Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нюансы тонкослойной штукатурки: соблюдайте сроки и не забывайте грунтовать

Нюансы тонкослойной штукатурки: соблюдайте сроки и не забывайте грунтовать!

Об особенностях применения новых сухих штукатурных смесей «ВОЛМА-Люкс» и «ВОЛМА-АкваЛюкс» рассказывает сотрудник «Управляющей компании «ВОЛМА», ведущий категорийный менеджер Сергей ПАТРАКОВ

— Здравствуйте, Сергей. В прошлый раз мы говорили о двух новых штукатурных смесях, разработанных в научно-техническом центре «ВОЛМА». Это «ВОЛМА-Люкс» — суперлегкая тонкослойная гипсовая штукатурка для газобетона и ВОЛМА-АкваЛюкс» — штукатурка цементная для механизированного и ручного нанесения.

Надо сказать, новинки вызвали большой интерес у наших читателей. Поэтому сегодня мы просим Вас подробнее остановиться на специфике и нюансах работы с этим продуктами и дать практические рекомендации пользователям. Согласны?

— Тонкослойная штукатурка широко применялась в Москве в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века. Суть технологии состояла в том, что штукатурку наносили слоем до 10 мм одновременно с укладкой мелкоблочных или кирпичных стен. По своей структуре она была похожа на тонкую затирку, которую необходимо наносить на стену во время ее возведения. Важным условием нанесения тонкослойной штукатурки должна быть высокая точность возводимого основания. Такая штукатурка отличалась очень большой производительностью.

Однако по мере увеличения объемов строительства подобная технология постепенно сошла на нет, и нынешние каменщики вряд ли могут дать то качество кладки, которое необходимо для нанесения тонкослойной штукатурки. Но зато появился такой строительный материал, как пеногазобетон. Блоки обеспечивают идеальную геометрию поверхности — как фасадов, так и перегородок — для дальнейшего тонкослойного оштукатуривания.

С учетом этого мы сделали штукатурку для пеногазобетона «ВОЛМА-Люкс» — для внутренних работ с использованием поверхностей из пеногазобетона, а также штукатурку «ВОЛМА-АкваЛюкс» — для наружных работ и для влажных помещений.

Нюансы тонкослойной штукатурки: соблюдайте сроки и не забывайте грунтовать!

— Ясно. Какова специфика работы с этими штукатурками?

— Кроме ряда неоспоримых преимуществ пеногазобетон имеет одну специфическую особенность: он очень сильно впитывает влагу. И для того чтобы работать с ним, необходимо тщательно прогрунтовать основание. Такие грунтовки есть у компании «ВОЛМА». После того как поверхность прогрунтовали, можно проводить ее оштукатуривание. Обе штукатурки, «ВОЛМА-Люкс» и «ВОЛМА-АкваЛюкс», весьма пластичны, и при этом они очень просты и удобны в работе.

Одно из главных преимуществ нашей тонкослойной сверхлегкой штукатурки «ВОЛМА-Люкс» — ее очень низкий расход, который составляет 6,5 кг на 1 кв. м. По этому показателю данный продукт уникален и не имеет аналогов в России.

Причем, нанеся слой толщиной от 2 до 20 мм на такое сложное основание, как пеногазобетон, в нашем случае можно обойтись без дополнительного шпаклевания. То есть после обработки мокрым способом получается гладкая поверхность, на которую можно сразу клеить обои.

Особенность штукатурки «ВОЛМА-АкваЛюкс» заключается в том, что при работе на том же пеногазобетонном основании (толщина наносимого слоя — от 2 до 4 мм) эта штукатурка сохраняет прочность в 10 МПа. При этом она очень хорошо сопротивляется замораживанию и оттаиванию, воздействию влаги. В итоге получается по-настоящему долговечный фасад.

— А какой у «ВОЛМА-АкваЛюкс» расход?

— 15—16 кг на 1 кв. м, что на 10—17 % меньше, чем у традиционных штукатурок. Она армирована волокнами и при таком тонком слое обладает отличной трещиностойкостью. Может наноситься как ручным, так и механизированным способом.

— Какой инструмент следует использовать при работе с этими новинками?

— Можно использовать гладилки, шпатели. Более профессиональным и подкованным штукатурам я бы порекомендовал работать с штукатурным соколом. Ну а дальнейшая обработка производится h-правилом, губчатой теркой и шпателем.

— Нужны ли здесь маяки?

— Нет, в данном случае мы не рекомендуем использовать маяки. Дело в том, что маяк имеет минимальную толщину в 6 мм, а здесь мы имеем практически ровную поверхность. Поэтому достаточно просто наносить штукатурку, разравнивать ее и получать поверхность минимальной толщиной 2 мм.

— Сергей, просим Вас дать несколько советов новичку, который раньше с такими продуктами не работал, а теперь приобрел их для использования в своей квартире или загородном доме. О чем ему нужно помнить в первую очередь?

— Прежде всего, следует внимательно прочесть инструкцию. На самом мешке со смесью дано очень много информации непосредственно о том, как правильно готовить основания и наносить на них штукатурку.

В первую очередь в емкость заливается вода. Затем засыпается штукатурка. Замешивается миксером — желательно строительным, также это может быть дрель с насадкой. Замешиваем и даем штукатурке настояться две-три минуты. Делаем повторное перемешивание и начинаем наносить ее на основание.

Поскольку речь идет о тонкослойной штукатурке, здесь будет вполне достаточно широкого шпателя, который многие используют. Но, честно говоря, удобнее это делать гладилками.

Читайте так же:
Сухая штукатурка короед цветная

Если это гипсовая штукатурка «ВОЛМА-Люкс», то минут через 60—80 она перетирается губчатой теркой и затем заглаживается металлическим шпателем. В итоге мы получаем поверхность, готовую к поклейке обоями или под нанесение декоративных покрытий.

Штукатурка «ВОЛМА-АкваЛюкс» перетирается через 2—3 часа фетровой или полиуретановой теркой. При использовании последней поверхность получается более гладкой. А в случае применения фетровой терки поверхность делается более грубой, поэтому я бы посоветовал выбрать полиуретановую терку: она быстрее обеспечит поверхность, готовую под шпаклевочные работы.

— Это действительно важно. А какие советы Вы бы дали профессионалам, в частности строительным бригадам, которые будут наносить вашу штукатурку на пеногазобетонные стены?

— В первую очередь, господа, не забывайте грунтовать! Потому что грунтовка дает не только хорошее сцепление с основанием. Она позволяет обеспечить ее равномерное схватывание на таком сложном основании, как пеногазобетон. То есть применение грунтовки даст качественную поверхность, которую легко штукатурить.

— Если говорить о популярных ныне комплексных решениях, то здесь, конечно, идеально подойдет ваша грунтовка.

— Да, как и любой уважающий себя производитель, мы предлагаем комплексные решения. Для улучшения сцепления и равномерного высыхания штукатурного слоя при отделке поверхностей тонкослойной штукатуркой идеально подойдет наша грунтовка «ВОЛМА-Универсал».

— Спасибо, Сергей. Надеюсь, Ваши советы помогут читателям грамотно использовать новые штукатурные смеси.

Об актуальных проблемах применения новых строительных технологий

Несколько лет назад на постсовестском пространстве началось применение современных систем утепления зданий. Однако многие из них довольно быстро стали приходить в негодность. И зачастую обновленные фасады выглядят ничуть не лучше, чем старые. Да и с крышами не все в порядке. В чем тут дело? В чем спасение от опостылевшего строительного брака? Помочь читателям еженедельника “Строительство и недвижимость” ответить на подобные вопросы согласился руководитель научно-исследовательских работ по натурным обследованиям зданий Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, доктор Чесловас Игнатавичюс.

— Г-н Игнатавичюс, можете ли вы привести примеры из вашей практики, иллюстрирующие глубинный смысл вашей работы как специалиста в области дефектологии наружных ограждающих конструкций зданий?
— Изготовители качественной теплоизоляции — например, минеральной ваты — не устают повторять, что их продукция не содержит и не держит влаги, что она обладает хорошей паропроницаемостью. Теоретически это так. Но в реальных условиях влага часто проникает в утеплитель и замерзает. Прошлой зимой я участвовал в обследовании двух скатных вентилируемых крыш с кровлей из металлочерепицы, на которые падал снег и тут же подтаивал. Мы их вскрыли и ахнули: минвата так насытилась водой, что была похожа на замороженную рыбу. Причиной этого оказались прокладки из поролона между рядовыми и коньковыми кровельными элементами, что, кстати, было прорисовано в типовых узлах уважаемой фирмы, и некачественно сделанная пароизоляция. Усугубило ситуацию то, что работы велись сырой осенью при наличии различных “мокрых” строительных процессов. Таким образом, в теоретически вентилируемых воздушных прослойках над диффузионной пленкой скопилось много влаги, но выйти наружу она не могла — тяги-то в прослойке не было.

— Впечатляющий пример. А что случилось с диффузионной пленкой?
— Пленка была покрыта льдом и сверху, и снизу. Значит, она пропускала — чего не должно было быть, если верить рекламе — конденсат сверху вниз. Принес я кусок этой пленки домой, поставил в комнате опыт по влагопроницаемости — не пропускает пленка воду! Жена, естественно, оперативно выгнала меня с пленкой и водой на балкон. И правильно сделала! Спустя пару дней я увидел, что вся вода через пленку просочилась. По международной-то методике диффузионные пленки испытываются при 20°С. Но когда температура близка к нулю и ниже, молекулы полипропилена — материала пленки — не имеют достаточной энергии для отталкивания молекул воды.

— Надо ли учитывать уклон вентилируемой кровли при выборе ее конструктивных элементов?
— Обязательно! И обследование упомянутых кровель, имеющих относительно небольшой уклон в 20°, это подтвердило. Их, конечно, отремонтировали, при этом выбросили поролон, устроили нормальные вентиляционные отверстия и ровно, без ямок, уложили диффузионную пленку. Однако теперь мы рекомендуем, что отражено в новом каталоге типовых деталей, при уклоне кровли не более 30° использовать противоконденсатную пленку и две вентилируемые прослойки — над и под ней.

— Наверное, и новые стены вам скучать не дают?
— Да, особенно в тех зданиях, которые на заре тепловой модернизации стали утеплять снаружи пенополистиролом. Бывало, плиты из него одними только дюбелями к подоснове крепили. Вообще, когда утепление выполнено правильно, теплоизоляция (пенополистирол или минеральная вата) хорошо себя ведет. Тонкослойная же штукатурка часто надежд не оправдывает — растрескивается. И влага через трещины добирается до армирующей стеклосетки, покрытой для защиты от цемента дисперсионным материалом. А он от влаги разбухает, и, как следствие, отваливается штукатурка. Еще один момент, связанный с тонкослойной штукатуркой. Нужно очень аккуратно, используя мастику, лучше полиуретановую, оформлять места ее сопряжения с разными фасадными элементами — металлическими элементами крепления водостоков, балконными плитами и т. д.

Читайте так же:
Таблица отклонений по штукатурке

— Но возможно ли это практически? Ведь таких “неудобных” деталей очень много.
— В этом плане должны согласованно и ответственно трудиться как проектировщики, так и строители. Сначала должен быть качественный проект, а затем не менее качественные строительные работы — тогда получится все хорошо.

— Вы не понаслышке знакомы со строительством в Германии. Там действительно легкие штукатурные системы ведут себя настолько хорошо, насколько об этом толкуют представители занимающихся ими фирм, или на самом деле все не так безоблачно?
— На одной из конференций в Германии несколько тамошних докладчиков заявили, что тонкослойная штукатурка — это бомба замедленного действия.

— Почему?
— Потому что и в других странах те же дефекты, что и у нас. Интересно, что долговечность тонкослойных штукатурок никакими нормативными документами не регламентирована. В реальности же есть здания, где уже через два года все нужно переделывать.
Бросается в глаза, что в Беларуси тонкослойные штукатурки гораздо быстрее приходят в негодность, чем в Литве. Может, одна из причин этого — малая толщина утеплителя (всего 5 см). У вас, я заметил, его толщина в основном 10 см, но бывает и больше.
И в основном уже больше — 15 и даже 17 см. Например, в многослойных стенах у нас уже используется пенополистирол толщиной 17 см.

Какой конструкции эти многослойные стены?
Самая популярная у нас конструкция — с наружной теплоизоляцией и тонкослойной штукатуркой. Стоит заметить, что в Германии требуется, чтобы влагопроницаемость такой штукатурки было не больше, чем 0,5 кг на 1 кв. метр за полчаса. В противном случае влага, пройдя сквозь штукатурку и задержавшись в утеплителе, может натворить много бед.

— Выходит, что менее жесткие требования по паропроницаемости надо предъявлять к штукатурке, если теплоизоляция из пенополистирола. У него ведь коэффициент паропроницаемости раз в 8-10 меньше, чем у каменной ваты. Но плохо пропускающие водяной пар пенополистирол и соответствующая ему штукатурка разве не гораздо хуже подобной пары с минеральной ватой?
— Дело в количестве пара в помещении. Если его мало — пенополистирол не опасен. Так вот, возвращаясь к ранее заданному вопросу, — у вас тонкослойные штукатурки быстро портятся и потому, что вы применяете слишком тонкий утеплитель. 5 см — это очень мало. Вместе с теплом через стену идет и пар. Причем чем больше первого, тем больше второго. И зимой пар создает большое давление на штукатурку. Но чем толще утеплитель, тем меньше теплопотери и количество проходящего через стену пара. А значит, его давление на штукатурку небольшое и конденсата около нее немного. Думаю, с точки зрения строительной физики пенополистирол даже лучше минеральной ваты. К примеру, когда в помещении оказывается много влаги (к счастью, это бывает редко), то благодаря пенополистиролу не возникает резкого давления пара на штукатурку. Пар уходит более плавно, чем в случае минеральной ваты. Но это исключительно мои собственные соображения.

— Если рассуждать теоретически, то из-за пенополистирола в толще стены должно скапливаться много влаги, не успевающей за теплое время года из стены удалиться…
— Дефектов, являющихся следствием этого явления, в натуре я не встречал. У меня на компакт-диске есть информация о том, что делается с влажностью в стенах баварских зданий: и при минеральной вате, и при пенополистироле. Каких-то проблем с влагонакоплением стен на этом диске я не узрел. Однако надо заметить, что дефекты, связанные с переизбытком влаги в стенах с пенополистиролом, не возникают, если здания эксплуатируется в нормальном режиме, то есть когда, кроме прочего, хорошо функционирует вентиляция.

— В случае применения какого из материалов — минеральной ваты или пенополистирола — на качестве системы утепления меньше сказываются проектные ошибки, а также брак при ее устройстве?
— Таких данных у меня, к сожалению, нет. Но я бы предпочел пенополистирол. Я не вижу опасности при использовании этого материала. Впрочем, здесь надо сделать одну оговорку. То, что я сказал, относится к качественному пенополистиролу — материалу со стабильными свойствами и малой деформативностью. Но вряд ли таковым является пенополистирол типа ПСБ-С, дешевизна которого периодически вводит в искушение применять его под тонкослойной штукатуркой. Плохой пенополистирол при изменении влажности и температуры деформируется, изгибается. А это приводит к деформированию штукатурки и скорому развитию в ней трещин.

Читайте так же:
Средство для штукатурки по бетону

— Тем более если торцы плит из пенополистирола не имеют, например, пазов и гребней?
— Не обязательно. Западный пенополистирол и без них применяется. Плиты из него укладываются плотно впритык, причем эти стыки не должны ничем заполняться.

— Как долго, на ваш взгляд, могут служить системы утепления с тонкослойной штукатуркой?
— В Вильнюсе есть один подвергнутый 10 лет назад экспериментальной тепловой модернизации жилой дом, на стенах которого с помощью иностранной фирмы были выполнены три разновидности систем утепления (фото 1) — две с тонкослойной штукатуркой и вентилируемая. Так вот, на штукатурке довольно быстро стали появляться дефекты. Причем интенсивнее всего процесс ее трещинообразования и отслоения пошел над пятым, верхним, этажом (фото 2). Значит, даже если тонкослойная штукатурка сделана хорошо, она все равно прослужит лет 10-15, не больше. И на Западе то же самое. Хотя изготовители компонентов для тонкостенной штукатурки доказывают, что срок службы их материалов и систем утепления гораздо больше — лет 25-30. К слову, материалы для устройства тонкослойной штукатурки непременно должны быть свежими. Полимеры-то стареют и теряют свои свойства.

— То есть корень зла, так сказать, — в полимерных добавках?

— Да. Если они старые, то не могут хорошо выдерживать отрицательную температуру. Впрочем, они в любом случае боятся мороза. Если вы, например, храните сухой раствор на холодном складе, то гарантированно получите невысокое качество вашей тонкослойной штукатурки.

— Стало быть, в зимнее время — при минус 10°С, допустим — вести работы по устройству штукатурных систем утепления с тонкослойной штукатуркой нельзя?
Сам я эту проблему не изучал. Но немецкие специалисты и говорят, и пишут в разных документах, что нельзя. А чтобы не рисковать, рекомендуют хранить и использовать указанные материалы при температуре не ниже плюс 5°С.

— А можно ли в открытом виде держать незаконченную штукатурную систему утепления?
Если вас интересует качество, то нет. С тонкослойной штукатуркой следует обращаться ювелирно. Если ее устраивать в большой ветер, то трещины долго себя ждать не заставят. Если на сырую штукатурку будут падать лучи яркого солнца или дождевые капли, тоже получится брак. Словом, тонкослойная штукатурка — это прецизионная, а значит, очень сложная технология.

— Такой нюанс, связанный с утеплением крупнопанельных домов. Не будет ли в ускоренном режиме ржаветь рабочая арматура, находящаяся в стыке наружных стеновых панелей, если снаружи добавить слой теплоизоляции, который будет задерживать диффундирующие изнутри наружу водяные пары?
— По заказу нашего строительного министерства мы проверяли состояние первых крупнопанельных домов, которые начали строить в Вильнюсе с 1958 г. Никаких серьезных дефектов несущих конструкций в них найдено не было. Проблема в другом. В наших крупнопанельных домах износилась отделка фасадов. Если руководствоваться немецкими нормами, то влагопроницаемость наших старых фасадов в 36 раз больше, чем должно быть. Мне кажется, покрыв фасады новыми системами утепления, мы спасем и упомянутую вами арматуру от коррозии, и теплоизоляцию — от увлажнения, и вообще здания — от атмосферной влаги. По крайней мере, нужно срочно хотя бы покрасить старые фасады.

— А что дает покраска?
— Вот пример. Я проверял, используя специальные приборы, школьное здание, в котором один фасад был покрашен, а другой нет. Так сопротивление теплопередаче покрашенной стены оказалось примерно на 25% больше, чем у неокрашенной стены. Полагаю, старым стенам больше вреда наносит дождевая, а не диффундирующая изнутри влага.

— Какие системы утепления, на ваш взгляд, самые надежные?
— Очевидно, вентилируемые фасады, с тонкой облицовкой на относе от утеплителя. В этом случае части системы можно заменять.
Например, если лист облицовки кто-то разбил. А тонкослойную штукатурку качественно отремонтировать практически невозможно. В том экспериментальном доме, о котором я рассказывал выше, вентилируемая система, за исключением разве что нескольких разрисованных листов, ведет себя, как новая. Полагаю, вентилируемые системы — несмотря на то, что они первоначально дороже — могут окупаться быстрее, чем системы с тонкослойной штукатуркой.

Беседовал Дмитрий ЖУКОВ, канд. техн. наук, фото автора

Строительство и недвижимость. Статья была опубликована в номере 11 за 2004 год в рубрике изоляция

Гипсовая штукатурка легкая тонкослойная

praktik09Назначение

Штукатурка с легким наполнителем для тонкослойного выравнивания стен и потолков. Применяется для работ по впитывающим основаниям (газобетону, пеноблокам, цементным и цементно-песчаным штукатуркам), кирпичной кладке, бетону (старше 6 месяцев), железобетону, гипосвым штукатуркам, а также по гипсокартону и гипсосодержащим поверхностям. Используется перед нанесением последующего финишного шпаклевания, покраски или декоративных штукатурок. Для работ в помещениях с нормальным уровнем влажности.

Читайте так же:
Способы штукатурки деревянного дома

Для машинного и ручного нанесения

Технические характеристики

Максимальная фракция песка

Расход сухой смеси на 1 м 2 при слое 1мм

Минимальная толщина нанесения

Максимальная толщина нанесения

Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре

Затирка допускается, через

Время полного набора прочности

Проведение работ при температуре основания

Прочность на сжатие (через 28 суток)

Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)

Состав

Гипсовое вяжущее, фракционированный песок, перлитовый наполнитель, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

Приготовление раствора

При машинном нанесении:

Засыпать сухую смесь в приемный бункер.

Установить начальный расход воды*.

Довести консистенцию раствора до необходимой путем регулирования уровня расхода воды

* Уровень расхода воды зависит от марки и модели машины.

При ручном нанесении:

Затворить смесь водой (от +10 до +25 0 С) в пропорции:
на 1 кг смеси — 0,58 — 0,60 л воды;
на 30 кг смеси — 17,4 — 18 л воды;

Перемешать до получения однородной массы.

Подождать 3-5 минут, пока закончатся все химические реакции.

Подготовка основания

Основание должно быть очищено от пыли, грязи, масляных пятен — всего, что может ухудшить сцепление материала. Подготовленную поверхность необходимо обработать грунтовкой «Bergauf» («Primer» или «Tiefgrunt» — в зависимости от типа основания).

Порядок работы

Нанести основной слой необходимой толщины, но не превышающий 20 мм.

Выровнять поверхность h-образным правилом.

После частичной потери подвижности выровнять трапецевидным правилом.

После полной потери подвижности, заглянцевать поверхность (Полутёрком на губчатой основе, круговыми движениями нанести на поверхность воду с лёгким нажатием. Выделившийся состав выровнять по поверхности при помощи широкого шпателя) Глянцевание возможно через 1,5-2 часа (сроки приведены из расчета толщины наносимого слоя 20 мм, при t 0 = +20 0 C и влажности 60%).

Внимание!

Если требуемая толщина выравнивания больше 20 мм — рекомендуем использовать Гипсовую штукаутрку легкую толстослойную Bergauf Praktik.

Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев от даты изготовления.

Обзор фасадных штукатурок

Обзор фасадных штукатурок

Штукатурные работы ведутся с помощью специального раствора, приготовленного из сухой смеси или купленного в готовом виде. Штукатурка наносится на стену и образует слой, предохраняющий здание от воздействия внешних факторов. В зависимости от состава штукатурки, она может выполнять дополнительные функции, например, улучшать теплоизоляцию, защищать от вредного радиоизлучения, способствовать быстрому высыханию стены и т.д.

Любая наружная штукатурка должна быть в первую очередь прочной, чтобы она смогла противостоять неблагоприятным внешним факторам, большинство из которых имеют атмосферное происхождение. Для застройщиков одним из основных критериев фасадной штукатурки является ее цена, а также общая стоимость штукатурной отделки, которая зависит от толщины ее слоя. Исполнители же оценивают штукатурку с позиции удобства нанесения, скорости схватывания и высыхания, поскольку им с нею работать.

Выбирая штукатурку

Готовые штукатурки продаются в пластиковых ведрах, на которых можно найти всю необходимую информацию о назначении, составе, способах приготовления и применения продукта. Обычно указываются следующие характеристики материала:

Готовые фасадные штукатурки

  • вид штукатурки (цементная, цементно-известковая, реставрационная, тонкослойная или др.);
  • назначение (здесь можно узнать, подходит ли материал для фасадной отделки, а также ее дополнительные свойства);
  • масса фасовки (обычно фасадные штукатурки продаются в ведрах по 25-30 кг);
  • расход материала – это очень важный пункт, который помогает определить необходимое количество штукатурки. Указывается в кг/м² для конкретной толщины слоя в мм;
  • температура применения – диапазон температур, при которых возможно нанесение штукатурки. Обычно это 5…20°С;
  • адгезия может указываться в единицах измерения прочности на сжатие (кг/см²), и чем выше это значение, тем лучше;
  • паропроницаемость штукатурки выражается через коэф. сопротивления диффузии водяного пара μ. Чем меньше этот показатель, тем более паропроницаема штукатурка;
  • допустимая толщина штукатурки приводится как для отдельных слоев, так и для общего штукатурного слоя.

Помимо готовых штукатурных растворов в продаже имеется большой выбор сухих составов. Однако многие ради экономии пытаются самостоятельно готовить штукатурные растворы, чаще всего, из цемента и песка. Надо сказать, что самодельные штукатурки не могут сравниться с заводскими, поскольку в них нет специальных добавок, улучшающих нанесение и некоторые эксплуатационные характеристики материалов. Такие добавки отдельно не продаются, а производители держат точную рецептуру в тайне. Кроме того, готовить одинаковые по качеству и консистенции порции самодельной штукатурки достаточно сложно, поэтому части отделанного фасада будут отличаться. А вот сухие смеси из магазина нужно только затворить водой. Перемешиваются они очень хорошо, и если точно соблюдать пропорции смеси и воды, то будет обеспечена практически аптечная точность готового штукатурного раствора.

Читайте так же:
Способы нанесения минеральной декоративной штукатурки

Традиционные штукатурки

Под традиционными штукатурками подразумеваются составы на основе цемента или извести, которые применяются для отделки фасада. Стоимость этих компонентов невысока, поэтому традиционная штукатурка выходит недорого.

Цементно-известковые штукатурки состоят из цемента, извести, песка и воды. Такие штукатурки предназначаются для нанесения на все виды минеральных оснований, в т.ч. на цементно-волокнистые плиты. Их наносят толщиной 10-25 мм. При этом расход материала составляет 11-16 кг/м²/см.

Заводские смеси, в отличие от самодельных, содержат добавки, увеличивающие адгезию, повышающие впитывание воды, улучшающие укладку, регуляторы времени схватывания. Такие штукатурки при нанесении не требуют грунтовки основания и предварительного обрызга. Если основания с низкой адгезией, например гладкий бетон, обрызг можно выполнить специальной готовой массой.

Цементно-известковые штукатурки самостоятельного приготовления наносят в три этапа:

  • обрызг – подкладочный слой толщиной 3-4 мм, наносимый жидкой консистенцией штукатурки. Предназначается для улучшения адгезии последующего слоя;
  • грунт – разглаженный слой штукатурки, толщиной 8-15 мм;
  • накрывка – заключительный слой штукатурки толщиной не более 3 мм, который затирается теркой для получения максимально ровной поверхности. Штукатурки для машинного нанесения

Штукатурки для нанесения машинным способом. Такие штукатурки поставляются в готовом виде, но наноситься могут также и вручную. Они обладают увеличенным временем схватывания, поэтому работать с ними удобнее. Однако и стоят они дороже штукатурок, предназначенных для ручного нанесения.

Цементные штукатурки приготавливаются из цемента, песка и воды. Такие составы обладают большой прочностью и рекомендованы для отделки цоколей здания, углов и других фрагментов, подверженных механическому воздействию. Цементные штукатурки также используются как выравнивающий слой под вертикальную гидроизоляцию подвальных и фундаментных стен. Эти штукатурки подходят для обрызга под цементно-известковые штукатурки.

Сами цементные штукатурки наносятся в два слоя – обрызг и грунт. Толщина этих слоев соответствует аналогичным слоям цементно-известковых штукатурок (см. выше). Чаще всего они нуждаются в отделке тонкослойной (6-20 мм, расход 14-18 кг/м²/см) штукатуркой.

Тонкослойные штукатурки

Тонкослойная штукатурка в составе скрепленной теплоизоляции

Их применение обязательно при выполнении скрепленной теплоизоляции (теплоизляция мокрым методом), но они также могут использоваться для оштукатуривания открытой кладки или для отделки стен внутри помещений. Тонкослойные штукатурки образуют износоустойчивый декоративный слой, имея при этом небольшую толщину и соответсвенно малый вес. В состав этих материалов входит зернистый наполнитель, размер фракции которого колеблется в пределах 1…6 мм. Этот размер определяет минимальную толщину слоя штукатурки. Существуют такие тонкослойные штукатурки, с которыми можно работать при температуре близкой к 0°С.

Минеральные тонкослойные штукатурки содержат белый цемент. В их состав могут входить микроволокна, выступающие в роли армирования. Существуют материалы с добавлением гидрофобизаторов, которые обеспечивают водостойкость отделки. Минеральные штукатурки являются наиболее дешевыми среди тонкослойных. Они имеют небольшой расход – 1,5-4,5/м²/мм. Среди недостатков минеральных тонкослойных штукатурок выделяется низкая эластичность и узкая цветовая палитра.

Акриловые штукатурки продаются в пластиковых ведрах в виде массы с густой консистенцией. Их наносят преимущественно вручную непосредственно после перемешивания. Существуют акриловые тонкослойные штукатурки с добавлением фунгицидов (против плесени), антистатиков (для уменьшения электризации поверхности). Акриловые штукатурки не маркие, эластичные, прочные, но во влажной среде легко обрастают плесенью (если не содержат фунгицидов), плохо пропускают водяной пар, и сильно усаживаются (невозможно заделывать ими глубокие царапины и раковины).

Силикатные штукатурки содержат жидкое калиевое стекло и продаются в готовом виде. Входящие в их состав пластификаторы облегчают нанесение. Силикатные штукатурки имеют сильную щелочную реакцию, поэтому работать с ними необходимо в перчатках и в очках. К силикатным также относятся полисиликатные (поликремниевые) штукатурки, которые имеют менее выраженную щелочную реакцию. Данные материалы устойчивы к неблагоприятным атмосферным факторам, в частности, УФ-излучению, кислотным осадкам, температурным перепадам, а также характеризуются высокой эластичностью.

Силиконовые штукатурки – материалы на основе силиконовых смол, исполняющих роль связующего. Они обладают достоинствами минеральных и акриловых штукатурок, но лишены их недостатков. Силиконовые штукатурки паропроницаемы, не создают проблем при нанесении, имеют широкую палитру цветов. Их расход составляет 1,7-2,4 кг/м²/мм.

Мозаичные штукатурки чаще всего изготовлены на основе акриловых смол, но в отличие от обычных акриловых тонкослойных штукатурок, имеют цветные включения, которые создают эффект разноцветной гладкой поверхности. Мозаичными штукатурками отделывают цоколи (особенно подходят материалы с фунгицидами), но их можно применять и для отделки других поверхностей.

* * *

В этой статье не были рассмотрены специальные фасадные штукатурки с теплоизоляционным эффектом. О них читайте в отдельном материале .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector