следует учитывать возраст древесины и масштабы повреждений. Перед работой хорошо было бы попробовать выбранное средство на небольшом участке пола, посмотреть, как та или иная смесь ведет себя конкретно с этой древесиной. При крупных щелях их стоит обязательно заделывать, так как растворы, даже самые густые, попросту будут проваливаться под пол.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-совет по заделке щелей в деревянном полу

6 способов намертво закрепить дюбель в разбитом отверстии

Евгений Вахидов

В каждой квартире возникает необходимость повесить что-либо на стену – ковёр, картину, зеркало, полку. Вещи могут быть лёгкие, могут быть тяжёлые. В любом случае крепление на стене должно быть прочным и долговременным. А стены бывают разные, и прочность их со временем меняется. И крепление может ослабнуть, а это недопустимо. За настенными креплениями надо следить и при необходимости восстанавливать. Умельцы знают по крайней мере 6 способов намертво закрепить дюбель в разбитом отверстии.

Устройство настенного крепежа

Есть много способов восстановления настенного крепления. Выбор оптимального варианта зависит от материала стены, тяжести повешенного предмета, от умения мастера и наличия у него нужных материалов. Обычно в стене сверлится отверстие с расчётом на будущий гвоздь или саморез, в отверстие плотно забивается дюбель, а в него – выбранный гвоздь или саморез.

6 способов намертво закрепить дюбель в разбитом отверстии

Дюбель – это пластмассовая пробка сложной конфигурации, которая плотно забивается молотком в заготовленное отверстие в стене. А в центральное отверстие дюбеля плотно завинчивается саморез или забивается гвоздь. Вот на его шляпку навешивается крючок или петля нужного предмета. К сожалению, очень часто плотно забитый дюбель начинает болтаться в своём гнезде. На рисунке ниже представлены дюбели для простейших случаев крепежа

Дюбели и саморезы

Для специальных случаев существуют и специальные дюбели. Их установка даёт более надёжный результат, чем «народные методы».

Дюбели для газо- и пенобетона бывают пластмассовые для малых нагрузок и металлические для больших нагрузок, например для подвески кондиционера. В рыхлой стене следует ставить дюбели большого диаметра с поперечными рёбрами. Дюбель с продольными рёбрами может вылезти из гнезда.

Дюбели для пено- и газобетона

ФОТО: vseinstrumenti.ru Дюбели для пено- и газобетона

Гипсокартон часто применяется при изготовлении межкомнатных перегородок. Но он очень непрочный. Дюбели для гипсокартона имеют свою резьбу. Их можно сразу вкручивать в гипсокартон. Чем выше планируется нагрузка, тем больше должен быть диаметр дюбеля.

Дюбели для гипсокартона

Существует несколько видов дюбелей, которые используются вместе с гипсокартоном

ФОТО: vseinstrumenti.ru Существует несколько видов дюбелей, которые используются вместе с гипсокартоном

Общий порядок установки дюбелей всех типов:

  1. Сначала нужно просверлить в стене отверстие сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля (сверлить не перфоратором).
  2. Пропылесосить и прочистить от пыли отверстие.
  3. Загнать в отверстие клейкую массу (клей, эпоксидку, жидкие гвозди).
  4. Забить туда дюбель.
  5. Выдержать нужное время для застывания клейкого состава.
  6. В дюбель ввинтить саморез.

Простейший способ восстановления крепления

Простейший способ, который первым приходит на ум, заключается в новой рассверловке старого отверстия сверлом большего диаметра. В это новое отверстие забивается новый дюбель чуть большего диаметра. Он будет какое-то время держаться крепко. А потом всё равно разболтается. Если предмет держится на нескольких креплениях, то при ремонте почти обязательно появится перекос. Так что этот способ хоть и самый простой, но не самый лучший.

Крепление с чопиком

Чопик – это круглая деревяшка, которую забивают в подготовленное в стене отверстие. А затем в чопик по оси завинчивается саморез. Чопик является деревянной заменой дюбеля. Чопики продаются готовые в строительных магазинах. Но ещё надёжней вариант с самодельным чопиком. Только его надо заготовить не круглым, а квадратным. Скругляется и слегка заостряется конец, который уходит в стену. Если перед забиванием чопика в отверстие в стене выдавить из тюбика немного любого клея, то материал стены не будет крошиться, а чопик закрепится намертво.

Чопик

Упрочнение гнезда

Перед забиванием дюбеля или чопика в рыхлую стену можно предпринять меры по дополнительному укреплению гнезда. Для прочности посадки дюбель перед забиванием в стену обматывается мокрым гипсовым бинтом. Другой вариант – заполнить гнездо сначала акриловой грунтовкой, затем – составом «жидкие гвозди». Монтаж продолжать после застывания смеси через сутки.

Гипсовый бинт

Если стена вокруг гнезда потрескалась или раскрошилась, её нужно восстановить. Воронку вокруг гнезда можно залить клеевой шпаклёвкой, эпоксидной смолой, заделать ремонтной салфеткой.

Капроновый вариант

Вариант, который юмористы называют «женским». И только потому, что в качестве стройматериала используются старые капроновые чулки или колготки. Обрезки капрона с усилием забиваются в гнездо в стене. Перед этим можно туда же залить немного клея «Момент» или состав «Жидкие гвозди», или эпоксидную смолу. Потом эту пробку по центру нужно проткнуть разогретым гвоздём. Это будет отверстие для гвоздя или самореза. Получается встроенный в стену дюбель. Будет крепко и бесконечно долго держаться в любой стене.

Вариант электриков

У электриков всегда найдутся обрезки провода. Лучше, если это двойной провод с алюминиевыми жилами в толстой изоляции. Обрезок такого провода длиной в две глубины гнезда в стене складывается пополам и сгибом вперёд забивается в стену. Опять же – не забыть заправить в гнездо немного «Момента». Клей не даёт крошиться материалу стены. Шуруп завинчивается между четырёх смотрящих из гнезда концов провода. Удобно и прочно.

Крепление в непрочном материале

Современным решением для любых стен, а особенно для изготовленных из непрочных и рыхлых материалов, является «химический анкер». Это сложный химсостав, ориентированный на материал стены. Он заливается в отверстие в стене, в которое уже вставлен металлический элемент конструкции крепежа. Это может быть шпилька с резьбой, обрезок арматуры, специализированная деталь. После застывания химсостава к этому элементу можно крепить любую подвеску. Способ позволяет создать подвеску для очень тяжёлых нагрузок – в несколько тонн.

Варианты крепления на основе химического анкера

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Варианты крепления на основе химического анкера

Лайфхаки мастеров

Сверление отверстий в стене следует выполнять в безударном режиме или в режиме мягкого удара. Сверло желательно иметь с победитовой головкой. После сверления тщательно прочистить отверстие. Потом его загрунтовать. Залить туда клейкую массу и забить дюбель.

Заключение

Стены украшают квартиру. Не только сами по себе, но и теми украшениями, которые на них висят. А висеть они должны прочно. Для этого и устанавливаются в стены дюбели.

§ 6. Обивочные материалы

Большинство применяемых стеновых материалов (кирпич, бутовый камень, шлаковый камень и др.) обладают достаточным сцеплением со строительным раствором. Чтобы подготовить поверхности таких материалов под оштукатуривание, следует увеличить их шероховатость насечкой или процарапыванием борозд. Поверхности деревянных конструкций обладают малым сцеплением с раствором. Поэтому перед оштукатуриванием или облицовкой деревянных поверхностей принимают меры для обеспечения прочности штукатурного или подстилающего слоя. Чаще всего их обивают штукатурной дранью. Штукатурная дрань бывает штучная и щитовая (драночные щиты).

Штучная дрань — это тонкие деревянные планки (драницы) длиной от 1000 до 2500 мм. В зависимости от способа изготовления такая дрань разделяется на щипаную и пиленую.

Щипаную дрань получают, раскалывая прямослойные, несучковатые горбыли или кряжи хвойных пород и расщепляя затем древесину вдоль волокон по годичным кольцам на специальных станках. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой. Ширина рядовой драни 12—30 мм, толщина 2—5 мм; ширина отборной драни 15—25 мм, толщина 3—4 мм; ширина шпоновой драни 14—30 мм, толщина 2—5 мм.

Пиленую дрань изготовляют из отходов деревообрабатывающих заводов. Ширина драни 25—40 мм, толщина 5—7 мм. Пиленая дрань по прочности значительно уступает щипаной, так как у нее перепилены годичные слои. Дрань всех видов должна быть многослойной, одинаковой ширины и толщины. На стройку она поступает в пачках по 50—100 шт. Драницы шире 20 мм перед прибивкой раскалывают пополам, так как они могут покоробиться вследствие изменения влажности и разорвать штукатурку. Колоть дрань на планки уже 10 мм не рекомендуется, потому что такая дрань легко раскалывается забиваемыми гвоздями.

Прибивка штучной драни очень трудоемкая работа; Поэтому штучную дрань разрешается использовать для обивки небольших оштукатуриваемых поверхностей. Если объем штукатурных работ измеряется сотнями квадратных метров, применяют драночные щиты, изготовляемые централизованно на весь объект или же на несколько объектов.

Драночные щиты изготовляют на верстакахшаблонах конструкции инж. П.А.Величко (рис. 2).Верстакшаблон 7 представляет собой стол длиной 3,2 м и шириной 0,7 м на козлах 6. По краям стола прибиты диагонально квадратные бобышки размером 4,5X4,5 см, между которыми закладывают концы драниц. Вдоль одной из длинных сторон стола прикреплена ограничительная планка. К торцам верстака 7 приставляют столики 2 и 5 с гнездами для гвоздей, драни различных размеров, инструмента. Короткую дрань заготовляют на специальном верстаке.

Рис. 2. Заготовка драночных щитов на верстаке конструкции инж. П. А. Величко:

1 — верстак для заготовки укороченной драни, 2, 5 — столики для укороченной драни, 3 — готовые драночные щиты, 4 — дрань, 6 — козлы, 7 — столверстак для заготовки щитов

Драночный щит начинают изготовлять с раскладки дранки нижнего (простильного) ряда. Сначала укладывают у одного из торцов короткие драницы, которые берут из гнезд ближайшего столика 2 или* 5. Затем, взяв в левую руку пучок длинных драниц, раскладывают их одну за другой, упирая каждую в ограничительную планку. Дойдя до другого торца, опять укладывают короткие драницы, беря их из гнезд ближайшего столика. Простильный ряд образуют обычно из более тонкой и менее ровной драни. После укладки простильного ряда раскладывают драницы верхнего (выходного) ряда, двигаясь в обратном направлении.

Затем начинают забивать гвозди. В щиты, которыми должны обиваться горизонтальные поверхности (потолки), гвозди забивают в шахматном порядке через одно пересечение драниц, а в щиты для вертикальных поверхностей— через два пересечения. Каждый гвоздь забивают не до конца, а так чтобы он выступал из нижней драни на 4—5 мм (рис. 3). Для того чтобы щит не оказался прихваченным гвоздями к верстаку 7 (см. рис. 2), в нем под каждым пересечением драниц высверливают отверстия диаметром 30 мм и глубиной 10—12 мм. Гвозди забивают специальным молотком конструкции инж. П. А. Величко (рис. 4). Заготовленные щиты снимают с верстака, сжимают до длины 1,2 м и складывают в штабель на ребро. Щиты удобно заготовлять вдвоем.

Рис. 3. Правильно забитый в драницы гвоздь

Рис. 4. Молоток конструкции инж. П. А Величко.

1 — воронкообразная деталь, 2 — коробка для гвоздей, 3 — ручка, 4 — шток

Штукатурную дрань иногда заменяют камышом (тростником) или ивовыми прутьями.

Камыш после срезки и сушки связывают в пучки по 100—120 шт. Под штукатурку’ применяют камыш диаметром 5—10 мм, длиной до 4 м. Толстый камыш раскалывают пополам. При оштукатуривании не следует прибивать отдельные стебли камыша к оштукатуриваемой поверхности, а надо изготовить из них гибкие плетенки с зазором в свету 10—12 мм. Каждую плетенку прибивают гвоздями, располагаемыми в шахматном порядке через 100 мм.

Ивовые прутья применяют очищенными от коры. Толстые прутья раскалывают.

Чтобы деформации деревянных поверхностей не влияли на штукатурный слой, под дрань иногда подбивают рогожу, мешковину или картон. Эти материалы обеспечивают меньшее сцепление штукатурки с оштукатуриваемой поверхностью, благодаря чему усадка этой поверхности и ее разбухание (вследствие изменения влажности) не влияют на штукатурку. Кроме того, эти материалы уменьшают звукопроводность конструкции.

Рис. 5. Металлические сетки: а — тканая гладкая, б — плетеная, в — саржевого плетения

Рогожа поступает на стройку в виде ковриков размером 1,78X0,85 м или в виде кулей (мешков) размером от 0,53X0,80 до 0,90X1,05 м. На каждые 20 см рогожного коврика должно быть 20—24 мочальных лент. Чем рогожа светлее и тяжелее, тем выше ее качество. Рогожу прибивают штукатурными или толевыми гвоздями. Применять рогожу кулей, бывших в употреблении, не следует, так как от такой рогожи на поверхности штукатурки образуются трудноустранимые пятна.

Мешковину поставляют на стройку в кусках различной ширины. Прибивают ее штукатурными, обойными или толевыми гвоздями.

Картон — листовой материал волокнистой структуры. В отделочных работах используют пористый и средней плотности картон толщиной 3—10 мм. Такой картон получают переработкой макулатуры, древесного сырья или волокнистых отходов целлюлознобумажного производства. К облицовываемым поверхностям картон крепят гвоздями.

Металлическую сетку с размером ячеек 40Х Х40 мм используют в том случае, если деревянная конструкция в процессе эксплуатации подвергается увлажнению. Для этого конструкцию защищают гидроизоляционным материалом, на который вместо драни прибивают такую сетку. Металлической сеткой также обивают перед оштукатуриванием места сопряжения поверхностей из различных материалов (например, деревянных поверхностей с каменными или бетонными), а также поверхности, на которые наносится подстилающий слой более 15 мм. Более мелкую сетку применяют при заделке борозд, при устройстве подвесных потолков, для обертывания металлических балок.

Металлические сетки, кроме фильтровых, имеют номер, указывающий размер их ячеек в свету. Например, сетка № 2 состоит из ячеек размером 2 мм, а сетка № 063 — из ячеек размером 0,63 мм.

На строительство сетки поступают в рулонах (массой не более 80 кг), перевязанных по краям и в середине проволокой. Рулоны сеток малых номеров (до 1 включительно) обернуты на концах мешковиной.

Для обивки поверхностей применяют более дешевую тканую сетку (рис. 5, а), а для просеивания и процеживания материалов — более прочные плетеные (рис. 5, б, в). Перед использованием новую сетку очищают от предохранительной смазки, удаляя ее штукатурной лопаткой. После этого сетку промывают в керосине или бензине и затем высушивают.

Мягкую стальную проволоку диаметром до 2 мм используют при оштукатуривании металлических деталей и в случаях, когда наносятся большие наметы штукатурки. Стальную проволоку предварительно отжигают. Для крепления сборных карнизов и лепных розеток применяют оцинкованную проволоку.

Когда штукатурный слой устраивается на некотором расстоянии от основной конструкции, как говорят «на относе», для крепления металлической сетки делают каркас из арматурной стали диаметром 8—12 мм.

Прутья каркаса соединяют обычно электросваркой, а сетку привязывают к прутьям мягкой стальной проволокой.

В штукатурных, облицовочных и частично в мозаичных работах применяют гвозди различной формы и назначения.

Гвозди строительные (ГОСТ 4028—63) выпускают двух видов: с плоской головкой (рис. 6, а) и с конической головкой (рис. 6, б). Длина первых 8—50 мм, диаметр 0,8—1,6 мм; длина вторых 30—250 мм, диаметр 1,8—8 мм. Круглыми строительными гвоздями длиной 30—40 мм прибивают дрань, а более длинными — обшивочные листы при облицовке деревянных поверхностей. Гвозди длиной 100 и 150 мм используют для крепления правил и устройства маяков.

Рис. 6. Гвозди: а — круглый строительный с плоской головкой

Круглыми толевыми гвоздями с широкой шляпкой (рис. 6, в) к облицовываемым поверхностям прикрепляют картон, толь, рубероид и другие рулонные материалы. Длина гвоздей (ГОСТ 4029—63) — 20—40 мм, диаметр стержня 2—3 мм. При длине гвоздя 20 мм диаметр шляпки 5 мм, при длине 40 мм — диаметр 8,5 мм.

Круглыми обойными гвоздями (рис. 6, г) пользуются для крепления листов в тех случаях, когда стыки обшивочных листов не закрывают раскладками. Длина обойных гвоздей (ГОСТ 4033—63) 8—25 мм, диаметр 1,6— 2 мм при диаметре шляпки 4—6,5 мм в зависимости от длины гвоздей.

Отделочные круглые гвозди (ГОСТ 4032—63) изготовляют длиной 8—40 мм при диаметре стержня соответственно 0,8—2 мм и диаметре шляпки соответственно 1,4—3,6 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Сухие смеси для штукатурки фасада здания
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector