Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка деревянных стен внутри дома: подготовка, этапы нанесения материала и видео

Штукатурка деревянных стен внутри дома: подготовка, этапы нанесения материала и видео

Штукатурка деревянных стен внутри дома применяется для защиты бруса от образования повреждений от влаги, насекомых и грызунов. Она препятствует образованию микротрещин при высыхании, что влияет на снижение уровня сырости и холода. Внутренние и наружные работы обеспечивают защитный характер при нанесении одного слоя. Все последующие могут применяться для создания разного типа облицовки.

Штукатурка стен из массива

Штукатурка стен из массива

В дополнение к информации по теме, как наносится штукатурка деревянных стен внутри дома – видео приведено ниже:

Сроки отделки

Внимание! Щитовые или каркасные стены обрабатываются сразу после возведения.

Бревенчатые сооружения покрываются первым слоем покрытия через 1,5 года. При этом размещаются системы вентиляции и обогрева для достижения заданных параметров.

Подготовка материала

Всего различают 4 типа раствора:

  • На основе цемента;
  • На основе известняка;
  • На основе гипса;
  • Штукатурка деревянных стен внутри дома глиной.

При создании глиняной смеси применяют ингредиенты:

  • вода;
  • песок;
  • опилки.

Использование лишь опилок увеличивает эластичность материала. Применение песка обуславливает увеличение теплопроводности Чистовая отделка проводится глиняно-песчаной смесью.

Внутренняя отделка проводится с использованием известково-гипсового раствора, так как глина требует определенных навыков. Создание известковой смеси обеспечивается обычным известковым раствором с гипсом. Пропорции составляют 4:1. Добавление гипса ускорит процесс схватывания.

Штукатурка стен из дерева

Штукатурка стен из дерева

Поэтапная обработка поверхности

Подготовка покрытия требует создания шероховатых свойств. Они могут быть обеспечены трением или созданием пропилов и насечек. Важным критерием выступает очистка от масла и битума.

Нанесение и число покрытий подбирается, исходя из назначения конструкции. Хозпостройки не требуют создания гладких стен. Работы могут завершиться после нанесения одного слоя грунта и обрызга. Жилые помещения обрабатываются в несколько слоев материала с обрызгом. Финишная отделка проводится более качественной штукатуркой.

Нанесение штукатурки осуществляется в 7 шагов:

  • Ликвидация зазоров;
  • Создание основы;
  • Размещение маяков;
  • Обрызг поверхности;
  • Нанесение грунтовки;
  • Декоративная обработка;
  • Затирка.

Оштукатуривание стен из соснового бруса

Оштукатуривание стен из соснового бруса

Детальное рассмотрение процесса

Начало процесса, связанная с отделкой наружных бревенчатых стен заключается в устранении больших зазоров посредством пакли или минеральной ваты. Образование больших зазоров между балками можно скрыть с помощью реек – это позволит сэкономить раствор и увеличить теплоизоляционные характеристики штукатурных слоев.

На стенах фиксируется решетка из дранки (тонких деревянных реек), представленная представляет в виде перекрещивающихся в 2 слоя планок, зафиксированных к стеновой поверхности. Полосы поочередно прибиваются от напольной поверхности под углом 45 гр. Промежуток между рейками близко 5 см.

В качестве фиксаторов применяются гвозди. Крепление дранки проводится на концах и в центре перекрещивающихся деталей. Важно обеспечить дополнительный промежуток в 3 мм между рейками. Он требуется для исключения деформаций при расширении. Сухая дранка смачивается в точках размещения гвоздей с целью предотвратить растрескивание массива.

Работа в домах с повышенной влажностью требует размещение гидроизоляционного слоя на стенах. Этот момент является обязательным перед набивкой дранки. Можно воспользоваться рубероидом или любым другим материалом. При нанесении штукатурки на стыках деревянных перекрытий с бетонированными или каменными конструкциями, прибивается сетка из металла. Этому также способствуют гвозди.

Штукатурка брусовых стен

Штукатурка брусовых стен

Создание основания из дранки сопровождается установкой маяков для дальнейшего образования ровного покрытия. Набиваются гвозди по краям стеновых перекрытий и натягивается леска между ними. Штукатурка измеряется от второго слоя дранки. Ее слой обычно равен 1,5-2 см. Строительный уровень используется при натяжке лески.

Финишная отделка

Обрызг заключается в нанесении заданного раствора в разбавленном виде. Для более качественных показателей, можно добавить клей ПВА (на 10 л расходуется 200 г клея). Подготовка оборудования начинается с выбора кельмы или мастерка. Они позволяет нанести первоначальный слой раствора толщиной в 1 см. На данном этапе можно удалить все неровности. Процесс осуществляется с верхней части стены. При этом, раствор внизу перекрытия не получает лишней влаги при стекании воды.

Грунтовка позволяет скрыть мелкие дефекты на подсушенном обрызге. Слой нанесения достигает до 7 мм.

Оштукатуривание деревянных перекрытий

Оштукатуривание деревянных перекрытий

Финишная отделка образует гладкую поверхность, выступающую в виде декорации. Получить качественный результат можно после процеживания раствора через сетку с ячейками 1,5х1,5 мм. Дополнительными элементами выступают красящие вещества.

Затирка производится наждачной сеткой. Отведение на просушку естественным путем составляет 4 суток. Не рекомендуется использовать строительный фен. По окончанию процесса снимаются маяки.

Штукатурка деревянного дома снаружи

Штукатурка деревянного дома снаружи – это только один из вариантов финишной обработки, который считается самым доступным и недорогостоящим. Облицовка поверхностей из экологически чистых материалов требует особого подхода, поэтому дело необходимо доверять профессионалам. Быстро и качественно со штукатуркой, покраской сруба, и прочими задачами справятся мастера нашей компании.

Отделка деревянного дома штукатуркой: особенности работ

Решить вопросы, как отштукатурить дом снаружи легко, но при этом надо учесть все нюансы (повышенную влажность, перепады температур, биологическую активность насекомых и грызунов), а также в процессе придерживаться технологии и использовать качественные материалы.

Отделка деревянного дома штукатуркой должно выполняться не ранее, чем через 1 – 2 года после завершения строительства, что необходимо для естественной усушки и усадки древесины.

Подготовительные работы подразумевают следующие этапы:

  • с наружной поверхности стен убираются все выступающие части – крепежи, наличники, подоконники;
  • площадь по всему периметру чистится от пыли и грязи, после чего обезжиривается специальными химическими составами;
  • битумные пятна шлифуются;
  • далее стены обрабатывают биологическими химикатами и влагонепроницаемыми жидкостями;
  • осуществляется гидроизоляция и утепление;
  • укладывается обрешетка из дранки – узкие резки шириной не более 3 см.
Читайте так же:
Сухая декоративная штукатурка капарол

После проведения подготовительных работ дом штукатурится. Штукатурка наносится в несколько слоев:

  • базовый – представляет собою большое количество цемента, который обеспечивает прочность и устойчивость других покрытий;
  • выравнивающий – накладывается после высыхания основы толщиною не более 7 мм;
  • декоративный – может быть выполнен с использованием различных фактурных смесей, что придаст зданию большую элегантность.

Отделка деревянного дома штукатуркой: рекомендации по выбору раствора

Оштукатуривание внутри может выполняться простейшим известковым раствором с добавлением гипса. Нижний слой замешивается на шлаковом песке, все последующие – на основе кварцевого песка. В специализированных строительных магазинах вы также сможете найти современные, готовые смеси.

Добавление в базовый слой гипса или ротбанда обеспечит высокую скорость схватывания раствора и позволит значительно сэкономить время на отделочных работах. К нанесению второго слоя можно будет приступить уже через сутки. Присадка в виде гашеной извести обеспечит белоснежный цвет и защитит поверхность от насекомых и образования плесени.

Используя полутерок, обитый фетром или наждачной шкуркой, можно добиться высокого качества нанесения смеси и создавать необычные узоры. Добиться идеально гладкой поверхности можно с помощью жидкого раствора и малярной кисти. При добавлении лака стены приобретут глянец. Правильно выбранный раствор и соблюдение технологии во время нанесения не только придадут строению завершенность, но и обеспечат надежную защиту.

Заказать отделку деревянного дома штукатуркой снаружи можно у нас!

Квалифицированные мастера компании «Отделка сруба» осуществят все необходимые работы по отделке деревянного дома «под ключ» с гарантией качества. Мы предоставляем широкий спектр услуг, среди которых обсада, шлифовка, конопатка, кровельные работы и прочие. В своей работе мастера используют современные технологии и инструменты, навыки и многолетний практический опыт.

Работы ведутся в соответствии с действующими СНиП. Кроме того, мы поможем с выбором подходящих материалов. Стоимость услуг вполне доступна. Выезд мастера на объект и предварительная консультация бесплатны. Звоните, и мы начнем сотрудничество в максимально сжатые сроки.

Чем отделать деревянный дом снаружи

Деревянные дома – красивые и экологично чистые, так как построены из натурального, благородного материала. Они были популярны несколько веков назад и сейчас спрос на них не падает. По статистике, до 23% всех построек частного сектора приходится на дерево. Материал имеет дорогой, престижный внешний вид, положительно влияет на организм, очищает воздух, нейтрализует токсины, создает благоприятный микроклимат в доме. Единственный недостаток – сравнительная недолговечность. Постройки из дерева хорошо впитывают влагу, со временем чернеют, деформируются, на них появляется плесень. Чтобы сохранить внешний вид и свойства дерева, используют наружную облицовку.

Наружная облицовка выполняет функции:

  1. защищает стены от разрушения, износа в результате перепадов температур, ветра, осадков, обледенения, действия солнечных лучей;
  2. предотвращает появление плесени, других видов грибков, гнили;
  3. защищает от механических повреждений (сколов, трещин), а также грызунов, насекомых;
  4. некоторые обшивки обеспечивает пожарную безопасность;
  5. помогает сохранить тепло, обеспечивает гидроизоляцию;
  6. создает дополнительную шумоизоляцию;
  7. украшает внешний вид здания, позволяет восстановить старый дом или облагородить новый.

Чем можно обшить дом снаружи

Существует несколько видов облицовки, популярностью пользуются: сайдинг, имитация бруса, планкен, вагонка, кирпич, декоративные камни. Можно выбрать любую отделку, главное, чтобы она отвечала характеристикам:

  1. была хорошим утеплителем;
  2. имела нужную степень паропроницаемости;
  3. отвечала вкусам владельца дома, его архитектурным и дизайнерским задумкам;
  4. не вызывала сложностей при монтаже; соответствовала климатической зоне;
  5. не требовала постоянной покраски или обработки специальными средствами.

Не последнюю роль играет цена. При этом важно помнить, что некоторые недорогие облицовочные материалы дорогие в обслуживании или требуют дополнительных расходов.

Вагонка деревянная

Вагонка – тонкая обшивочная пластина из дерева, преимущественно хвойных пород (ель, сосна), так как они отличаются лучшими защитными характеристиками из-за высокого содержания смолы, обладают положительным действием на органы дыхательной системы. Реже может быть изготовлена из липы, осины, дуба. Она не накапливает конденсат, хорошо пропускает воздух, имеет хороший внешний вид.

Вагонка широко распространена, подходит для внутренней и внешней облицовки дома, отличается доступностью.

В зависимости качества материала может быть:

  1. вагонка класса «Экстра» (доска без любых дефектов);
  2. класса А (полное отсутствие выбоин, трещин, при этом сучки есть;
  3. класса В (имеются трещины, небольшие вмятины, следы от сучков, устраненные на заводе) ;
  4. класса С (трещины, вмятины и выбоины не устраненные на заводе).

Преимущества деревянной вагонки: простота монтажа, возможность обшить дом самостоятельно, невысокая стоимость, хорошая паропроницаемость. Материал имеет небольшой вес, поэтому необходимости в укреплении фундамента нет.

Недостатки деревянной вагонки кроются в горючести материала, возможном нарушении целостности насекомыми. Такую обшивку необходимо обрабатывать антисептиками, морилками, лаками, специальными противопожарными пропитками.

Блок-хаус

Материал похож на деревянную вагонку, но обладает большей прочностью, выносливостью, надежностью за счет своей формы: наружная сторона выпуклая, внешне напоминает оцилиндрованное бревно.

Выбирая блок-хаус, следует обращать внимание на вид древесины. Наиболее предпочтительной является сибирская лиственница, по твердости и долговечности практически не уступающая дубу. Она имеет красивую текстуру, благородный оттенок. Мало подвержена воздействию негативных факторов (насекомых, влаги, плесени). Кроме лиственницы блок-хаус может быть изготовлен из сосны, ели, кедра других пород дерева.

Читайте так же:
Строительство штукатурка стен сметы

Преимущества: экологичность, прочность, стойкость к механическим повреждениям, простота установки, эстетичность и естественность.

Недостатки: чтобы сохранить внешний вид, требует периодической обработки антисептиком и лаком (раз в 3-4 года).

Подсказка: дом, обшитый блок-хаусом, выглядит красиво, благородно. Его не рекомендуется окрашивать декоративной краской, но можно тонировать с помощью лессирующего раствора, морилки, защитного лака.

Имитация бруса

Обшивка представляет собою сборную поверхность, оснащенную системой «шип-паз». Устанавливается горизонтально, стыки незаметны. Изготовляется из сосны, ели, лиственницы, кедра или других пород дерева. При использовании качественного материала и правильном монтаже, дом будет выглядеть сложенным из профилированного бруса.

Применяется для наружной и внутренней отделки. Для обшивки дома снаружи выбирают широкие доски, размер которых не менее 20-30 мм*150 мм. Максимальная длина – 6 м. Это позволяет создать более натуральный внешний вид дома и максимально уменьшить количество стыков, которые являются слабым местом конструкции.

Преимущества: создание ровной, красивой поверхности, полностью имитирующей постройку из бруса и скрывающей неровности или недочеты основной постройки. Экологичность, экономичность, при правильном монтаже и уходе – долгий срок службы.

Недостатки: требуется периодический уход, обработка (частота зависит от породы дерева); низкий уровень огнестойкости.

Планкен

Вид деревянной фасадной доски, который считается одним из самых высокотехнологичных и экологичных, поэтому неустанно набирает популярность (в России появился сравнительно недавно, в то время как в Европе популярен уже более 50 лет). Его главное отличие: полное отсутствие острых краев и углов. Планкен изготовляется из лиственницы, реже из других пород, в том числе экзотических. Лиственницу выбирают по причине ее прочности, надежности. Она почти не поддается гниению, не привлекает вредителей, хорошо переносит перепады температур.

Также хорошим выбором является планкен из канадского кедра. Он долговечен, имеет красивый рисунок, приятную расцветку.

Существует несколько видов:

1. Прямой. Укладывается встык, имеет небольшие зазоры, хорошо вентилируется. Плохо держит тепло, поэтому часто выполняет лишь декоративную функцию или применяется для внутренней обшивки. 2. Скошенный. Монтируется внахлест, не пропускает влагу, выполняет защитную функцию, поэтому подходит для наружного применения.

Преимущества: высокая прочность и стойкость, хорошая вентиляция, легкий монтаж, стильный внешний вид, хорошая теплоизоляция, возможность замены поврежденного участка, не нарушая красоту всей конструкции.

Недостатки: в зависимости от класса может иметь высокую стоимость, менее долговечен, чем кирпич или камень.

Сайдинг

Универсальная обшивка, которая подходит для деревянных, блочных, кирпичных домов. Именно сайдинг (siding) с английского языка переводится как «наружная обшивка», поэтому изначально этим словом обозначалась любая облицовка фасада дома.

Всего есть несколько видов сайдинга, самые часто используемые для облицовки деревянных домов:

1. Виниловый. Самый популярный, так как отличается доступной ценой, легким весом (не утяжеляет дом), неприхотливостью в уходе, долговечностью. Его недостатком можно считать низкую морозоустойчивость. Также он плохо пропускает пар, из-за чего при монтаже необходимо позаботиться о вентиляции.

2. Металлический. Изготовлен из стального проката (реже из алюминия или цинка), имеет продолжительный срок службы (до 50 лет), легкий в монтаже, представлен в широком ассортименте по цветовой гамме. Недостаток: недостаточно эстетичный внешний вид. Также металлический сайдинг не подлежит восстановлению после вмятин и подобных повреждений.

3. Пластиковый. Самый недорогой, но в то же время недолговечный. Может служить около 10 лет. Представлен в разных цветах, легок в монтаже и уходе.

4. Деревянный. Изготовляется по принципу прессования древесины. Имеет хороший уровень экологичности, высокую прочность. Минус деревянного сайдинга – низкая стойкость к влаге.

5. Цементный или фиброцементные панели. Были изобретены, как альтернатива штукатурке. Состоят из цемента (на 80-95%) и фибры (синтетических волокон), не выгорают на солнце, почти не воспламеняются. Установка сложнее, чем у вагонки или других видов сайдинга, за счет необходимости самостоятельного бурения и резки.

Облицованный с помощью сайдинга фасад почти не требует ухода и может служить (в зависимости от вида) 10-50 лет, не теряя привлекательного внешнего вида.

Облицовочный кирпич

Деревянный дом обшивают кирпичом в случаях, если здание выглядит непрезентабельно, потеряло свой внешний вид с течением времени, или было сделано из материалов плохого качества. Также облицовка нужна для корректировки фасада при нарушении архитектурной геометрии постройки.

Кирпичная облицовка позволяет повысить прочность дома, увеличить срок его эксплуатации. На кирпич не влияют атмосферные факторы, перепады температур. Он не горит и плохо пропускает шум из улицы.

Преимущества: доступность, большой ассортимент, хорошая теплоизоляция, морозостойкость, длительный срок службы, защита от влаги и насекомых.

Недостатки: большой вес, необходимость в усиленном фундаменте.

Декоративный камень и плитка

Большой выбор декоративных камней и плиток позволяет подобрать облицовку любой ценовой категории и под любой вкус, добавить престижности и стиля даже старой постройке или наоборот, искусственно состарить новостройку.

Существует два основных вида декоративного камня: натуральный и искусственный. Натуральный представлен мрамором, гранитом, ракушечником, доломитом, травертином, известняком. Он имеет высокую стоимость, но создает особую атмосферу, придает зданию благородный вид, солидность.

Читайте так же:
Снип штукатурка по маячкам

Искусственный камень для облицовки фасадов зданий используется намного чаще. Он также создает презентабельный внешний вид, при этом намного дешевле натурального, имеет меньший вес, легче поддается обработке, отличается ассортиментом текстур и цветов. Выделяют такие подвиды искусственного камня:

1. На бетонной основе. Представляет собою цементно-песчаный раствор, в который были добавлены пигменты и частицы камней для правильной текстуры и цвета. При дополнительном добавлении полиэфирных смол, создают искусственный мрамор и гранит.

2. Керамогранит. Получают из глины путем обжига. Может иметь любую форму, быть нужной расцветки и текстуры. С помощью керамогранита создают имитации почти всех натуральных камней, единственное отличие – глянцевый блеск, характеризующий копию.

3. Клинкерная плитка. Также получается из глины, которую обжигают на высоких температурах. Плитка менее прочная, но по виду почти не отличимая от керамогранита.

4. Агломераты. Имитация натурального камня, получаемая путем смешивания многих компонентов. По виду отличить от натурального камня практически невозможно.

Преимущества: высокая прочность материала, длительный срок эксплуатации, отличная защита от попадания влаги, морозоустойчивость, презентабельный внешний вид. Каменную обшивку можно комбинировать с другими материалами для создания интересных, оригинальных дизайнов.

Недостатки: высокая цена (особенно на натуральный камень), трудоемкость монтажа, необходимость в хорошем фундаменте.

Монтаж необходимо выполнять с большой долей осторожности, важно прочно прикрепить каркас к деревянной поверхности дома. В противном случае, конструкция может разрушиться.

Монтаж наружной облицовки

Вне зависимости от выбранного материала для облицовки, монтаж начинается с тщательной обработки деревянных стен антисептическими средствами. Далее все проходит по примерному алгоритму:

  • сооружение обрешетки (каркас может быть выполнен из металла или древесины);
  • организация теплоизоляции (в зависимости от бюджета можно выбрать пенопласт или минеральную вату);
  • обустройство гидроизоляции;
  • установка непосредственно облицовочного материала.

В некоторых случаях материал дополнительно обрабатывают специальными составами. Описанная облицовка по сухому методу применяется чаще всего, так как другие виды монтажа не всегда подходят для деревянных домов. Например, мокрый метод предполагает крепление материалов обшивки на фасад с помощью клеевого раствора, что почти невозможно (древесина впитывает влагу, способствуя быстрому откреплению материалов).

Утепление деревянного дома штукатуркой по минвате

Утепление дома минеральной ватой под штукатурку является эффективной технологией, которая доступна даже начинающему мастеру. Проведение данного мероприятия позволит значительно уменьшить затраты на отопление, создать в помещении комфортный микроклимат с оптимальным уровнем влажности и температуры.

Почему минеральная вата

Минвата для фасада под штукатурку производится в виде плит размером 50×100 см и 60×120 см, при толщине 50 мм, 100 мм и 150 мм. Наиболее популярным среди строителей материалом является продукция Кнауф и Роквул толщиной 100 мм.

Выбор минваты для утепления стен снаружи под штукатурку обусловлен следующими достоинствами изолятора:

  • Низкая теплопроводность, обеспечивающая отличную защиту от жары и мороза.
  • Небольшая плотность. Обеспечивает малый вес, благодаря чему не создается излишнее давление на несущие конструкции.
  • Отличная звукоизоляция. В помещение не проникнут уличные шумы.
  • Огнеупорность. Утеплитель не горит, в случае пожара станет барьером на пути пламени.
  • Паропроницаемость. Плиты хорошо пропускают газы, обеспечивают эффективное отведение влаги из здания. Минвата под штукатурку может быть установлена на стенах из дерева, кирпича, газобетона и прочих материалах, обладающих вентиляционными свойствами.
  • Биологическая инертность. В материале не заводится грибок и плесень, его избегают животные и насекомые.
  • Экологическая чистота. Теплоизоляция не выделяет вредных для человека веществ. Осторожность нужна только в процессе монтажа, когда выделяется множество летучих волокон.
  • Долговечность. Если правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку, отделка прослужит весь период его эксплуатации.
  • Возможность выполнить работу своими руками, так как она не представляет собой особой сложности.

Недостатком качественной продукции Knauf является только ее высокая стоимость. Намокание и усадка возникают в случае нарушения технологии монтажа, когда игнорируется пароизоляция и армирование.

Виды утеплителя

В торговой сети представлен обширный ассортимент продукции, предназначенной для наружных работ по различным поверхностям. Делая выбор, нужно учитывать особенности и эксплуатационные характеристики каждого материала. Это поможет избежать ошибок и добиться наилучшего результата.

Стекловата

Стекловата изготавливается из отходов стекольного производства и использованной тары. Для повышения эксплуатационных характеристик в основное сырье добавляется доломит, техническая сода и известняк. Изготовление проводится путем раздувания нагретой до высокой температуры массы. Происходит образование длинных, тонких нитей, которые при остывании слипаются между собой.

Материал отличается отличными изоляционными качествами, устойчивостью к гниению и воздействию химических реагентов. Минус в том, что при сдавливании стекловата ломается и уменьшается в размерах, что снижает ее утеплительные свойства.

Шлаковая

Основой этого вида минеральной ваты является доменный шлак. Из-за свойств сырья размер волокон небольшой, что негативно сказывается жесткости матов, которая является самой низкой среди аналогов. Однако доступная цена и низкая теплопроводность способствуют их высокой популярности. Маты быстро впитывают влагу, но этот недостаток компенсируется установкой пароизоляции. Особенностью материала является отсутствие упругости, что приводит к сложностям во время его укладки. Образуются щели, которые нужно заделывать монтажной пеной. Кроме этого, плиты склонны к усадке. Чтобы ее предотвратить, используется метод армирования.

Каменная

Базальтовая минвата фасадная под штукатурку является лучшим по эксплуатационным характеристикам утеплителем этого типа. Изготавливаемая из доломита продукция отличается высокими изоляционными качествами, паропроницаемостью и упругостью. Материал имеет практически неограниченный срок службы, так как не подвержен усадке. На стоимость товара больше влияют затраты на его производство, так как базальт является побочным продуктом горной промышленности. Упругость плит положительно сказывается на простоте и скорости проведения монтажа. Наружный изолятор входит враспор в приготовленные для него проемы, щелей после укладки не остается.

Читайте так же:
Состав грунта для штукатурки

Основные этапы монтажа

Утепление фасада минватой под штукатурку представляет собой несложный процесс, не требующий профессиональных навыков.

Для работы потребуется такой набор инструментов и материалов:

  • рулетка, уровень;
  • нож с длинным лезвием, ножовка по металлу;
  • перфоратор;
  • молоток, отвертка, штукатурные шпатели, ножницы, маркер, степлер;
  • малярная кисть или валик.
  • стальные профили, уголки;
  • клей Церезит;
  • мембранная пленка;
  • грунтовка, антисептик;
  • сетка для армирования;
  • фасадная штукатурка по минвате, акриловая краска;
  • крепежные метизы.

При работе с минеральной ватой выделяется большое количество мелких волокон. Работать нужно в комбинезоне, маске и резиновых перчатках. Следует приобрести надежную и устойчивую лестницу или комплект строительных лесов.

Подготовка основания

К проведению данного мероприятия нужно отнестись внимательно и ответственно, так как стены будут закрыты без возможности доступа и ремонта.

Подготовительный этап проводится в следующей последовательности:

  1. Удаление всех предметов, которые выступают более, чем на 2 см. Очистка поверхности от грязи, пыли, масляных и жировых пятен.
  2. Обследование основания на предмет наличия гнили и плесени. Такие участки следует соскоблить до чистого слоя.
  3. Обработка поверхности антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения. Это сведет к минимуму вероятность развития грибка и плесени.
  4. Закрепление на цоколе стартового профиля. Эта деталь послужит опорной направляющей для первого ряда плит, защитит их от проникновения насекомых и грызунов.
  5. Нанесение разметки. Выполняется под габариты плит так, чтобы они были закреплены в шахматном порядке.

Окончанием подготовки стен является установка на них паропроницаемого полотна. К дереву и газобетонным блокам ткань прибивается скобами, а к кирпичу и бетону точечно приклеивается быстродействующим клеем.

Фиксация минваты

Утеплять здание плитами целесообразно с помощью специальных анкеров сквозной фиксации. Этот метод позволит избежать возведения дорогостоящей обрешетки, части которой являются мостиками холода.

Фиксация проводится в следующей последовательности:

  1. В стене высверливаются отверстия. В них вставляются штыри, на которые будут насаживаться плиты. Располагать анкеры нужно по углам и в середине каждого прямоугольника на расстоянии не более 50 см. При этом нужно брать поправку 3-4 см, чтобы устанавливать утеплитель враспор.
  2. В теплоизоляторах делаются сквозные дырки. Чтобы их можно было быстро найти, используется черный маркер.
  3. Производится насаживание заготовок на штыри. Сразу после этого они жестко фиксируются подвижными шляпками. Чтобы обеспечить плотное прилегание плит, можно использовать специальный клей, нанося его точечно, змейкой или по спирали.
  4. Выполняется заделывание краев и установка последнего ряда. Фрагменты вырезаются так, чтобы входили в проемы с усилием, не оставляя щелей.

В заключение осуществляется обшивка утеплителя мембранной пленкой. Ее края соединяются с ранее установленной под плитами материей и заклеиваются скотчем.

Армирование теплоизоляции

Армирование предназначено для создания хорошего сцепления штукатурки по минеральной вате, а также для предотвращения ее проседания.

Выполняется в таком порядке:

  1. Вверху стены устанавливаются дюбели, к которым подвешивается сетка или решетка.
  2. Арматурное полотно фиксируется на утеплителе специальным клеем.
  3. Края сетки подворачиваются на стартовый профиль, что придает конструкции прочность и герметичность.
  4. Нанесение на арматуру прочного паропроницаемого состава.

Перед началом следующего этапа нужно дождаться полного просыхания клея, после чего обработать его грунтовкой.

Штукатурить следует по направлению снизу вверх, чтобы предотвратить сползание раствора. Следует использовать штукатурный состав, расход которого составляет до 1000 г/м². Толстый слой делать не обязательно, чтобы не утяжелять конструкцию. Чтобы сократить время работы и не красить фасад после застывания смеси, можно в процессе замешивания добавить в нее пигмент.

Утепляем деревянный дом

Утепляем деревянный домФото: poliol.ru

Деревянный дом — один из самых теплых, если его строили по всем правилам. Коэффициент теплопроводности дерева гораздо ниже, чем у кирпича или газобетона. Поэтому некоторым достаточно того, чтобы пройтись по швам бруса или бревна межвенцовым утеплителем. Но наш климат все же изобилует холодными температурами, и поэтому экономия на утеплении стен может обернуться большими расходами на отопление. Поэтому сегодня поговорим о том, как можно утеплить деревянный дом: когда это делать, какие материалы использовать и какие технологии лучше применять.

Зачем утеплять деревянный дом?

Повторимся: несмотря на то, что дерево само по себе — очень теплый материал, суровой зимой отопление нужно будет усиливать. Особенно если с момента строительства проходит определенное время. Ведь дерево с течением лет и рассыхается, и трескается, и даже гниет, его могут погрызть мыши или повредить жучки-древоточцы (особенно если пренебрегать периодической обработкой поверхностей защитными составами). Поэтому, чтобы не переплачивать за тепло зимой, все-таки есть смысл продумать теплоизоляцию стен. Делать это специалисты рекомендуют, когда стены окончательно «усядутся» — через пару лет. Впрочем, если мы имеем дело с клееным брусом, можно приступать и быстрее, ведь такой материал изначально почти абсолютно стабилен.

Читайте так же:
Состав для штукатурки отопительных печей

Утеплив дом, вы увеличите срок службы дома, сэкономите внушительные суммы на отопление (и эта экономия с лихвой перекроет сумму, потраченную на утеплитель), защитите древесину от факторов среды.

Но очень важно утеплять стены с умом: дерево должно дышать. Поэтому выбор утеплителя должен быть особенно тщательным, и просто герметично обшить стены непроницаемым для воздуха материалом — это даже хуже, чем оставить стены как есть.

Важная деталь: утеплять деревянный дом лучше снаружи. Вы ведь не хотите, чтобы утеплитель съел некоторую часть внутреннего пространства и плохо повлиял на микроклимат дома?

Фото: fasad-exp.ru

Какие общие требования выдвигаются к утеплителю для деревянных стен?

Древесина должна дышать. Она впитывает и отдает влагу, выступая естественным регулятором микроклимата в вашем доме. Не случайно в деревянных постройках «легче дышится» — это реальный факт. И поэтому если материал, которым вы накроете стены снаружи, будет паронепроницаемым — мало того, что дом перестанет дышать, так еще и дерево начнет медленно, но верно портиться. В нем будет копиться влага, материал разбухнет, появится плесень.

  • Так что утеплитель должен быть в первую очередь паропроницаемым.
  • У него должна быть низкая теплопроводность (все-таки основная функция утеплителя — удерживать тепло).
  • Поскольку дерево легко горит, то утеплитель должен быть максимально негорючий.
  • А еще для простоты монтажа желательно использовать легкий утеплитель, который не дает большой физической нагрузки на каркас и фундамент.

Какие утеплители обычно используют для деревянного дома и в каких случаях?

На рынке множество разновидностей утеплителей для стен. Не все они подходят именно для дерева. Например, хорошо зарекомендовавшие себя пенополистирол и пенопласт — твердые полимерные утеплители — многие стремятся применить и в случае деревянного сруба. И они действительно отлично удерживают тепло. Но вот только они не дышат. А значит, чтобы не столкнуться с вышеозначенными проблемами, нужно будет серьезно поработать над системой вентиляции дома, да и это не будет стопроцентной гарантией сохранности функциональности стен. Так что все-таки эти материалы для дерева не очень подходят (а вот бетонный цоколь или фундамент ими утеплять — милое дело).

Фото: poliol.ru

Высокую проницаемость и низкую теплопроводность (как раз то, что нам и нужно) показывают различные минеральные ваты — шлаковата, стекловата, эковата, каменная вата . Для деревянных стен они вполне годятся — и «дыхательные функции» сохранят, и тепло не пропустят.

Межвенцовые утеплители (так называемая конопатка) — хороший вариант, если вы стремитесь сохранить внешний вид сруба. По всей поверхности стены они работать не будут, но от сквозняков и от утечек тепла через стыки бревен вполне уберегут. Сруб проконопачивают паклей, джутом и подобными мягкими материалами — по старинке. Если хочется чего-то более технологичного — обратите внимание на акриловые герметики типа «теплый шов».

Сыпучие утеплители (вермикулитовый или перлитовый щебень, керамзитовый гравий и другие) хорошо пропускают влагу и воздух, обладают отличной пожароустойчивостью, но теплоизоляция у них так себе. Так что это не самый популярный вид утепления деревянного дома.

Фото: shop-tepla.ru

Как надо действовать, если я выбрал минеральную вату?

Минераловатные утеплители выпускаются или в виде плит, или в формате рулонов. Их монтаж рекомендуют делать только после того, как дом дал усадку (в отличие от межвенцового утепления, которое можно делать сразу же). Специалисты советуют монтировать такие плиты в технике вентилируемого фасада.

Прежде чем закупать утеплитель, измерьте площадь стен, отнимите дверные или оконные проемы, прибавьте около 10% запаса — получившийся метраж вам и потребуется. Закупить потребуется еще герметик для дерева, гидроизоляционную мембрану и брус для обрешетки (50х50 мм).

Сначала надо подготовить основание: очистить стены, по возможности заделать трещины в дереве и пустоты в венцах. Древесина должна быть сухой, поэтому утеплять дом минватой лучше всего в теплое время года, подождав неделю-другую после последнего дождя (если это вообще возможно). Потом поверхность грунтуют, следом на саморезы монтируют обрешетку — каркас для утеплителя. На каркас «сажают» плиты утеплителя, следом кладут защитную мембрану, которая убережет минвату от влаги. Наконец, поверх этого «бутерброда» крепится контробрешетка, а на нее — облицовочный материал (например, деревянная вагонка или фасадные панели). У вас получится тот самый вентфасад.

Фото: srbu.ru

Есть и способы попроще — например, «мокрый фасад». Для этого сначала надо наклеить плиты минваты прямо на стену и для верности прикрепить дюбелями. Сверху выровнять все цементом, который укрепляется сеткой из стекловолокна. Все, готово! Теперь можно декорировать стену, не в цементе же ее оставлять. Прогрунтуйте поверхность, заштукатурьте и покрасьте. Только ни в коем случае не используйте акриловые составы: они паронепроницаемы. Такой способ монтажа минераловатных плит гораздо проще, чем вентилируемый фасад, но он чреват недолговечностью. Дело в том, что штукатурка не способна двигаться, ее кладут раз и навсегда. А дерево, в зависимости от условий, все-таки расширяется и сжимается (пусть и незаметно для нашего глаза). Поэтому рано или поздно вся эта конструкция может растрескаться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector