Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка деревянных поверхностей

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.

штукатурный молоток
Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.

штукатурный нож
Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.


Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.


Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

Понятие и особенности различных видов штукатурки и растворов для них

Штукатурка – покрытие, образованное застывшей отделочной смесью. Чаще всего так называют и сам раствор, являющийся полуготовым продуктом. Дело в том, что внешний вид конечного покрытия зависит и от состава материала, и от способа его нанесения.

В данной статье мы не только расскажем о понятии отделки, но и поведаем, какая штукатурка лучше для деревянных стен, наружных и внутренних работ по бетону (пр. газобетону и пенобетону), о цене таких смесей и других важных факторах.

Что такое штукатурка

Суть затвердения строительных смесей в большинстве случаев такая: некий исходный раствор наносится на более твердую поверхность, испаряет воду и, высыхая, образует собой прочное покрытие. В большинстве случаев используется именно вода, потому что она легко испаряется и совершенно безопасна.

Читайте так же:
Срок эксплуатации штукатурки короед

Штукатурка «устроена» таким же образом. Состав ее позволяет реализовать этот принцип нанесения.

Вяжущее

Вяжущее – вещество, которое при разбавлении водой или другим растворителем представляет собой пластичную вязкую массу. Большая подвижность для строительной смеси является недостатком, так как при выравнивании, например, требуется укладка толстого слоя, и слишком жидкий раствор с такой задачей не справится.

В качестве вяжущего используются самые разнообразные вещества. Свойства и штукатурки, и покрытия во многом зависят от характера материала:

  • цемент – в смеси с известью или только песком, является самым доступным и самым распространенным вариантом;
  • гипс– не менее доступное вещество, но боится воды. Растворы на основе гипса используют только для внутренних помещений, где не предполагается высокая влажность;
  • акриловые смолы – «признак» современной штукатурки, характеризующейся высокой пластичностью и очень богатым выбором цвета;
  • «жидкое» стекло – силикаты натрия и калия. Это вяжущее обеспечивает готовому покрытию рекордную паропроницаемость;
  • силиконовые смолы – самый дорогостоящий, но и действительно универсальный вариант.

Ответить на вопрос о том, какая штукатурка лучше: гипсовая или цементная, или, например, акриловя, достаточно сложно, все зависит от конечной цели отделки.

Декоративная штукатурка стен в интерьере (фото)

штукатурка декоративная в интерьере

Наполнители

Собственно те твердые частицы, которые и образуют собой покрытие. Практически неизменным составляющим всех штукатурных составов выступает кварцевый песок – речной или карьерный. Но также используется каменная мука, каменная крошка, слюда, синтетические гранулы, волокна целлюлозы и шелка и так далее.

Здесь более востребована классификация по величине зерна. Она определяет и тип штукатурки, и толщину слоя, и возможные декоративные эффекты.

    – с величиной зерна от 0 до 0,5 мм. Это пески, мраморная мука, хотя могут использоваться и другие минералы. Наиболее выдающийся представитель этой категории – венецианская штукатурка.
  • Мелкофактурная – диаметр гранулы составляет 0,5–1,5 мм. Сюда относят моделирующие растворы, в которых декоративный эффект – рельеф, узоры, получают при использовании специальных инструментов – штампов, трафаретов и прочего.
  • Среднефактурная – размер зерна колеблется от 1,5 до 2,5 мм. Чаще всего такие смеси применяют, как фактурные, то есть, образующие рельеф за счет перемещения уже довольно крупных частиц при движении шпателя. Но поскольку рельеф тонок и изящен, то обычно растворы используют для внутренней отделки.
  • Крупнофактурная – с размером гранулы от 3 до 5 мм. Это фактурные составы с ярко выраженным рельефом, где-то даже грубоватым, чаще применяют для внешней отделки.

Также к этой категории относятся штукатурки каменные и мозаичные.

  • В первом варианте крупные твердые частицы формируют как бы сплошной каменный слой и обрабатываются как камень – ударными инструментами.
  • Во втором, сами круглые цветные зерна и являются главным декоративным достоинством. Мозаичная чаще применяется для внутренней отделки, стоимость ее намного выше. Какую штукатурку выбрать для стен — решать вам.

О том, какого цвета бывают штукатурки для стен, расскажем далее.

Добавки и цветные пигменты

В продажу зачастую штукатурка поступает неокрашенная, предполагается, что раствор будет колероваться по выбору покупателя. Существует ряд исключений – для той же мозаичной или венецианской, где цвет связан с наполнителем.

Основное различие здесь связано с природой пигмента.

  • Минеральные – сурик, охра, ультрамарин и другие. Если штукатурка приобретается в виде раствора, то в этом случае пигмент, обычно, уже введен. Цветовая палитра естественных цветов намного меньше.
  • Синтетические – для акриловых и силиконовых штукатурок. Синтетические красители намного долговечнее, меньше выгорают на солнце, цветовая палитра намного богаче. К сожалению, добавлять их в минеральные растворы нельзя: известь попросту «съест» органику.

Остальные добавки появляются в смесях с разной целью: ускорить или замедлить схватывание, увеличить пластичность; повысить гидрофобность и морозостойкость и так далее.

Виды смесей

Разнообразие штукатурных составов просто поразительно. Найти поверхность, которую нельзя оштукатурить, действительно сложно. Классифицируют растворы по множеству признаков.

Давайте для начала поговорим о том, на какую поверхность можно наносить декоративную штукатурку и какие виды смесей бывают.

Данное видео ознакомит вас с разновидностями декоративных штукатурок:

Декоративные

Под этим подразумевают все виды растворов, которые придают стене, потолку, фасаду эстетичность.

  • Гладкие – слой, как правило, тонкий, и даже сверхтонкий, создает ровную матовую или гладкую поверхность. Его привлекательность в цвете, особенно в цветовых узорах, как, например, в случае венецианской штукатурки.
  • Моделирующие – это тонкофактурные штукатурки, которые привлекают не столько за счет цвета, сколько за счет формирования тонкого рельефа: имитация кожи и древесной структуры, шелковое или «песчаное» покрытие, подобие холста и прочее. Кроме того, моделирующая штукатурка позволяет сформировать сложные орнаменты и даже изображения.
  • Каменные – крупные каменные зерна разных цветов уже достаточно декоративны, тем более, когда смесь включает несколько цветов. Немного другой вариант представляет собой штукатурка, которую, после застывания обрабатывают бучардой: удары раскалывают зерна, что формирует видимость скола каменной поверхности.

О том, какая штукатурка лучше для выравнивания стен, расскажет следующий раздел.

Обычные

штукатурка декоративная в интерьер

Эти растворы укладываются куда более толстым слоем, поскольку их задача – создать ровную поверхность, компенсируя перепады высоты, русты, трещины, сколы и прочее. Расход таких материалов намного выше – до 19 кг на 1 кв. м. Однако и стоимость тоже ниже.

Цвет – белый или серый, в зависимости от используемых ингредиентов. К наиболее употребимым относят:

  • цементно-известковая смесь – рекомендуется для более сырых помещений, так как обеспечивает хорошо выраженный антисептический эффект;
  • цементно-песчаная – имеет самый простой состав и зачастую изготавливается самостоятельно; – штукатурка пластична и экономична в расходе, но годится только для сухих помещений.
Читайте так же:
Состав цементной штукатурки волма

Особенностью нанесения таких растворов является тщательное выравнивание. Как правило, штукатурку выравнивают с помощью правила, а затем затирают до гладкости. К этой же категории относят специальные штукатурки: акустические, рентгенозащитные, гидроизоляционные и прочее. Область их применения строго ограничена.

О том, какой штукатуркой лучше штукатурить стены из газобетона, расскажет данное видео:

О том, какая лучше штукатурка для стен фасада, и какой раствор выбрать, расскажем ниже.

Фасадные

Как такового специального раствора для фасадов не существует. Допускается применение любой смеси, если он удовлетворяет определенным требованиям:

  • стойкость к влаге – внешняя отделка подвергается действию дождя и снега и к тому же должна защищать стены от влаги. Поэтому, например, гипсовая отделка исключается. Не имеет смысла использовать и тонкофактурную, поскольку последняя защиты не создает;
  • морозостойкость – напрямую связана со способностью не поглощать влагу. Удовлетворяют требованию и минеральные, и синтетические штукатурки;
  • устойчивость к высокой температуре – под прямыми лучами солнца в южных регионах покрытие может нагреваться весьма заметно. Минеральные совершенно устойчивы к этому фактору. Акриловые штукатурки более чувствительны: смола размягчается при температуре выше 70 С и впитывает грязь;
  • стойкость к ультрафиолету – минеральные красители выгорают быстрее, чем синтетические, поэтому цементные штукатурки обновлять или красить приходится заметно чаще, чем акриловые или силиконовые;
  • стоимость – при всей прочности и долговечности штукатурка на фасаде изнашивается и приходит в негодность намного быстрее, чем в помещениях. Да и площадь фасада велика. Дорогостоящий материал использовать здесь экономически невыгодно.

Популярностью в этой сфере пользуется штукатурка «короед».

Внутренняя отделка

Растворы для внутренней отделки могут включать куда более «нежные» наполнители и отличаться более интересными декоративными решениями. Здесь в качестве вяжущего могут использоваться и минеральные, и синтетические смолы. Силикатная штукатурка для внутренней отделки используется реже, поскольку здесь редко когда возникает необходимость в высокой паропроницаемости.

    – самая шикарная из тонкослойных отделок. Она точно имитирует мрамор, малахит, оникс, гранит, другие каменные поверхности. Наносить ее сложно: накладывают до 15 слоев толщиной в 0,5 мм. При использовании разных оттенков можно добиться очень богатой цветовой палитры. – включает в себя волокна целлюлозы и шелка. Покрытие отличается нежным шелковистым блеском и изысканными цветовыми переливами. Штукатурка очень капризна: боится влаги, неустойчива к механическому воздействию.
  • Мелкофактурная – наиболее интересный вариант: формирование изображения на фоне характерного рельефа. Однако возможны и другие варианты: орнаменты, имитация кожи и прочее.
  • Среднефактурная используется реже, однако для стилей прованс, кантри, эко и прочее, она прекрасно подходит: крупный, характерный рельеф сам по себе образует декоративный эффект. – не сам штукатурный раствор, а способ обработки. Здесь накладывают несколько слоев штукатурки разных цветов, а затем прорезают верхний слой до нужного оттенка, формируя сложные цветные изображения.
  • Мозаичная – покрытие образовано цветными камешками и очень декоративно. Однако используется фрагментарно, поскольку стены, целиком покрытые такой отделкой, выглядят массивно и слишком пышно. – внутри дома используется нечасто. Покрытие имитирует камень – мрамор, туф, гранит, но не полированный, а колотый. Штукатурка очень оригинальна, но имеет те же ограничения, что и мозаичная: использовать ее желательно для отделки фрагментов. Другая особенность – максимально возможная долговечность: срок службы составляет 30 лет.

Штукатурные растворы защищают стены здания от погодных факторов, создают ровные поверхности и обладают удивительной декоративностью. Штукатурка может имитировать шелк и кожу, воспроизводить фрески и малахитовую отделку, создавать сложный цветной узор или структуру колотого камня – возможности здесь безграничны.

Следующий видеосюжет содержит важные советы по нанесению штукатурки:

Использование дранки для нанесения штукатурки по дереву

Один из наиболее дешевых и простых способов изменения планировки квартиры – возведение перегородок из дерева. Перед началом декоративной отделки такие деревянные поверхности требуют подготовки и защиты с помощью оштукатуривания. При выполнении штукатурных работ своими руками начинающий мастер может столкнуться со сложностями, поскольку дерево, несмотря на свою пористость, не вступает в адгезию со строительной смесью. Поэтому штукатурка по дереву требует особой подготовки стен и тщательного соблюдения всех этапов работы. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную и прочную поверхность, которая по качеству не будет уступать отштукатуренной бетонной стене.

оштукатуренная стена

Специфика подготовки деревянных поверхностей

Для того чтобы обеспечить сцепление штукатурки с деревянной стеной, требуется специальная подготовка поверхности. Для этих целей используется своеобразный фиксатор – обрешетка из дерева или металла.

Деревянная решетка или дранка делается из узких планок, которые имеют толщину от 3 до 5 мм, ширину от 15 до 20 мм и длину от 1 до 2 м. Такие рейки называются дранью и продаются упаковками по 50 или 100 шт.

Для изготовления дранки своими руками вам потребуются:

  • дрань;
  • острый нож;
  • строительный уровень;
  • гвозди длиной от 20 до 40 мм и диаметром от 1 до 1,8;
  • молоток.

дранка на стене

Дранка накладывается на стену в два слоя. Для первого слоя, который называется простильным, используются более тонкие и неровные рейки толщиной 3 мм. Они размещаются на поверхности стены под углом 45⁰ относительно линии пола на расстоянии около 50 см друг от друга. Для второго, выходного, слоя отбираются более ровные и широкие планки, имеющие толщину от 4 до 6 мм. Они монтируются на стену под таким же углом, но с наклоном в другую сторону. Таким образом, крест-накрест расположенные слои образуют своеобразную сетку с ячейками.

расположение планок на стене

Важно! Если дрань будет уже 10 мм, она может расколоться при забивании гвоздя. Слишком толстые и широкие планки в процессе оштукатуривания стены будут прогибаться от влаги, поскольку не будут успевать высыхать.

Инструкция по набивке дранки

Последовательность выполнения работ по подготовке деревянных стен к оштукатуриванию будет следующей.

  1. Сделайте 2–3 ряда простильной драни, вбивая гвозди не до конца, а только закрепляя планки.
  2. Прибейте выходную планку с помощью двух гвоздей с обоих концов. Один гвоздь забейте обычным образом, другой вбивайте под углом таким образом, чтобы его острие было направлено к ближайшему краю планки. Это обеспечит «натягивание» дранки и улучшение крепежных свойств.
  3. Забейте гвозди в натянутую выходную дрань через каждые две простильные драницы, располагая гвоздь ровно по центру планки в местах пересечения двух слоев.
  4. Концы планок располагайте с небольшим зазором, составляющим 2–3 мм, который необходим для предупреждения вспучивания деревянных полос в процессе нанесения штукатурки.
  5. Достаньте гвозди, которые фиксировали на стене первый слой, и используйте их. Не забудьте закрепить концы планок, поскольку они впоследствии могут покоробиться и нарушить штукатурный слой.
Читайте так же:
Строительство стен для штукатурки фасада

рисунок порядка набивки дранки

Совет: если вам необходимо заштукатурить большую поверхность, для упрощения и ускорения работы лучше приобрести не штучную, а щитовую дрань, которая продается в виде готовых щитов.

На этапе подготовки стен не забудьте учесть несколько важных моментов.

  • Начинать работу нужно снизу, постепенно продвигаясь в направлении потолка.
  • При использовании сухой драни перед началом набивки вам придется ее вымочить.
  • В помещениях с высокой влажностью подготовка поверхности перед оштукатуриванием включает в себя устройство гидроизоляции. Для этого перед началом набивки нужно закрепить на стене специальную мембрану или полиэтиленовую пленку.
  • Вместо дранки допускается использование металлической сетки из медной или алюминиевой проволоки со стороной ячейки от 40 до 70 мм. Сетка должна плотно прилегать к стене без провисаний.

схема крепления сетки к стене

Штукатурные смеси для деревянных поверхностей

Для оштукатуривания стен и перегородок из дерева можно использовать составы на цементной, известковой и гипсовой основе. В качестве наполнителя берется мелкий кварцевый или шлаковый песок с размером фракций около 1,2 мм.

Цементно-песчаный раствор готовится следующим образом: 3–4 части песка смешиваются в сухом виде с 1 частью цемента до однородности, после этого добавляется вода и раствор доводится до нужной консистенции. Такой штукатурный состав подойдет для помещений с различными условиями эксплуатации.

подготовка штукатурного состава

Для помещений с нормальным уровнем влажности можно использовать известково-гипсовую смесь. При самостоятельном изготовлении такого раствора необходимо придерживаться следующих пропорций:

  • 1 часть извести;
  • 1 часть гипса;
  • 2 части песка.

Поскольку гипс очень быстро схватывается, сокращая время работы, вместо чистого гипса лучше использовать гипсовые смеси с замедлителями схватывания. Для этих целей подойдет гипсовая стартовая шпаклевка.

Гипсовая шпаклевка в сухом виде

Известково-цементный раствор годится для влажных помещений, таких как ванная и кухня. При самостоятельном приготовлении вам понадобятся следующие компоненты:

  • 1 часть цемента;
  • 1 часть известкового теста;
  • от 2 до 5 частей песка.

Известковое тесто разводится водой в отдельной емкости. Объем воды должен быть равен объему извести. Полученный раствор добавляется в цементно-песчаную смесь и перемешивается.

Важно! Известь пред использованием должна быть предварительно погашена, и выдержана в течение месяца, чтобы штукатурка в процессе высыхания не вздувалась, и не была испорчена отверстиями от выходящего газа.

Инструменты для работы

Для нанесения штукатурной смеси на деревянную поверхность вам понадобятся:

  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • большая емкость;
  • шпатель и мастерок;
  • правило;
  • терка.

готовый штукатурный раствор

Процесс нанесения штукатурки

Оштукатуривание деревянной стены своими руками осуществляется в обычной последовательности:

  • слой набрызга;
  • грунт;
  • накрывка.

Перед началом штукатурных работ на стенах нужно установить маяки для определения толщины необходимого слоя штукатурки. Для закрепления маяков обычно используются быстросхватывающиеся растворы, например, гипс или алебастр.

Первый грубый штукатурный слой выполняется методом набрызга. Раствор для этого слоя делается более жидким, имеющим консистенцию сметаны, для улучшения адгезии можно добавить в него клей ПВА. Он заполняет ячейки дранки и имеющиеся впадины на поверхности стен. Толщина первого слоя должна составлять не более 9 мм с учетом толщины дранки. Смесь необходимо набрасывать под углом в 45⁰ с обеих сторон обрешетки, чтобы заполнить все пространство под дранкой и не оставить пустот под планками. Если у вас нет опыта в штукатурных работах, вместо мастерка или кельмы для накидки раствора используйте веник, связанный из 5–7 прутиков. Обмакивайте его в раствор и резким движением набрызгивайте смесь на стену.

Следующий штукатурный слой, который называется грунтом, наносится на черновой слой после его подсыхания. Для известково-гипсового раствора толщина грунта при нанесении его в один слой не должна превышать 7 мм, для растворов на основе цемента она должна быть не более 5 мм. Для простой штукатурки окончательная толщина грунта не должна быть больше 12 мм, для улучшенной – более 15 мм. Грунт может иметь от одного до трех слоев, каждый из которых уплотняется и выравнивается при помощи длинного двухметрового правила.

процесс выравнивания грунта правилом

Важно! Ограничениями по толщине штукатурного слоя пренебрегать нельзя. Раствор имеет высокую влажность, поэтому при нанесении чрезмерно толстых слоев он не будет успевать высыхать, и влага будет впитываться в древесину, что в свою очередь, приведет к ее загниванию.

Слой накрывки делается из более жидкого раствора, чем тот, что использовался для грунта. Этот слой должен быть особенно тонким и иметь толщину не более 2 мм.

Важно! Каждый штукатурный слой должен наноситься после затвердевания предыдущего. Слишком длительные промежутки между нанесением слоев выдерживать также недопустимо, поскольку пересушивание предыдущего слоя снижает качество сцепления материала. Если слой штукатурки пересох, всю поверхность нужно смочить водой и сделать на ней надсечки острым углом шпателя.

И напоследок стоит упомянуть правила сушки штукатурки на деревянной стене или межкомнатной перегородке.

Читайте так же:
Струнные маяки для штукатурки чертеж

Оштукатуривание различных поверхностей: последовательность, инструменты, особенности

Оштукатуривание различных поверхностей: последовательность, инструменты, особенности

Все этапы штукатурных работ должны производиться только после окончательного завершения всех основных общестроительных мероприятий. Это необходимо для того, чтобы исключить загрязнение и повреждение штукатурных слоев как снаружи, так и внутри помещений. А выбор состава и способа его нанесения зависят от назначения и условий эксплуатации штукатурки.

Внутренние штукатурные работы состоят из таких шагов: подготовка поверхности, установка маяков, нанесение набрызга, грунтовки и, наконец, накрывочного слоя. В зависимости от материала, из которого изготовлены стены или перекрытия, подготовку нужно выполнять соответствующим образом. Если перед нами каменная или кирпичная кладка «впустошовку», поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, высолов и жирных пятен, пользуясь стальной щеткой. Если же оштукатуриванию подлежит бетон, его нужно насечь, а затем очистить и промыть водой. Шлакобетон тоже можно насекать или же обтягивать проволокой гвозди, забитые внутрь расположенных на нем деревянных пробок. Стены, выполненные из бутовых камней, нужно очищать стальной щеткой, попутно углубляя все швы на 15-20 мм. Отличным вариантом является и обтягивание металлической сеткой. Ее прикрепляют к стене гвоздями, также забитыми в деревянные пробки, которые находятся в швах кладки.

Рекомендуется применять дранку или специальную сетку

Перед тем как штукатурить деревянные поверхности, на них нужно установить дранку или металлическую сетку. Дранку обычно делают из реек толщиной 3-5 мм и шириной 15-20 мм, прибивая их двумя рядами. Причем верхний ряд располагают перпендикулярно относительно нижнего. Каждый из полученных рядов должен находиться под углом 45 градусов к поверхности пола, а расстояние между рейками не должно превышать 40-45 мм. По длине элементы этой конструкции крепят с небольшим зазором в 2-3 мм, иначе, в случае увлажнения и разбухания планок, штукатурка может потрескаться и прийти в негодность.

Альтернативой дранке может выступать плетеная или тканая металлическая сетка с ячейками по 50х50 мм. Ее нужно туго натянуть на оштукатуриваемую поверхность и закрепить пятисантиметровыми гвоздями через каждые 10-12 см. В этом процессе гвозди следует вбивать таким образом, чтобы снаружи оставалось 10-15 мм для формирования загиба, закрепляющего сетку. Можно дополнительно использовать предварительно набитые рейки толщиной 3-6 мм. Во избежание коррозии гвоздей, их следует окрашивать масляной краской, покрывать цементным молочком или же водостойким лаком. Во время работы с потолками необходимо выполнять те же действия, что и со стенами.

Правильно выставленные маяки обеспечивают получение ровной поверхности

Начинающие штукатуры должны работать по маякам, которые устраиваются после предварительной проверки поверхности на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Если в стену или потолок можно забивать гвозди, для проверки можно воспользоваться шнуром и отвесом. Во время этой процедуры первый гвоздь забивается в верхнюю часть стены на расстоянии 20-25 см от потолка, а также от угла. При этом гвоздь должен углубиться таким образом, чтобы над поверхностью осталось 5-30 см его длины (это зависит от толщины будущего слоя штукатурки). После этого к шляпке привязывают отвес и ориентируются по нему, когда забивают следующий гвоздь, располагая его на 25-сантиметровом удалении от пола. Надо сказать, что шляпка второго гвоздя должна касаться висящего шнура. Аналогичным образом выполняют провешивание на другой стороне стены, а если высота потолков превышает 3 м, во время данной процедуры используют промежуточные гвозди, которые тоже забивают, ориентируясь по отвесу.

Следующим шагом становится натягивание шнура вдоль полученной диагонали между противоположными гвоздями из верхнего и нижнего рядов. Затем проверяют, есть ли места, в которых шнур находится менее чем на 5 мм от стены. Если да, то в такой ситуации следует перебить верхний гвоздь, учитывая минимальный слой штукатурки, который должен находиться на выступающих участках стены. Провешивание повторяют нужное количество раз, при необходимости перебивая гвозди. На следующем этапе проверяют горизонтальность и вертикальность плоскостей между верхними и нижними гвоздями, пользуясь для этого промежуточными маяками и отвесом.

Каким будет маяк: металлическим, гипсовым или деревянным — зависит от типа поверхности

Оштукатуривание стен своими руками ничем не отличается от работы с потолками за исключением того, что вместо шнура лучше применять ватерпас. Если же материал, из которого изготовлен потолок или стена, не позволяет забивать в него гвозди, нужно делать гипсовые маяки. Для этого на поверхность наносят кусок раствора и прижимают его теркой до получения нужной высоты, которая зависит от шнура или отвеса.

Когда маяки установлены, к ним прикладывают правило в вертикальной плоскости, также закрепляя его гипсом. Полученное пространство между стеной и правилом нужно заполнить гипсовым тестом или же смесью гипса с известью. После отвердения раствора правило убирают, а на поверхности остается полоска шириной 60-80 мм, которая служит маяком. Его края аккуратно обрезают, а концы заглаживают. Располагают такие полосы на расстоянии 12-15 см друг от друга.

Если площадь оштукатуриваемой поверхности невелика, можно делать маяки не гипсовыми, а деревянными. Для этого берутся рейки шириной 30-35 мм и толщиной в 15-20 мм, длина которых должна быть на 5 см меньше высоты потолков. Маяки устраивают после провешивания углов помещения, натягивая шнуры по нижней и верхней горизонталям. А затем с помощью гипсового раствора фиксируют рейки на одном уровне со шнуром — с указанными выше промежутками. Причем неплотное примыкание реек со стеной тоже заполняют смесью извести с гипсом.

Набрызг — первый слой будущей штукатурки

Далее производят послойное оштукатуривание, нанося раствор тремя разными способами — набрызгом, грунтом и накрывкой. Делать это следует в несколько приемов, чтобы слои не сползали и впоследствии не растрескивались.

Читайте так же:
Сроки эксплуатации декоративной штукатурки

Набрызг необходим для того, чтобы убрать с поверхности все шероховатости и неровности. Толщина этого слоя обычно находится в диапазоне 4-5 мм для бетонных и каменных стен, а для деревянных данный показатель должен находиться на уровне 10 мм. В описываемом процессе используется сметанообразный раствор средней плотности, который хорошо сцепляется с поверхностью, заполняя все дефекты и углубления. Смесь должна ложиться ровным слоем, поэтому мастер набирает равные ее количества и одинаковым образом набрасывает их кельмой со штукатурного сокола. В одной руке у специалиста лежит сокол, расположенный щитом вверх, а в другой находится кельма. Сначала раствор накладывается кельмой на сокол, а затем щит подносится к стене. Теперь можно набирать штукатурную смесь на ребро кельмы и резким движением руки набрасывать ее на стену.

Грунт и способы его нанесения

Вторым слоем создаваемой поверхности является грунт, идущий поверх набрызга. Это главная составная часть штукатурного намета, толщина слоя которой может доходить до двух сантиметров. Грунт представляет собой более густой раствор, который набрасывается кельмой на стену до тех пор, пока полученная плоскость не сравняется с маяками. Затем ее обрабатывают правилом, перемещая планку длиной 1.2-1.5 метра снизу вверх по маякам резкими зигзагообразными движениями. Излишки штукатурки постепенно удаляют, сбрасывая их в емкость. После первого выравнивания на поверхности остаются некоторые дефекты и пустоты, поэтому их отдельно заполняют раствором и повторяют процесс, чтобы получить ровную шероховатую плоскость.

Еще одним способом нанесения грунта является намазывание его соколом, когда инструмент с раствором подносят к стене, держа его на расстоянии, равном толщине будущего слоя. Верхняя часть сокола при этом отстоит от поверхности на 10 сантиметров, и поэтому во время перемещения снизу вверх раствор примыкает к стене. Аналогичным образом действуют и на потолке, только уменьшают зазор до 5-8 см и прижимают один край сокола кельмой. Полученную штукатурку ровняют по маякам, образуя ровную поверхность с определенной степенью шероховатости.

Сырье для получения качественной накрывки необходимо тщательно просеивать

Завершающим слоем отделки становится накрывка, которую затирают и затем заглаживают. Этот слой, толщиной около двух миллиметров, наносят только после полного схватывания грунта. Раствор для него должен быть более жирным, чем на первых двух этапах, поэтому количество мелкого песка или извести необходимо увеличить. Вдобавок, следует проследить за тем, чтобы крупнозернистого песка в смеси не было, так как большие зерна могут оставлять после себя борозды во время затирки. А это значит, что просеивание материала нужно выполнять более тщательно, пользуясь мелкоячеистым ситом.

Чтобы накрывочный слой лучше держался, грунт предварительно смачивают водой с помощью кисти. Затем кельмой набрасывают раствор и заглаживают его полутерком, выполняя волнообразные движения снизу вверх. Затирку следует начинать с момента, когда накрывочный слой подсох, а штукатурный пока еще влажен, но уже и «не плывет». Для этого берут терку, прижимают ее к поверхности и перемещают против часовой стрелки вкруговую. Во время выполнения имеющиеся бугорки будут срезаны теркой и попадут в углубления, а стена станет более гладкой. Если же раковины всё-таки остались, их заполняют и затирают снова. В случае сильного подсыхания, можно дополнительно смачивать накрывку кистью с водой до проведения затирочных движений.

Нюансы оштукатуривания углов, граней и откосов

Отдельное внимание нужно уделять отделке углов и граней, которые должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Для получения острого угла, следует прикрепить ровную доску на край стены так, чтобы она выступала с ее поверхности на толщину будущего слоя. Когда нанесенная штукатурка отвердеет, доску можно будет удалить. А чтобы углы не разрушались, рекомендуется предусмотреть их укрепление металлической сеткой, которая должна полностью исчезнуть под слоем раствора.

Дверные и оконные откосы можно оштукатуривать только после тщательной фиксации коробок и заделывания всех имеющихся щелей. Для этой цели пользуются паклей или ватой, которую уплотняют до такой степени, чтобы оставалось место в 2-3 см до уровня коробки. Внутренние откосы штукатурят с небольшим скосом в сторону от коробки к плоскости стены и получают результат, который называется «рассветом оконных откосов». Все полученные откосы должны иметь одинаковый угол рассвета, поэтому нужно применять угольник, который помогает определять наружную грань с помощью планки, закрепленной на шарнире. Еще до начала работы верхняя часть откоса оснащается строго горизонтальным правилом или рейкой, которую фиксируют гипсом или гвоздями. К боковым наружным граням тоже прикрепляют рейки, контролируя получаемые уровни отвесом.

Еще один инструмент, который помогает штукатуру в его работе

Малка — это специальное приспособление, которое помогает правильно наносить раствор. Ее выполняют из рейки толщиной 20-25 мм, шириной 30-40 мм и длиной, которая равняется ширине откоса (гипотенуза треугольника, образующегося между коробкой и проемом). С одной стороны этого предмета делают прямоугольный вырез, после чего устанавливают ее на коробку, а другую строну прикладывают к рейке, закрепленной на наружной поверхности откоса.

Кельмой затем наносят штукатурную смесь, а малкой разравнивают ее, перемещая инструмент вдоль коробки и рейки как бы по маякам. Вырез позволяет наносить раствор не на один уровень с коробкой, а так, чтобы возле нее осталась полоса шириной в 15-20 мм. После окончания работ на каждом локальном участке все рейки и правила снимаются.

Если все вышеописанные процедуры выполняются профессиональными мастерами, то за их действиями приятно наблюдать, получая в итоге качественный результат.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector