Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самостоятельная отделка дымохода на крыше в 3 вариантах

Самостоятельная отделка дымохода на крыше в 3 вариантах

Vadim

Многие считают, что отделка дымохода на крыше нужна только для красоты, отчасти это верно, но эстетическая составляющая стоит здесь далеко не на первом месте. Облицовка нужна, прежде всего, для защиты печной трубы, причем как изнутри, так и снаружи. Далее мы разберем 3 наиболее популярные способа обустройства дымохода, плюс вы узнаете, зачем это нужно и как обшить трубу своими руками.

Обустроить дымоход самому вполне реально.

Обустроить дымоход самому вполне реально.

Зачем отделывать трубу

Причин, по которым необходимо отделывать печные трубы на крыше, как минимум 3:

  1. Высокие температуры, с одной стороны, и холодный воздух с другой — приводят к тому, что на внутренней поверхности трубы оседает конденсат. Но это не простая вода, конденсат представляет собой агрессивный кислотный коктейль, который постепенно разъедает трубу. Наружное утепление смещает точку росы внутрь утеплителя и исключает появление конденсата;

Клинкерный кирпич не требует дополнительной отделки.

Клинкерный кирпич не требует дополнительной отделки.

  1. 222222Если для сооружения дымохода был использован полнотелый клинкерный кирпич или труба из нержавеющей стали, то этим материалам погодные неприятности не страшны. В то время как обычный кирпич без наружной защиты через пару лет начнет сыпаться, сталь будет ржаветь, а бетон трескаться;
  2. Кроме прочности дымохода существует еще такой важный момент, как защита от дождя самой крыши. Если герметизация сектора соединения трубы с кровлей была выполнена плохо, то уже через год утеплитель придет в негодность, а деревянная стропильная система начнет портиться.

Не стоит дожидаться момента, когда наступит полное разрушение дымохода.

Не стоит дожидаться момента, когда наступит полное разрушение дымохода.

Нормативы и возможные варианты отделки

Дымоходная система, как, впрочем, и все печное хозяйство относятся к важным пожароопасным объектам, соответственно все моменты обустройства строго регламентируются.

Нормы и правила

Все важные моменты, касающиеся обустройства отопления, вентиляции и системы кондиционирования подробно расписаны в СНиП 41-01-2003. Труд довольно объемный, поэтому я перескажу только те нормы, которые относятся к печным трубам:

СНиП 41-01-2003.

  • Температура воспламенения теплоизоляции и отделочных материалов трубы должна быть на 20 ºС выше, чем максимальная температура дымохода снаружи, но в идеале дымоход желательно облицовывать негорючими материалами;
  • Обшивка трубы металлом допускается, но металл должен иметь антикоррозийное покрытие;
  • Кирпичная труба должна иметь стены толщиной от 120 мм;
  • Бетонные дымоходы в частных домах монтируются редко, но если вы решите ставить такую трубу, то бетон должен быть армированным, жаропрочным и иметь толщину стенок от 60 мм;
  • Минимальный зазор между дымоходом и деревянной кровельной обрешеткой составляет от 130 мм;
  • Для керамических дымоходов, не защищенных теплоизоляцией, зазор между трубой и деревянными конструкциями кровли составляет от 250 мм;

Чем можно отделать дымоходную трубу

ИллюстрацииРекомендации
table_pic_att15095469744Клинкерная плитка.

Выше упомянутый клинкерный кирпич штука хорошая, но дорогая. Поэтому многие выкладывают трубу из обычного кирпича, а сверху облицовывают ее клинкерной плиткой.

Вариант не такой прочный, как клинкерная плитка, но если на поверхности трубы закрепить армирующую сетку из стеклопластика или оцинкованного металла, то держаться штукатурка будет хорошо.

Для облицовки дымохода можно использовать любой вид сайдинга, кроме пластикового.

Отделка дымоходов профнастилом сейчас одна из самых распространенных. Особенно хорошо этот вариант гармонирует с металлочерепицей.

Так как материал производится с добавлением битума, отделывать им настоящую печную трубу категорически запрещено.

Три варианта самостоятельного обустройства дымохода снаружи

Существует 3 варианта, где человек без особой подготовки сможет все сделать своими руками. Первый вариант касается кирпичных труб, которые в облицовке не нуждаются, но вам нужно загерметизировать стык с кровлей. После этого идет каркасный вариант и вариант с готовыми заводскими решениями.

Вариант №1: обустраиваем кирпичную трубу

Гидроизоляция трубы на крыше должна проводиться до укладки кровельного материала. Если кровля уже лежит, то придется ее частично разбирать. Снимается весь периметр на 50–70 см вокруг, плюс нужно снять нижнюю часть кровли от трубы и до края ската.

Схема герметизации периметра кирпичной трубы на скатной кровле.

Схема герметизации периметра кирпичной трубы на скатной кровле.

Из материалов нам понадобится пристенный металлический профиль. Его можно согнуть из оцинковки своими руками или купить готовый. Профиль состоит из 4 частей, которые при монтаже накладываются друг на друга.

Наружный фартук для трубы однозначно лучше покупать, причем покупать желательно вместе с кровельным материалом, так проще подобрать цвет.

Так называемый галстук представляет собой лист кровельного железа с загнутыми по бокам бортами. Он укладывается от нижней части трубы до края ската и заводится под нижнюю секцию пристенного профиля.

Для того чтобы герметично соединить кирпичную трубу с пристенным профилем нам нужно прорезать болгаркой на трубе штробу глубиной порядка 20–30 мм. В эту штробу вставляется загнутый край профиля.

Под пристенный профиль на трубе прорезается штроба по всему периметру.

Под пристенный профиль на трубе прорезается штроба по всему периметру.

Дальше вставляем загнутый край профиля в штробу и заполняем штробу герметиком. После чего фиксируем все 4 части профиля и галстук, заведенный снизу саморезами с прессшайбами. Поверх всей этой конструкции укладывается кровельный материал.

Схема обустройства верхнего фартука для печной трубы.

Схема обустройства верхнего фартука для печной трубы.

Верхний фартук крепится к трубе саморезами по всему периметру. На трубу он должен заходить не менее чем на 100 мм. Нижняя часть фартука зачастую делается из мягких битумных материалов. Ее обжимают вокруг рифленой кровли и приклеивают к этой кровле мастикой или специальным клеем.

Фартук обязательно приклеивается к кровле.

Фартук обязательно приклеивается к кровле.

Схема работает примерно так: основное количество влаги отводит от трубы верхний фартук, но если этот барьер не справился со своей задачей и влага, попала под кровлю, то ее соберет пристенный профиль и вода стечет по галстуку с крыши.

Схема двойной гидрозащиты кровли в секторе примыкания к печной трубе.

Схема двойной гидрозащиты кровли в секторе примыкания к печной трубе.

Вариант №2: монтаж каркаса

Этот способ хорошо подходит для утепления и облицовки дымохода профнастилом, сайдингом и прочими подобными материалами. Для начала основа обшивается металлопрофилем, на него позже мы будем крепить профнастил. Каркас лучше делать из стенового профиля под гипсокартон, он шире, чем потолочный.

Каркас из металлического профиля более долговечный.

Каркас из металлического профиля более долговечный.

С металлопрофилем работать несложно, но если вы не уверены в своих силах, то можно соорудить каркас из деревянных брусков. Правда деревянный каркас нужно будет хорошо пропитать антипиренами, антисептиками и водоотталкивающим составом. Между рейками каркаса, для утепления трубы закладываются плиты плотной минеральной ваты.

Дымоходы утепляются только плитами плотной минеральной ваты.

Дымоходы утепляются только плитами плотной минеральной ваты.

Профнастил или любой другой листовой материал к рейкам каркаса прикручивается саморезами с прессшайбами. Венчает всю эту конструкцию зонтик для защиты от дождя.

Схема утепленной и облицовки трубы в разрезе.

Схема утепленной и облицовки трубы в разрезе.

Вариант №3: готовые решения

С круглыми трубами сейчас вообще никаких проблем нет. Для них выпускаются специальные гибкие фартуки. По опыту смонтировать такой фартук можно максимум за пару часов. Фото-инструкция по монтажу такого фартука дана ниже.

Пошаговая инструкция по монтажу гибкого узла примыкания для круглой трубы.

Пошаговая инструкция по монтажу гибкого узла примыкания для круглой трубы.

  1. Выбираете нужный вам диаметр трубы и вырезаете в мягком полимерном конусе отверстие;
  2. Натягиваете конус на трубу, примыкание должно быть плотным;
  3. Обжимаете нижнее кольцо из мягкого металла по форме кровли;
  4. Густо смазываете периметр под кольцом герметикам;
  5. Прикручиваете кольцо к кровельному материалу саморезами с прессшайбами.

Вывод

Подробно рассказать обо всех способах отделки печных труб в одной публикации довольно проблематично, поэтому я попытался подобрать для вас 3 наиболее доступные для домашнего мастера варианта. Если после прочтения статьи и просмотра видео в этой статье остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Чем отделать верхнюю часть дымохода (оголовок)?

Возвышающийся над скатной крышей дымоход нередко требует специальной отделки, которая защитит трубу от атмосферных воздействий, увеличивая срок ее службы и придавая фасаду здания законченный вид. Рассмотрим наиболее популярные способы отделки

Соединение с кровлей

Начнем с того, что, независимо от варианта отделки верхней части дымохода (оголовка), необходимо обеспечить не допускающий протечек стык дымовой трубы с кровельным покрытием. Конкретные решения бывают разными, но в любом случае предусматривают специальный фартук (металлический, в виде эластичной ленты из свинца и пр.), герметично соединенный с кровельным материалом и с трубой. Притом жесткого стыка фартука и трубы быть не должно, иначе на дымоходе будет сказываться осадка стропильной системы и здания в целом (это тем более актуально, когда дом сложен из бревна или бруса).

Варианты отделки

Речь пойдет прежде всего о дымоходах квадратного или прямоугольного сечения. Как правило, это трубы, выполненные из керамического кирпича (с гильзой в виде трубы из нержавеющей стали или без нее), а также многослойные конструкции с внутренней керамической трубой и оболочкой из легкого бетона, между которыми проложен слой негорючей теплоизоляции.

Популярный вариант отделки таких труб — оштукатуривание. Для этого обычно применяют цементные штукатурные смеси, предназначенные для фасадных работ. Среди требований к подобным материалам — морозостойкость (способность выдержать большое количество циклов замерзания-оттаивания), а также высокая паропроницаемость. Штукатурный слой с низкой паропроницаемостью станет барьером на пути влаги, образующейся при остывании нагретого трубой воздуха, в результате чего под отделкой будет выпадать конденсат, и она начнет покрываться трещинами. Хорошая паропроницаемость достигается не только за счет состава штукатурки, но и за счет толщины ее слоя: по мнению специалистов, он должен быть не менее 2 см.

Штукатурку обычно наносят поверх армирующей сетки, притом для лучшего сопротивления осадкам и другим внешним воздействиям ее нередко покрывают паропроницаемой фасадной краской

Штукатурку можно наносить и на основание из негорючих теплоизоляционных плит, приклеенных к дымоходу: благодаря утеплителю точка росы всегда оказывается за пределами отделочного слоя, и вероятность намокания штукатурки становится минимальной. Минус отделки штукатуркой — необходимость регулярно ее обновлять: при недостаточной квалификации исполнителей этот процесс может привести к загрязнению или повреждению кровли.

Есть несколько причин утеплять оголовок дымовой трубы (например, негорючей базальтовой ватой). Во-первых, чтобы увеличить срок службы отделки дымохода: чем лучше утеплен дымоход, тем больше вероятность смещения точки росы за пределы его конструкции, а значит, меньше риск намокания и преждевременного разрушения отделочного материала. Притом в случае кирпичных труб, для которых конденсат губителен, смещение точки росы позволяет повысить долговечность самого дымохода.

Во-вторых, чтобы предотвратить обледенение устья трубы, приводящее к ухудшению тяги.

В-третьих, чтобы обеспечить лучшие условия для тяги во время запуска камина периодического действия. При наличии неутепленного дымохода в этот момент может происходить «поддымливание». Если же утеплить дымоход, то он будет остывать медленнее, и тогда при следующей растопке камина создать условия для тяги будет проще.

Другой популярный способ украсить дымоход — с помощью обмуровки лицевым керамическим кирпичом. Зачастую используют клинкерный кирпич, поскольку привлекательный внешний вид сочетается в нем с особой прочностью и долговечностью. Для достижения статической устойчивости обмуровка должна не менее чем на одну треть располагаться под кровлей. Возникает вопрос: на что опирать довольно тяжелую кладку? Варианты бывают разные в зависимости от материала и конструкции дымохода. Чаще всего опорой служит консольная плита из монолитного железобетона, закрепляемая тем или иным способом на трубе. Например, производители дымоходов с бетонной оболочкой предлагают готовые плиты, устанавливамые вразрыв между элементами оболочки. Эти плиты способны выдержать до 4 м кирпичной кладки. Если в здании перекрытие чердака представляет собой железобетонную плиту, то можно опирать обмуровку на перекрытие: такое решение позволяет увеличить допустимую высоту кладки в сравнении с консольной плитой.

Лицевые кирпичи укладывают с использованием особого раствора на цементной основе

Альтернативой тяжелой кирпичной кладке служит тонкая и, следовательно, легкая клинкерная плитка, имитирующая кирпичную кладку. Толщина подобной отделки — около 1,5 см. Специального основания для нее не требуется. Плитки крепят к поверхности дымохода особым цементным раствором. Часто трубу облицовывают плитками из искусственного камня (декоративного бетона), воспроизводящими форму и текстуру натурального камня или глиняного кирпича (реже применяют собственно природный камень). Бетонные плитки так же, как клинкерные, обладают небольшим весом, их толщина, как правило, 2–5 см. Изделия фиксируют цементным клеевым составом.

Элегантный вид имеют дымоходы, оформленные тем же материалом, которым покрыта крыша. Например, в случае кровли из керамической черепицы трубу можно отделать плоской черепицей («бобровый хвост» и др.): ее закрепляют шурупами на шаговой обрешетке из негорючего материала (обычно из стали), механически зафиксированной на дымоходе. Можно покрыть трубу и гибкой черепицей, но при этом следует помнить, что она является горючей, и потому между ней и трубой нужно выдержать зазор для обеспечения пожарной безопасности. Согласно СНиП 4101-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» расстояние от дымохода до горючего материала должно составлять не менее 13 см, однако в случае современных дымоходов, имеющих слой теплоизоляции, оно может уменьшаться (до 5 см для керамических труб с утеплителем и бетонной оболочкой). Зазор создают, например, с помощью стального каркаса. К каркасу крепят основание для гибкой черепицы (листы из негорючих материалов или металлический кожух), а к нему — саму черепицу.

Долговечное и технологичное решение — использовать для отделки дымохода кожухи заводского изготовления. В большинстве случаев их закрепляют на устье трубы, что при осадке здания позволяет им вместе с дымоходом свободно перемещаться относительно фартука, соединяющего дымоход с кровлей. Это могут быть кожухи из стали с цветным полимерным покрытием, срок службы которых сопоставим со сроком службы металлочерепицы. Такие изделия универсальны, поскольку подходят для украшения труб практически любых размеров, притом не только квадратного, но и круглого сечения, а также для эстетичного вывода через крышу нескольких труб в одном коробе. Если ширина кожуха превышает 1 м, а высота — 1,5 м, то рекомендуют выполнять его из листов с ребрами жесткости, чтобы избежать деформации и появления на нем бликов.

Если ширина дымохода превышает 80 см, то за ним, со стороны конька, необходимо создавать «разуклонку» — маленькую двускатную крышу, покрытую тем же материалом, что и кровля в целом

Производители керамических дымоходов с бетонной оболочкой предлагают кожухи из волокнистого бетона — материала, устойчивого к перепадам температур и воздействию погодных факторов. Такие изделия имеют разнообразный внешний вид. Например, бывают с гладкой поверхностью под дальнейшую отделку (оштукатуривание, окраска, облицовка плиткой), а также могут имитировать кладку из красного кирпича. Высота кожухов — от 0,75 до 2,5 м с шагом 0,25 м. Сверху дымоход, облицованный тем или иным материалом, накрывают покровной плитой (заводского изготовления или выполняемой на месте) для защиты устья трубы. Плиты делают из легкого бетона, листовой стали и пр. Рекомендуют по возможности оставлять между облицовкой и дымоходом вентилируемый зазор для удаления влаги, появляющейся при остывании теплого воздуха от трубы. В противном случае вероятно намокание и постепенное разрушение отделки. Такой зазор обязательно предусматривают, когда устанавливают готовые кожухи. А вот зонтик, венчающий устье дымохода, напротив, не является необходимой деталью. Он нужен лишь для дымоходов каминов в домах непостоянного проживания, так как снежная шапка затрудняет процесс растопки.

Зонтик может стать источником проблем: он создает сопротивление тяге и является местом, где образуется наледь (последний момент особенно характерен для дымоходов котлов)

Дымник (зонтик, колпак) не только защищает трубу от осадков, но и придает ей законченность. Вместе с тем иногда он оказывается проблемным местом, например, когда несколько труб, среди которых — котловая, выведены на крышу в едином коробе. При этом на внутренней поверхности дымника образуется конденсат, зимой он замерзает, превращаясь в наледь и сосульки. Из-за наледи ухудшается тяга, а сосульки могут отламываться и падать. В такой ситуации можно порекомендовать несколько решений.

Во-первых, поместить внутри дымника отсекающий экран, и тогда содержащие влагу дымовые газы не будут циркулировать под колпаком, а будут беспрепятственно выветриваться.

Во-вторых, установить «двухэтажный» дымник (с дополнительным отверстием в колпаке): он обладает большей пропускной способностью, и конденсат выпадает на нем не так обильно.

Термостойкая штукатурка для печей и каминов

Печи и камины, выложенные из кирпича, шамотного камня или даже газосиликатных блоков, требуют качественной отделки. Это придает им эстетичный внешний вид, уберегает от накопления пыли в швах, которая с повышенными температурами вызывает неприятный запах и просто опасна для здоровья. Из вариантов отделки можно выбелить облицовку керамической плиткой, изразцом, облицовочным кирпичом. Однако наиболее практичный и простой вариант – это оштукатуривание с последующей побелкой. К тому же можно применять различные варианты декоративной штукатурки для каминов и печей и создать уникальное декоративное покрытие, которое невозможно получить никакими другими способами.

штукатурка и облицовка камина

Облицовка печи помогает не только создать подобающий внешний вид, но и становится дополнительным теплозащитным и армирующим слоем. Воздвигается защита предотвращающая высыпание раствора, образование щелей в рядах кирпичной кладки, предупреждается механическое истирание основной кладки. Штукатурку со временем легче восстановить, чем любой другой облицовочный материал, кроме того она является прекрасной основой для применения более широкого ассортимента отделочных материалов.

Выбор готовой смеси и как сделать своими руками

Процесс оштукатуривания печи и каминов сам по себе уже имеет особенности и определенные правила. Основное отличие от классической штукатурки стен все же кроется в составе отделочного материала. Обычный цементно-песчаный раствор для этих задач не подходит.

Необходимо учитывать, что поверхность даже качественно сложенной печи или камина может нагреваться до температур до 100 градусов, в некоторых местах и выше. Любые материалы подвергаются тепловым деформациям, в том числе и те, что используются для возведения печей. В результате обычный цементный раствор довольно быстро трескается за счет деформаций и осыпается за счет перегрева и пересушенного состояния.

Основные требования к раствору для оштукатуривания печей и каминов:

  • эластичность раствора в затвердевшем состоянии на весь срок эксплуатации;
  • термостойкость;
  • прочность и износостойкость.

Частично эти условия выполняют классические растворы для самостоятельного приготовления. В их составе не используется цемент или его меньше, чем в обычно растворе. Основное вяжущее вещество – глина. Кроме этого применяется известь или асбест. Последний опасно применять для облицовки печей и каминов в виду его токсичности, особенно под воздействием высоких температур. В таблице представлены рецепты растворов, которые можно приготовить своими руками.

Раствор/материалПесокГлинаЦементИзвестьАсбест
Глина-цемент2110,1
Глина известь2110,1
Глина2,510,2

Указаны объемные доли каждого компонента. Глина перед замешиванием с остальными компонентами должна в течение суток отмокнуть и набраться влаги. Для этого ее в отдельной таре заливают водой и периодически перемешивают, примерно раз в три-четыре часа. Перед использованием уже разведенную глину перемешивают миксером до однородного состояния. Желательно после этого исключить все крупные твердые включения, которые не растворились и не измельчились.

штукатурка для печей и каминов

Примеры готовых смесей и материалов, используемых для оштукатуривания печей и каминов

Строительная индустрия также предлагает немало вариантов термостойких растворов, которые уже в большей степени соответствуют указанным выше требованиям. За счет точной пропорции вяжущего вещества наполнителя и дополнительных добавок раствор получается более практичным и удобным в нанесении, после затвердевания он долговечнее и прочнее.

Термостойкие сухие смеси для отделки печей подразделяются на три типа: для кладки, для оштукатуривания и клеевые составы, для облицовки плиткой или шамотным камнем, а также для склейки кладки и металлических закладных элементов.

Справиться с тепловыми деформациями достаточно сложно, потому даже самые качественные смеси не способны самостоятельно противостоять им долгое время, в особенности, если камин используется эпизодически. Для надежности раствор необходимо в обязательном порядке армировать. Для этого можно прибегнуть к двум решениям:

  • армирующие волокна в составе раствора,
  • закладные армирующие элементы (сетка, проволока).

Точно указать какой из видов армирования будет предпочтительней невозможно. Однако для отделки сложных по форме поверхностей, небольших участков, какие встречаются при отделке каминов лучше отдать предпочтение волокнистым добавкам в сам раствор. Сетку и проволоку сложнее приладить к поверхности сложной формы, с выступами и переходами по высоте и глубине. Если стенки печи ровные и обширные, то сетка, естественно, лучше.

В идеальном варианте еще на стадии закладки и возведения печи в кирпичную кладку закладывается проволока, к которой впоследствии можно прикрутить сетку. Так будет создан надежный контакт без применения шурупов или тем более дюбелей, которые попросту не уместны в конструкции печи.

Подготовка поверхности и смеси

Еще несколько важных моментов касаются подготовки поверхности печи к отделке штукатуркой.

Во-первых, оштукатуривание новой печи или камина следует выполнять только после того, как раствор в кладке полностью высох, и конструкция дала усадку. Должно пройти не меньше месяца.

Во-вторых, перед оштукатуриванием обязательно выбирается раствор из швов на глубину 10 мм, то в дальнейшем обеспечит надежное сцепление и дополнительное распределение веса штукатурки по всей плоскости. Непосредственно перед оштукатуриванием необходимо очистить стенки от пыли и грязи.

подготовка поверхности печи для оштукатривания

Подготовка печи к оштукатуриванию

Чтобы раствор надежно держался, нужна хорошая адгезия штукатурки с основой. Достичь этого нельзя применением обычных составов грунтовки. Необходимо применить специальную термостойкую грунтовку с глубоким проникновением, подготовленную для обработки печей или каминов. Это будет вполне логичным решением при использовании специальных термостойких сухих смесей.

Если раствор на глиняной основе и приготовлен вручную, то можно поступить иначе. Заготавливается параллельно с обычным раствором, более жидким, по консистенции напоминающим жидкую сметану. Этот раствор обрызгом наносится на всю обрабатываемую поверхность. Когда он немного прихватится и станет не таким жидким уже можно выполнять оштукатуривание обычным раствором.

Толщина слоя штукатурки должна быть не больше 10 мм по возможности. Если нужен более толстый слой, то его надо формировать за несколько приходов, когда предыдущий слой полностью высохнет и будет снова перегрунтован. Это касается и классических рецептов раствора и подготовленных сухих смесей.

Для растворов на основе глины и извести рекомендуется прогреть печь перед нанесением штукатурки. То есть отделка выполняется на прогретую основу. Притом мастера расходятся во мнении, насколько следует прогревать печь. Примерно можно ориентироваться о жирности используемой глины. Если она слишком жирная, то стенку прогревают больше и наоборот.

Для подготовленных смесей необходимо следовать требованиям производителя. В большинстве случаев прогревать не только не нужно, но и нельзя, так что перед их использованием обязательно следует ознакомиться с инструкцией.

Технология нанесения

  1. Подготовка поверхности. По всей поверхности печи и камина выбирается часть раствора из швов на глубину 10 мм. Необходимо убрать всю грязь и пыль, для чего удобно использовать строительный пылесос и щетку с полимерной щетиной средней жесткости.
  2. Выполняется грунтовка стен, закрепление армирующей сетки или обвязка проволокой. Армирующую сетку закрепляют за закладные проволочные выводы с помощью шурупов, вкрученных в шов между рядами или непосредственно в блоки, если дело касается газосиликата.
  3. Разводится раствор в соответствии с выбранным рецептом самостоятельно или по инструкции к выбранной готовой сухой смеси. Раствор подготавливается в объеме, который можно нанести на стену за 50 мин, не более.
  4. Нанесение раствора выполняется сверху вниз. Набрасывается достаточное количество раствора для формирования слоя в 10 мм, далее правилом или теркой штукатурка разравнивается равномерно по выбранному участку стены. Не затрагивается только участок непосредственно возле топки, где оштукатуривание нецелесообразно.
  5. Когда вся площадь стенки заполнена, а раствор уже немного схватился, с помощью затирки окончательно сравнивается слой штукатурки. Если она слишком быстро высохла и не поддается сглаживанию, ее можно смочить водой, сильно разведенной глиной или грунтовкой.
  6. Для формирования углов применяется любой удобный способ. В самом простом случае это подготовленная рейка в виде буквы «Г», которую прислоняют к стенке, на которую уже набросан раствор, выведя плоскости угла и подождав, пока раствор схватится, можно убирать рейку и сглаживать всю оштукатуренную поверхность.

После завершения работ должно пройти не менее 3-х дней для высыхания раствора. Включать печку желательно только через неделю, когда раствор окончательно окрепнет. Как-либо ускорять процесс не стоит, никаких сквозняков или тепловых пушек с прогревом. Только хорошее проветривание всего помещения.

Если планируется использовать декоративную шпаклевку для печей и каминов, то наносить чаще всего по инструкции надо после того, как основной слой уже подсох и покрылся тонкой корочкой, однако еще поддается нажиму.

Виды и изготовление растворов для кладки печной трубы

Виды и изготовление растворов для кладки печной трубы

При выполнении работ печной трубы стоит помнить о важности выбора раствора, используемого для кладки.

Раствор для кирпичной кладки печной трубы

При кладке печной трубы используется лишь правильно приготовленный раствор – смесь воды, заполнителя и вяжущих веществ.

Раствор для кладки печной трубы – это смесь различных вяжущих веществ, воды и заполнителя, предназначенная для связки кирпичей, камней.

Все вместе составляющие раствора образуют монолитный корпус и надежный фундамент печи и ее трубы.

Виды растворов

  1. Растворы делятся на виды по своим характеристикам. Например, в сухом виде различают легкие растворы (менее 1500 кг/м³) и тяжелые ( более 1500 кг/м³).
  2. По своему назначению: специальные, кладочные (для кладки камня, печных блоков, кирпича) и отделочные (для отделки печи).
  3. По типу вяжущего вещества – известковый, гипсовый, цементный, смешанный (известково-шлаковый, известково-цементный).
  4. В зависимости от количества видов вяжущих веществ в составе растворы могут быть простыми и сложными.
  5. По своей структуре растворы могут быть тощими, жирными и нормальными.

Кладка печной трубы

Кладка печной трубы требует качественного раствора. Поэтому раствор необходимо тестировать на жирность. Тощие растворы не характеризуются пластичностью и крепостью, а жирные растворы склонны к трещинам.

Простой раствор состоит из одного вида вяжущего вещества и заполнителя, в сложных растворах для кладки присутствуют несколько видов вяжущих веществ. Например, сложный цементно-известковый состоит из 15 частей песка, 1 части цемента, 3 частей извести, и имеет соотношение 1:3:15.

Для сложного раствора характерно, что количество главного вяжущего вещества условно равно единице. А оставшиеся части имеют значение чисел, отражающих количество их объемных частей, которые берутся на 1 часть основного вещества. У материала, взятого в основу, самые сильные вяжущие свойства. Исходя из этого, название таким растворам дается по главному действующему веществу, например, известково-глиняный раствор ( в его составе 2 вяжущих вещества – глина и известковая смесь).

Тощий раствор не обладает необходимой пластичностью и крепостью. Жирные же составы, наоборот, очень пластичны, но образуют трещины при высыхании. Поэтому для кладки печной трубы лучше всего использовать раствор средней пластичности (нормальный), т.к. такой состав будет прочным, даст минимальную усадку и не образует трещины.

Густота раствора – это очень важный аспект, ведь если хорошо сделать раствор – он будет однородным, напоминать по своей структуре сметану и будет легко выдавливаться при легком нажатии на кирпич под его весом.

Основные смеси

Глиняный раствор

Глиняный раствор

Глиняные растворы используются только при кладке массива печи внутри помещения или под навесом, но когда сооружается фундамент или кладка дымовой трубы он оказывается бесполезным.

Такой состав не прочен и не подходит для кладки печной трубы, чаще он используется для кладки главного массива печи. Под воздействием влаги глиняный раствор разрушается, потому он и не пригоден для кладки дымохода над кровлей. Для кладки массива глиняный состав не должен отличаться от самого материала (кирпич) и должен легко переносить нагревание до очень высоких температур, не теряя при этом прочности и не выделяя вредных испарений. Повысить прочность глиняного раствора можно, если добавить на дно ведра мелкую поваренную соль – 100-150 гр. Реже на ведро смеси добавляют примерно 1 кг портландцемента, его нужно в сухом виде смешать с водой и использовать не позднее часа после приготовления. Кладка массива выполняется из тугоплавкого или огнеупорного кирпича на растворе из огнеупорной глины и шамота в пропорции 1:1.

Определение жирности глиняного раствора

Из глиняного раствора делают жгутики. При сгибании вокруг скалки на жгутике из жирной глины не образуется трещин, из нормальной – возникают мелкие трещины, а из тощей – появляется много крупных трещин и разрывов.

Чтобы правильно приготовить раствор из глины для кладки печи, нужно проверить качество используемого материала. Для этого примерно 1 кг глины смешивают с небольшим количеством воды, тщательно перемешивают ингредиенты, разминают руками и лепят из получившейся массы шарик диаметром 40-50 мм, а из другого такого шарика делают лепешку диаметром 100 мм. После этого оба изделия высушивают около 2-3 дней. Если появились трещины, глина – жирная, в нее необходимо добавить песок. Проверяется и прочность изделий: изделия должны выдерживать падение с высоты 1 м. Если же изделие разбилось – значит глина тощая, и ее необходимо смешивать с более жирными глинами.

Приготовление глиняной смеси

Чтобы сделать глиняный раствор правильно, необходимо подготовить настил из досок, где глина будет выложена слоями, и обмакивать на нем глину водой. Когда глина размокнет, ее следует перелопатить и сгрести в одну кучу. Потом ребром лопаты глину делят на тонкие пластины, сминая их при этом в комки. Камни, примеси и другие посторонние частицы нужно удалять. Оптимально соотношение песка и глины 1:1 или 1:2, а количество воды равно 1/4 от объема глины.

Известковый раствор для кладки трубы

Известковый раствор

Качество известкового раствора зависит от известкового теста и правильно выполненого гашения извести.

Такой состав подходит для кладки трубы печи, расположенной над уровнем крыши. Готовится он из известкового теста, песка и воды. Для того чтоб раствор был более прочным, в него следует добавить цемент, а чтоб он быстрее схватывался – гипс (при отделочных работах).

Если вы хотите приготовить такой раствор своими руками, следут процедить тесто и песок через сито. Если раствор получился слишком густым, его нужно разбавить водой, затем добавить песок и перемешать все составляющие до однородного состояния. Количество песка зависит от качества известковой смеси: на 1 часть извести необходимо от 0,5 до 5 частей песка ( чаще всего 2-3 части).

Определение жирности раствора

Определение жирности раствора с помощью весла

Если раствор не прилипает к веслу – раствор тощий; если местами прилипает – нормальный; если налипает толстым слоем, то жирный.

Для этого вам понадобится деревянное весло или доска. Раствор перемешивается в течение 2-3 минут, и если он не прилип к веслу, значит раствор тощий. Если же раствор прилипает комками или покрыл поверхность слоем 2-3 мм – раствор нормальный. Если он налип толстым слоем – раствор жирный. В случае, если полученный раствор тощий, – нужно добавить известь, если же жирный – добавляют песок. Хранится такой состав в течении нескольких суток.

Качество раствора прямо пропорционально качеству используемой извести. В связи с этим нужно гасить комовую известь-кипелку. Для этого ее заливают водой и выдерживают до полного гашения в творильных ящиках. Лучше всего для этого подходят творильные ямы – вырытые в земле и обшитые досками. Если засыпать такую яму слоем земли около 500 мм, известь может храниться в ней длительное время. Если известь хранится в условиях без воздуха – ее качество улучшается.

Гашение разных видов извести

  • Быстрогасящаяся известь.

Для нее наливается вода в гасильный ящик до половины его уровня. Туда добавляется известь в несколько этапов, важно равномерно ее распределить. Если при этом возникает пар, известь нужно тщательно перемешать и доливать воду, пока это явление не пройдет. Воду доливают в погашенную известь до получения консистенции известкового молока, перемешивают и пропускают через сито с ячейками 3 на 3 мм.

Гашение извести

Гашение извести: негашеный порошок заливается водой до получения консистенции известкового молока.

В гасильный ящик выкладывается на 1/4 часть известь-кипелка, добавляют воду на половину слоя. При появлении пара известь перемешать и разбить на куски, добавить воду небольшими частями для предупреждения перегорания и высыхания извести. Если выделение пара прошло, добавить воду, перемешать и слить “молоко” через сито в творильную яму.

  • Медленногасящаяся известь.

Ее засыпают в гасильный ящик до 1/4 его высоты, смачивают водой и ждут, когда появятся признаки гашения (трещины и т. д.). Потом аккуратно добавляется вода небольшими частями, чтобы избежать охлаждения извести. Затем достигается консистенция “молока” (доливают воду), состав немного выдерживается и сливается опять же через сито. Если на улице зима, для ускорения гашения известь заливается горячей водой. Остатки непогашенной извести заливают водой в отдельной посуде на некоторое время, т. к. часть ее еще может погаситься.

Приготовление цементного раствора для дымохода

Такой состав считается самым прочным, он твердеет и в воздухе, и в воде. Для приготовления нужны цемент, песок и вода. Очень быстро схватывается. Этот раствор нужно использовать в течение часа после приготовления, иначе он теряет свою прочность. Прочность же его зависит от пропорций используемых материалов (от 1:1 до 1:6) и от марки цемента.

Способы приготовления

Если вы готовите состав сами, нужно просеять песок и цемент через сито, песок в необходимом объеме насыпать тонким слоем, сверху покрыть цементом и перемешать до однородного состояния. Вода доливается до достижения нужной густоты.
Для приготовления сложного раствора нужно использовать цемент, песок и известь. На 1 часть цемента используют до 3 частей извести и песок от 6 до 15 частей.

Цементный раствор

Цементный раствор состоит из цемента, песка и воды и применяется для кладки дымовых труб над крышей.

Из цемента и песка изготавливается сухая смесь. После этого разводится водой известь до густоты сметаны и в нее добавляется порция смеси из цемента и песка. Все тшательно перемешивается, добавляется вода до получения нужной консистенции и весь состав еще раз перемешивается.

  • Способ второй.

Готовится из определенного количества песка и извести, в него добавляется часть цемента, все составляющие тшательно перемешиваются. Можно заранее смешать воду с цементом до получения густоты сметаны. Такой состав для кладки печи будет более пластичным, но не таким прочным. И готовить его следует в таком количестве, чтобы расчитать его использование в течение часа после его приготовления.

Известково-гипсовый раствор

Он также не пригоден для кладки трубы печи, но широко используется при отделке или оштукатуривании поверхности печи. Готовится из известкового теста и гипса, за счет которого ускоряется схватывание и повышается прочность известкового раствора.

Итак, желаем вам успехов при кладке вашей печи и печной трубы, чтобы они прослужили вам долго и радовали своей прочностью!

Чем замазать кирпичную трубу дымохода?

Чем лучше заделывать трещины между кирпичами по дымоходу в печке.
Трещины образуются ежегодно.Сейчас заделаны трещины глина+песок(1:3),зола и крошка асбеста.
Все равно образуются трещины.Топлю не часто — весна и осень по выходным.
Может есть какой-то другой способ.
Спасибо.

Раствор в любом случае будет выкрашиваться за счет температурной деформации при нагреве кирпича. здесь нужен материал обладающий эластичностью. Купите термостойкий герметик (1200С) его еще называют печным, сделан на основе силикона, жидкого стекла и армирующих волокон. Примерное описание будет . Стоить может от 120 до 150 руб/шт. Расход около 10-12 метров шва при сечении 5х5мм.

grin написал :
Трещины образуются ежегодно

Такого в нормально сложенной печи быть не должно! ИМХО, дымоход надо перекладывать, или одевать в сплошной короб из оцинковки с засыпкой песком. Не ровен час, сгорите . Главная опасность — горящая сажа, оседающая на стенках дымохода. Это основная причина пожаров от печей. Если уж очень хочется герметик, то трещины надо предварительно разделать (расширить), а не штукатурить их снаружи.

Кстати, а колпак на трубе есть?

Нужен совет. Проблемы что и у автора. Эксплуатация схожая. Печи 5 лет. Через 2 года эксплуатации пошли трещины из них периодически валит дым. Печь решили перекладывать, но только в следующем году. Как временное решение можно ли ее оштукатурить предварительно заделав трещины. Состав штукатурки? Состав смеси для швов? Есть ли готовые сухие смеси для этих целей?

2 sansan21 ИМХО, при нерегулярной топке печи такое явление — почти норма. К сожалению.

труба должна быть покрыта влагостойким материалом — тогда не будет отсыревания стен и их разрушения под действием выходящего пара; как это сделать — не знаю — может жидкое стелко и прогреть трубу градусов до 400

Юбер написал :
при нерегулярной топке печи такое явление — почти норма

Я же задумался о покупке хорошей металлической со стеклянной дверцей от чего ушел к тому и вернулся. И бог и ним с камином.

2 KON136 Я пока трещины расшиваю и замазываю глиной с солью

Юбер Чем я только не замазывал и соль добавлял и силикатный клей и цемент все равно трескается. Надо перекладывать с минимальным зазором между кирпичами, а то мне сложили с зазором с 8-15 мм.

В ОБИ есть шпаклевка термостойкая для каминов «Lugato» . Пробывал ее в прошлом году на замазке щелей в кладке дачной печки. Нормально ! Правда, цена у нее.
Но уж больно хочется печку русскую иметь. да и дровишки имеются.

Stez написал :
В ОБИ есть шпаклевка термостойкая для каминов «Lugato» .

Я спасся от подобных проблем с помощью термостойкой мастики то ли «Гарант» то ли «Гранит». Щели вылечились сразу и надолго, а топку приходится подновлять каждый сезон.

Я спасся изначально установив сендвич трубу,а остальные видимо экономят на себе любимых.Очень кстати уместна поговорка — скупой платит дважды

2grin 2KON136 Хорошо трещины в дымоходах держит клей плиточный. Есть специальный для печей, каминов, теплых полов . много производителей. Поверхность дымохода шпаклюется клеем в два-три слоя с армированием стекловолоконной сеткой

Палецкий написал :
Хорошо трещины в дымоходах держит клей плиточный. Есть специальный для печей, каминов, теплых полов

Пугает в плиточном клее только одно, в него добавляют пластификаторы не будут они выделять какую ни будь гадость когда нагреются.

DoCa написал :
Я спасся изначально установив сендвич трубу,

С трубой как раз все в норме. Проблемы в печке.

KON136 написал :
не будут они выделять какую ни будь гадость когда нагреются.

Не будут, ведь между плитками на каминах и теплых полах есть швы, которые дышат, а изготовитель проходит сертификацию

Я хотел выложить плиткой трубу на втором этаже, она все равно не прогревается больше 35 градусов. А плитки от ремонта на кухне осталось достаточное количество. Но с перекладкой печки трубу вывешивать надо, так что отложу пока. Жаль нельзя обычной плиткой печь выложить. Говорят, трескается.

Про Гарант я забыл. Сам же этой мастикой 15 лет назад ванную комнату выкладывал

2KON136 У деда не трескалась. Хотя я по малолетству всех нюансов мог не заметить.

Так это у деда.. У нынешних «мастеров» обязательно потрескается.

Плитка не трескается, она тупо отпадает 🙂 А вот у деда не помню.

2KON136 Честно говоря не понял насчет трещин, горизонтально или змейкой? Какое основание под печью? Это не печка гуляет на фундаменте или может дом обрывает трубу выдрой?

А не связаны трещины с разным заглублением фундамента печи и дома? Может из-за этого? Хотя такие швы для печки великоваты будут.

Тришины вертикальные по швам. Скорее всего от перепада температур. Пока печка холодная трещины минимальны если хорошо протопить чуть расширяются. Если заделать и не топить за 6 месяцев (зиму) трещины не появляются. А после нескольких топок 20 -30 вновь появляются. В одном месте неправильный порядок укладки кирпича. С тыльной стороны кирпич плохого качества. Одним словом надо перекладывать.

Трещины с другой стороны от трубы. Труба общая с камином. С трубой все в порядке, хотя она и сложена из кирпича скажем так не очень качественного. Его и хотел под плитку спрятать.

KON136 написал :
надо перекладывать

Да уж, придется.
Я вот, думаю, к следующему сезону созрею к перекладке.
Хочу трубу оставить (вывесить), а печку сложить новую, красивую.
В этом сезоне не судьба Пусть штопаная постоИт.
KON136 — дерзайте!

Юбер написал :
В этом сезоне не судьба Пусть штопаная постоИт.

Так у меня те же планы. Сейчас куплю ”шпаклевки” замажу, думаю, до следующего года протянет. Подкоплю денежек, знаний, время и в следующем году сам переложу.

Двумя руками за освоение новых профессий! Но блин тогда кирпичи подбирайте нежно! Они пляшут в размерах и кривые бывают, так что результат может оказаться далек от совершенства. Кстати недожженные приветствуются. А топку хорошо класть шамотным кирпичом. Если печь работала в целом хорошо зарисовывайте порядовку кладки, с анализом разумеется.

Камин разбирать не хочется, он хорошо работает. Если буду швы делать меньше, то печь с тем же рисунком получится на 1 кирпич ниже. В общем, теорию подучу, кирпичей хороших куплю, а там будем стараться, думаю получиться. До следующего года есть время.

grin написал :
Чем лучше заделывать трещины между кирпичами по дымоходу в печке.
Трещины образуются ежегодно.Сейчас заделаны трещины глина+песок(1:3),зола и крошка асбеста.
Все равно образуются трещины.Топлю не часто — весна и осень по выходным.
Может есть какой-то другой способ.
Спасибо.

Если дымоход не идеально прямой. Есть новая итальянская технология HT1000. Полимерный рукав засовывается в дымоход и отвердевает. Конденсата на кирпиче нет и он не разрушается. Если надо могу дать координаты фирмы. У меня дымоход завален (строители на 2 этаже балку неправильно положили) и футеровкой эту проблему не решить.

Ремонт кирпичного дымохода: доступные методы

Некоторые владельцы частных домов, желая сэкономить, подключают газовый котел к имеющемуся кирпичному дымоходу. В целом такое решение допускается, хотя и требует определенных доработок. Через время стенки начинают крошиться, на поверхности появляются трещины и щели. На необходимость проведения ремонтных работ указывает и появление мокрых пятен на стенках.

Причина подобных явлений обусловлено двумя основными факторами. С одной стороны в продуктах горения газового котла содержится большое количество водяного пара, так как в результате химической реакции горения образуются молекулы воды. С другой стороны температура выходящих газов в современных котлах невысокая, поэтому на стенках легко оседает конденсат. Сама по себе влага негативно влияет на кирпич. К тому добавляется агрессивное воздействие кислотных соединений, содержащихся в продуктах горениях, и перепады температур. В результате кирпичные стенки начинают разрушаться. Потеки и мокрые пятна – явные признаки того, что ремонт дымохода не стоит откладывать в долгий ящик.

Возможные методы решения проблемы

Следует подробнее рассмотреть возможные способы ремонта кирпичного дымохода. Следует подробнее рассмотреть их нюансы, плюсы и минусы.

Оштукатуривание

Когда стены дымохода покрываются трещинами и начинают осыпаться, многие люди решают оштукатурить дымоход. Стоит отметить, что оштукатуривание кирпичного дымохода позволяет только убрать эстетические дефекты, а вот проблему не устраняет.

Если разобраться, оштукатуривание – это лишь пустая трата денег и сил, так как процесс обычно трудоемкий и требует немалых физических усилий. Дело в том, что агрессивное воздействие конденсата не устраняется, как и не уменьшается его количество, поэтому вскоре потребуется повторный ремонт.

Гильзование и утепление

Более эффективным решением проблемы является гильзование дымохода изнутри и утепление снаружи. Укладка теплоизоляции обычно требуется в верхней части системы, где образуется наибольшее количество конденсата из-за перепада температур.

Один из способов гильзования кирпичного дымохода оцинкованная труба. Оцинкованный дымоход стоит недорого, поэтому затраты на ремонт будут небольшими, но имеется большой минус – малый срок службы. Дело в том, что под агрессивным воздействием кислотных соединений оцинкованная сталь быстро разрушается, поэтому через 2-3 года придется производить повторную замену.

Опытные специалисты рекомендуют использовать нержавеющие дымоходы. И хотя их стоимость выше по сравнению с оцинкованными трубами, затраты окупаются длительным сроком службы и отменными техническими характеристиками. Высоколегированная нержавеющая сталь обладает хорошей устойчивость к кислотным соединениям, не боится коррозии и перепадов температур, поэтому может долго прослужить.

При гильзовании металлическими трубами важно производить наружное утепление, чтобы снизить количество конденсата. Для теплоизоляции обычно применяются маты из каменной ваты или огнеупорные современные материалы.

Альтернативное решение

Сложность гильзования металлическими трубами заключается в том, что произвести работы в большинстве случаев невозможно без частичного разбора стен. Это влечет за собой кладку кирпича и отделочные работы, но отремонтировать кирпичный дымоход можно за несколько часов, если применить технологию ФуранФлекс.

Главная особенность технологии заключается в том, что гибкие рукава могут применяться для дымоходов любой длины и конфигурации. Благодаря гибкости, полимерные трубы могут располагаться под любым углом и поворотом. К другим преимуществам технологии стоит отнести:

  • герметичность системы (отсутствие стыков и соединений);
  • устойчивость к кислотам и агрессивным веществам;
  • стойкость к перепадам температур;
  • высокая механическая прочность;
  • скорость монтажа;
  • отсутствие мусора на рабочей площадке;
  • длительный срок службы – от 10 лет.

Если используется такая защита дымохода, нет необходимости проводить утепление, так как материал обладает низкими показателями теплопроводности.

Чтобы больше узнать об особенностях применения ФуранФлекс и его свойствах, перейдите в библиотеку документов, чтобы ознакомиться с необходимой документацией. Также задавать возникшие вопросы вы можете нашим специалистам по телефону.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Способ быстрой штукатурки стен
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector