Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурки Perel Скачать прайс лист

Штукатурки Perel Скачать прайс лист

Облегченная гипсовая штукатурка для ручного нанесения PLAST
Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков

Область применения:
Экологически чистая облегченная штукатурная смесь повышающая звуко- и теплоизоляцию на основе природного гипса с использованием легких минеральных наполнителей и специальных химических добавок, для выравнивания значительных перепадов стен из бетона, газобетона, кирпича и каменных поверхностей ручным способом, внутри жилых и общественных сухих помещений с нормальным уровнем влажности.

Технические характеристики:

Цветкремово-серый
Максимальная толщина слоя50 мм
Жизнеспособность60 мин
Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее0,3 МПа
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее5 Мпа
Количество воды затворения на 1 кг0,43-0,46 л.
Насыпная плотность смеси800 кг/м 3
Максимальная крупность заполнителя1,25 мм
Подвижность растворной смеси6 – 8 см
Паропроницаемость, не менее (мг/(м*ч*Па))0,1
Температура применения+5…+30 °C
Расход сухой смеси, при слое 10 мм9-11 кг/м 2
Упаковка: бумажные крафт-мешки30 кг

Облегченная гипсовая штукатурка для машинного нанесения PLAST — M
Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков

Область применения:
Экологически чистая облегченная штукатурная смесь повышающая звуко- и теплоизоляцию на основе природного гипса с использованием легких минеральных наполнителей и специальных химических добавок, для выравнивания значительных перепадов стен из бетона, газобетона, кирпича и каменных поверхностей внутри жилых и общественных сухих помещений с нормальным уровнем влажности.

Технические характеристики:

Цветкремово-серый
Максимальная толщина слоя50 мм
Жизнеспособность120 мин
Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее0,3 МПа
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее5 Мпа
Количество воды затворения на 1 кг0,43-0,46 л.
Насыпная плотность смеси800 кг/м 3
Максимальная крупность заполнителя1,25 мм
Подвижность растворной смеси6 — 8 см
Паропроницаемость, не менее (мг/(м*ч*Па))0,1
Температура применения+5…+30 °C
Расход сухой смеси, при слое 10 мм9-11 кг/м 2
Упаковка: бумажные крафт-мешки30 кг

Цементно-известковая штукатурка для ручного нанесения ROBUST
Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.

Область применения:
Штукатурная смесь на основе цементно-известкового вяжущего для выравнивания стен из бетона, кирпича, газобетона, а также заделки стыков и отдельных неровностей бетонных и железобетонных плит для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.

Технические характеристики:

Максимальная толщина слоя20 мм
Жизнеспособность90 мин
Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее0,4 МПа
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее6 Мпа
Количество воды затворения на 1 кг0,19-0,21 л.
Насыпная плотность смеси1350 кг/м 3
Максимальная крупность заполнителя0,63 мм
Подвижность растворной смеси6 — 8 см
Паропроницаемость, не менее (мг/(м*ч*Па))0,1
Морозостойкость, не менее (цикл)F35
Температура применения+5…+30 °C
Расход сухой смеси, при слое 10 мм15-16 кг/м 2
Упаковка: бумажные крафт-мешки25 кг

Цементно-известковая штукатурка для машинного нанесения ROBUST — M
Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ .

Область применения:
Штукатурная смесь на основе цементно-известкового вяжущего для выравнивания стен из бетона, кирпича, газобетона, а также заделки стыков и отдельных неровностей бетонных и железобетонных плит для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях. Для ручного и машинного нанесения.

Технические характеристики:

Максимальная толщина слоя20 мм
Жизнеспособность90 мин
Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее0,4 МПа
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее6 Мпа
Количество воды затворения на 1 кг0,19-0,21 л.
Насыпная плотность смеси1350 кг/м 3
Максимальная крупность заполнителя0,63 мм
Подвижность растворной смеси6 — 8 см
Паропроницаемость, не менее (мг/(м*ч*Па))0,1
Морозостойкость, не менее (цикл)F35
Температура применения+5…+30 °C
Расход сухой смеси, при слое 10 мм15-16 кг/м 2
Упаковка: бумажные крафт-мешки25 кг

Гипсовая штукатурка TeploPlast облегченная
Экономичная, экологически чистая, гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью.

Область применения:
Экологически чистая штукатурная смесь повышающая звуко- и теплоизоляцию на основе природного гипса с использованием легких минеральных наполнителей и специальных химических добавок, для выравнивания значительных перепадов стен из бетона, газобетона, кирпича и каменных поверхностей ручным способом, внутри жилых и общественных сухих помещений с нормальным уровнем влажности.

Технические характеристики:

ЦветСерый
Максимальная толщина слоя50 мм
Жизнеспособность50 мин
Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее0,3 МПа
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее5 Мпа
Количество воды затворения на 1 кг0,43-0,46 л.
Насыпная плотность смеси800 кг/м 3
Максимальная крупность заполнителя1,25 мм
Подвижность растворной смеси6 — 8 см
Паропроницаемость, не менее (мг/(м*ч*Па))0,1
Температура применения+5…+30 °C
Расход сухой смеси, при слое 10 мм9-10 кг/м 2
Упаковка: бумажные крафт-мешки30 кг

Легкая цементно-известковая штукатурка TeploRob
Высокоэкономичная, теплоэффективная цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ

Область применения:
Лёгкая штукатурная смесь на основе цементно-известкового вяжущего и легкого минерального наполнителя для выравнивания стен из бетона, кирпича, газобетона, а также заделки стыков и отдельных неровностей бетонных и железобетонных плит в сухих, влажных помещениях и для наружных работ.

Штукатурка по саману

Подскажите, пожалуйста. Есть 1/2 дома. Дом старый, саман, обложен кирпичом. Комнаты маленькие — 4х2 и 4х4. Изнутри саман оштукатурен глиной, естественно, неровно. Хочу содрать старую штукатурку до самана, прогрунтовать, набить армировочную сетку и оштукатурить. Вопросы:

  1. Какой грунт лучше использовать?
  2. Какую армировочную сетку лучше использовать — стальную или стеклянную?
  3. Какую штукатурку использовать — ЦПС, готовую смесь на цементной основе или готовую на гипсовой основе?
Читайте так же:
Современные технологии нанесения штукатурки

Советы типа "снести дом" не принимаются — другого нет. Так же не подходит вариант установки ГКЛ из-за малой площади.

Кстати, три года назад ставил металло-пластиковые окна, откосы изнутри делал ЦПС с добавлением алебастра по стальной армировочной сетке — держатся хорошо, трещин или шелушения не наблюдается.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вопрос конечно, интересный

  1. лучший грунт — акриловый.
    а)если поверхность самана рыхлая и осыпается — грунт брать проникающий. б) Если поверхность крепкая — достаточно того, что дает плёнку. в) можно без грунта — если штукатурить снова глиной.
  2. Что такое стеклянная сетка? — Если она для штукатурки, то можно её использовать, как и стальную штукатурную.
  3. а) если при помощи проникающего грунта вам удастся укрепить поверхность самана до марки 150 (или хотя бы М100, учитывая наличие сетки) то можно штукатурить хоть гипсом хоть цементом М 100 -150. б),в) с непроникающим грунтом или без грунта можно штукатурить и глиной. По маякам получится ровно
    На всё вышесказанное — ИМХО.
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  1. лучший грунт — акриловый.
    а)если поверхность самана рыхлая и осыпается — грунт брать проникающий. б) Если поверхность крепкая — достаточно того, что дает плёнку.

Т. е. даже для крепкой поверхности проникающий не помешает?

в) можно без грунта — если штукатурить снова глиной.

Этот вариант даже не рассматривается.

Спасибо за ответ.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

сетку прибивать длинными гвоздями,дюбеля неэффективны в самане, гвозди 200 самое оно,и бить гвозди в разных наклонах, вверх вниз всторону,гвоздей не жалеть, проникающий грунт, грунтовать пока проникать не перестанет, иначе коркой отвалится штукатурка, цемент не лучший вариант, слишком большая разница с основой, лучше всего подойдет известковый раствор с добавкой цемента.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А чем вызвана необходимость оштукатуривания стен?
Можно рассмотреть вариант нанесения декоративных покрытий под старину ( подготовив основание, естественно ). На неровных стенах будет органично смотреться. И стильно.
А саман — какой он из себя? Ни разу не видел. А по прочности его можно с чем сравнить? С гипсовыми блоками? пеноблоками? или совсем труха?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

не совсем труха если правильно делался, саман это глина с соломой и конским навозом, хороший примерно как гипсовый блок, может чуть мягче

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Саман — это глина с соломой. Про конский навоз слышу впервые. В наших краях этот материал не используется. Насчет гипсового блока — сомневаюсь, но гвоздь забивается в саман как в дерево. Материал хорошо сохраняет тепло, но подвержен атмосферным воздействиям, поэтому либо обшивается снаружи досками, либо обкладывается кирпичом. В южных областях РФ имел достаточно большое распространение.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Если саман примерно как гипсовые блоки — так это вполне приличное основание. В состоянии нести нагрузку. От сетки хуже не будет, но я бы не сказал, что она небходима ( если адгезия штукатурной смеси будет нормальная). И еще впитывающую способность этого самана надо прояснить.
Если всеж ставить сетку — то соглашусь с mirock — на гвозди врастопырку. С шагом 25-30 см. Под гипсовые смеси оцинкованые ( и сетка тоже ). Ну или с другой антикоррозийной обработкой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

у меня на даче дом деревянный обмазанный глиной с опилками. Армирован металической сеткой из тонкой проволоки. Дому около 30 лет, изнутри беленый и очень даже приличный вид, но вот снаружи постоянно трескается и размывается . От кирпичного дома отличается огромной теплоеемкостью, так летом при +30 внутри очень комфортно. местные умельцы говорят, что саман можно красить или известковым раствором или водоэмульсионкой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

madrhino написал :
От сетки хуже не будет, но я бы не сказал, что она небходима ( если адгезия штукатурной смеси будет нормальная)

По своему опыту — когда пытался откосы сделать без сетки (просто неполностью забивая гвозди в саман), то штукатурка отказывалась держаться на прогрунтованной глине, особенно вверху. После набития арматурной сетки все пошло как по маслу. Так что, думаю, наличие сетки обязательно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

На поверку саманными оказались только перегородки, сами несущие стены оказались глинобиными — т. е. каркас из вертикальных бревен, соединенных между собой наклонными досками, все пространство забито глинянно-соломенной смесью:

Перегородки из самана, но одна из них наполовину из кирпича — там ранее была печь:

По несущим стенам — частично глина вывалилась вместе со штукатуркой ("мышиные норы" в глине — для связи со штукатуркой):

Планирую набить штукатурную сетку из штампованной стали с ячейкой 30 мм на гвозди 150х5 с шайибами (более длинные, боюсь, упрутся в наружный кирпич), штукатурить смесью на цементной основе по грунту Ceresit СТ-17 по профильным маякам (под обои).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2ser_erm по саману лучший вариант штукатурить глиняно-песчаной смесью. Безусловно это не так прочно как цпс. При этом можно без сетки. Без грунтования. Заштукатуренную поверхность можно грунтовать и шпаклевать. Или же клеить обои. В случае с ЦПС опасность. что штукатурка со временем будет отставать от основания. 2madrhino Хорошо изготовленный саман очень прочная и долговечная вещь. Мастеров по оной ныне мало. так же как и настоящих печников.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mirock написал :
сетку прибивать длинными гвоздями,дюбеля неэффективны в самане, гвозди 200 самое оно,и бить гвозди в разных наклонах, вверх вниз всторону,гвоздей не жалеть,

Или же на эти гвозди мотать проволоку(мотал алюминиевую).Грунт бесполезен.Делал накрывку цемент с песком 1:1 жидкую веником(теперь думаю,что и это лишнее),затем штукатурка ЦПС 1:3.Держится много лет без проблем.На такую же основу клал и плитку,и так же без проблем.Штукатурка держится не за счет сцепления с саманом,а на сетке(проволоке) и гвоздях забитых в саман.И нигде не бухтит.Проверено неоднократно.Был даже случай,когда саман уплыл(после наводнения),а стена вместе с плиткой,штукатуркой,гвоздями и проволокой осталась стоять.

Читайте так же:
Способ нанесения декоративной штукатурки хендитекс

Как построить саманный дом своими руками

Саман как строительный материал, известен уже давно, его применяли еще древние египтяне в 5-4 тысячелетии до н.э. Затем саман стал популярен в странах Азии, где жаркий климат и нет лесов, то есть строить деревянные дома нет возможности. Тем не менее, дома из самана строят и по сей день, причины такой популярности легко объяснимы – недорого, быстро, экологически чисто. Кроме того, в саманном доме тепло зимой и прохладно в летнюю жару.

Как построить саманный дом своими руками

Несмотря на кажущуюся ненадежность самана, это достаточно прочный строительный материал. Прочность и долговечность саманных блоков напрямую зависит от качества саманной смеси и соблюдения технологии.

Преимущества и недостатки дома из самана

Преимущества

  • Небольшая стоимость – состав материала предельно прост, его компоненты (глина, вода, солома) находятся буквально под ногами;
  • Звукоизоляция на высоком уровне, в доме тепло и уютно зимой и прохладно летом;
  • Хорошее влагопоглощение внутри помещения;
  • Дом из самана – яркий пример экологически чистого жилья, столь популярного в последнее время.

Недостатки

  • Глиняные стены позволяют грибкам, насекомым и грызунам чувствовать себя комфортно;
  • Строить саманный дом возможно только в теплое время года, зимой строительные работы вести нельзя;
  • Обязательная необходимость отделки внешних стен – штукатурка либо облицовка строительным или облицовочным кирпичом. В противном случае стены дома быстро разрушаться, подвергаясь воздействию влаги, осложненному низкими температурами;
  • Дом из самана строиться дольше, чем из кирпича или дерева, блоки и стены долго сохнут и набирают необходимую прочность.

Легкий и тяжелый саман

Существует два основных вида самана – легкий и тяжелый. Легкий саман содержит около 10% глины, раствор наноситься на деревянную армирующую обрешетку каркасных стен, либо раствором заполняется пространство между внутренней и внешней стеной из досок или ОСП-плит. Легкий саман позволяет за короткие сроки и без навыков выполнить строительные работы. Однако для этого потребуется достаточно много деревянных материалов.

Стены из легкого самана

Более надежный и не требующий пиломатериалов дом получиться из тяжелого самана. В отличии от легкого самана, тяжелый саман подразумевает формирование кирпичных блоков. Однако и процесс возведения дома более трудоемкий и долгий, это связано прежде всего с формированием блоков и последующей их сушкой. Поскольку саманные блоки довольно долго сохнут, начинать строительство саманного дома своими руками лучше весной.

Основные характеристики самана

Характеристики кирпичных блоков из тяжелого самана напрямую зависят от количества и качества добавок.

Прочность на сжатие. Этот показатель варьируется от 10 до 50 кг/см 2 , что почти соответствует показателям газо- и пенобетонных блоков.

Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности составляет около 0,1-0,4 Вт/м о С, что в два раза ниже показателей строительного кирпича, при этом теплопроводность тяжелого самана зависит от количества в нем соломы, чем ее больше, тем ниже теплопроводность.

Плотность. Плотность тяжелого самана составляет 1500-1800 кг/м 3 , что соответствует плотности строительного кирпича.

Изготовление саманных блоков

Саманные блоки изготавливаются из смеси глины с мелконарезанной соломой, волокнистых растений. В смесь можно добавить цемента или извести, это придаст большую стойкость к влаге. Добавление песка, керамзита, гравия или щебня позволит уменьшить усадку при высыхании. Добавление пластификаторов (казеин, жидкое стекло, крахмал, костный клей и т.д.) также рекомендуется, это улучшит укладываемость.

Определяем жирность глины

Для того, чтобы понять, какой у вас тип глины, необходимо провести несложное тестирование. Чтобы его провести, нужно две остроганные доски шириной 150 мм, небольшая емкость и немного глины. Глину нужно замесить в емкости с добавлением воды, добившись довольно крутого теста, которое не липнет к рукам. Из получившейся смеси формируем шарик диаметром в 5 см, помещаем его на одну доску и придавливаем шарик второй доской. Шарик растрескался при небольшом сдавливании – глина тощая, для самана не пригодная. Трещины появились после уменьшения диаметра на треть – глина средней жирности, отлично подходящая для самана. Если трещины появились после сдавливания шарика на половину диаметра – глина жирная, и для изменения ее до средней жирности нужно будет добавить в нее песка, примерно 15 кг на 100 кг глины.

Определение жирности глины

Подготовка глины для саманных блоков

Для соблюдения технологии и повышению качества стен будущего дома, саманную смесь необходимо готовить осенью. Для этого готовиться саман, затем формируется куча высотой не более метра. После чего саманная смесь плотно накрывается 10-15 сантиметровым слоем соломы и оставляется зимовать под открытым небом.

Зимовка саманной смеси

В осенне-зимне-весенний период глина будет подвергаться низким температурам и воздействию влаги, благодаря чему пластичность самана увеличится. Когда среднесуточные температуры закрепятся на уровне нуля, то солому следует убрать и накрыть кучу полиэтиленовой пленкой, прижав края ее тяжестями. Пленка даст возможность глине быстрее оттаивать и не позволит формироваться на поверхности сухой корке.

Для самана необходима солома пшеницы или ржи, без гнили. Также подойдет сено из растений с грубым стеблем.

Читайте так же:
Состав гипсовой штукатурки с перлитом

Теперь необходимо выбрать место, где будут создаваться кирпичные блоки, площадку лучше всего обустроить недалеко от места постройки дома, это упростит доставку блоков к месту кладки.

Формируют кирпичи часто прямо на земле, однако мы этого делать не рекомендуем, так как в саманную смесь попадет мусор и земля, чего следует избегать. Лучше всего площадку оборудовать настилом из досок, площадь настила в 4-5 квадратных метров будет вполне достаточно. Вместо деревянного настила площадку можно застелить водонепроницаемой грубой тканью.

Теперь можно приступать к изготовлению формы для создания кирпичных блоков. Размеры саманных блоков разные, наиболее часто используются три: 300х140х100 мм (мелкий), 300х170х130 мм (средний) и 400х190х130 мм (крупный). Учитывая это, сбивается форма в виде ящика без дна, материал формы – струганные доски толщиной в 30 мм. Форма для мелких и средних блоков может содержать в себе 2-3 секции, крупные блоки лучше делать односекционной формой. Для легкого извлечения сырого блока, внутренние стенки формы обивают полиэтиленовой пленкой. Также при изготовлении блоков следует помнить, что саманный кирпич при высыхании уменьшается в размерах на 10-20%, таким образом, внутренние размеры формовочного ящика должны быть на 4-6 см больше выбранных размеров готового, просушенного блока. Формовочный ящик обязательно снабжается ручками, набитыми по торцам, например, это могут быть пара брусков 50х50 мм.

Что же, форма готова, теперь можно приступать к замесу саманной смеси. На подготовленную площадку помещается глина, в центре кучи делается углубление, куда заливают воду. Глину тщательно перемешивают сначала лопатами, потом добавляется вымоченная солома из расчета 12-15 кг на кубический метр глины, далее продолжают месить смесь ногами. Смесь замешивают тщательно, до получения однородной, густой кашеобразной массы. После чего ее собирают в кучу и оставляют «отдыхать» на 2-3 суток.

Приготовление саманной смеси

Точных пропорций саманной смеси нет, ее готовят опытным путем. Поэтому прежде чем приступать к формированию блоков, следует сделать несколько опытных образцов, с разным содержанием песка (если глина жирная) и соломы. Тестовые кирпичи необходимо хорошо высушить на солнце, дать полежать неделю-полторы под навесом. Вот некоторые примеры не качественного блока:

  • Кирпич крошиться при нажатии пальцами – в смеси мало глины и много соломы;
  • Кирпич ломается руками – соломы в смеси мало;
  • Поверхность саманного блока покрыта глубокими трещинами – глины слишком много или она жирная, требуется добавление песка;
  • Саманный блок ломается при падении с высоты 2-метров на землю, либо раскалывается при попытке вбить в него гвоздь 120 мм.

И только после того, как выбран наиболее оптимальный состав смеси, можно приступать к производству саманных блоков.

Рядом с «замесочной» площадкой подбирается открытый и солнечный участок, где будут сохнуть кирпичи. Участок очищают от мусора и растений, ровняют и покрывают тонким слоем соломенной сечки.

Саманная смесь, доведенная до нужной консистенции укладывается лопатой в форму, трамбуется при помощи доски, излишки смеси срезаются. После чего форму перемещают на участок для сушки, переворачивают и извлекают блоки. Для снятия напряжения в блоке во время сушки, по центру делают 3-4 сквозных прокола при помощи 1-1,5 миллиметровой проволокой. Сырые саманные блоки остаются сушится под открытым небом на 2-3 суток, затем их переносят под навес, где через каждые 1-2 суток их переворачивают на ребра, чтобы добиться равномерного высыхания. Примерно через две недели саманные блоки будут готовы к применению.

Этапы строительства саманного дома

В первую очередь необходимо заняться устройством фундамента, в случае с саманным домом, это будет ленточный фундамент, выполненный из бетона, кирпича или бутового камня. Ширина фундамента должна соответствовать ширине блока плюс 20 см, которые должны уберечь невлагостойкие саманные стены от брызг воды. Высота цоколя также довольно большая – от полуметра и выше. Между фундаментом и первым рядом саманных блоков необходимо уложить гидроизоляцию – несколько слоев рубероида будет вполне достаточно.

Внешние саманные стены должны быть довольно толстыми – от 50 см, внутренние – от 30 см. Блоки укладываются со швами толщиной в 10-15 мм, в местах сопряжения стен, через каждые 50-60 см проводиться армирование хворостом или камышом. Чтобы стены сохли быстрее, в день укладывают не более трех рядов, кроме того, это позволит снизить усадку стен.

Раствор для кладки готовят из саманной смеси, состоящей из глины и песка в пропорции 1 к 1. Укладка стеновых блоков производиться только в теплое время года и в сухую погоду.

Внешние стены саманного дом требуют обязательной отделки, при этом надо помнить, что штукатурить обычной цементной штукатуркой нельзя ввиду очень плохой адгезией с глиняной стеной. Наиболее подходящие составы штукатурки – известковые, акриловые или силикатные. Вместо штукатурки можно выполнить облицовку кирпичом или сайдингом, обязательно оставляя вентиляционный зазор в 50 мм между облицовкой и стеной, это позволит избежать намокания саманных стен.

Для устройства перекрытия применяются деревянные балки, которые заводятся в стену как минимум на половину ее толщины и вмуровываются в нее. Перед этим концы балок гидроизолируют при помощи рубероида или несколькими слоями олифы. Под балки подкладывают доски, что позволит более равномерно распределить нагрузку на стены.

Перемычки над оконными и дверными проемами делают из досок, толщиной в 50 мм и шириной, соответствующей ширине стен. Перемычки обрабатывают гидроизоляционными пропитками.

Основные требования к кровле – это длинный свес, от 80 см и более, что даст защиту стен от дождя, а также кровельные материалы, имеющие небольшой вес.

Как выполняется штукатурка стен своими руками

Стена штукатурка

В данной статье мы рассмотрим какими материалами делается штукатурка и шпатлевка стен и все что с этим связано. Так же вашему вниманию будет представлено видео в этой статье и фото, где вы сможете получить дополнительную нужную информацию.

Читайте так же:
Стена штукатурки под роспись

Материалы для штукатурки и правила нанесения

По правилам выбора штукатурного материала надо сразу смотреть на температурные режимы пребывания покрытия.

Штукатурка саманных стен

Здесь следует различать два вида:

  • Это штукатурка внешних стен и соответственно в этом случае применяется материал для наружных поверхностей. Он имеет более крупную фракцию, но не подвержен влиянию внешней среды.
  • Есть и штукатурка для внутренней отделки. Она восприимчива к влаге и перепаду температур. Зато у нее более мелкая фракция и в итоге получается качественная и гладкая поверхность.

Так что сразу делаем выбор из вышеперечисленных двух вариантов. Сделав работу своими руками вы значительно сократите затраты.

Внимание: Ремонт стен штукатурка в любом варианте наносится на качественно подготовленную поверхность. От этого зависит долговечность покрытия.

Подготовка основы

Своими руками штукатурка стен начинается именно с подготовки. Для этого снимается все не нужное. Простукивается все прежнее покрытие и если есть отслоения их следует удалить при помощи зубила и молотка.

Внимание: Перед тем как нанести на поверхность стены штукатурку ее необходимо обработать специальным составом – грунтовкой. Она усиливает основание, снижает вероятность появления колоний грибка или других вредоносных микроорганизмов. Кроме всего прочего, наличие грунтовой смеси обеспечивает равномерное распределение материала финишной отделки.

Грунтовые составы разделяют по веществам, на основании которых их производят:

  • Акриловые, для его производства применяют акриловые полимеры. По сути – это универсальный грунтовый состав, который можно использовать для оснований из любого материала, кроме металла. Этот грунтовый состав не выделяет неприятных запахов. Время полной сушки составляет до пяти часов;
  • Алкидные, в свою очередь делятся на те, которые выпускают на хромате и на фосфате. Алкидные составы сохнут десять – пятнадцать часов. В основном их используют для работы по ДВП или ДСП;
  • Фенольные грунтовки, представляют собой смесь из лака, наполнителей и антикоррозийных добавок, ее применяют для обработки металла и древесины (см. Грунтовка для дерева и правила ее выбора);
  • Перхлорвиниловые грунтовые составы предназначены для работы вне помещений, так как она весьма токсична.

Нанесение грунта на стены

  • Для нанесения грунта применяют малярный валик или кисть. Практика показывает, что как правило, на деревянные или металлические поверхности более двух слоев наносить нет смысла.
  • На поверхности, выполненные из материалов, которые хорошо впитывают влагу, к ним относят газобетоны и пр. Необходимо наносить несколько слоев. Для повышения надежности фиксации штукатурного слоя, в сложных местах, например, на стыке поверхности пола и потолка целесообразно укладывать штукатурную сетку.

Внимание: Опыт показывает, что если при отделочных работах, в силу ряда причин не была нанесена грунтовка, то можно быть уверенным, что с течением времени на поверхности образуются пятна, тещины и другие дефекты.

Мокрый способ нанесения штукатурного раствора

Исторически сложилось так, что штукатурку наносят в три слоя, один на другой. Причем у каждого слоя свои задачи.

  • Начальный слой называют обрызгом. Он обеспечивает адгезию отделочного раствора с материалом, из которого построена стена. Толщина слоя обрызга на поверхности из дерева не может быть более 8 – 10 миллиметров. Когда обрызг наносят на кирпич или пенобетон, надо отслеживать, что бы его толщина, не превышала 5 – 6 миллиметров. Консистенция обрызга должна напоминать густую сметану.
  • Второй слой называют грунтом. Его наносят на высохший обрызг. По консистенции грунт должен походить на тесто, после нанесения его необходимо разровнять и затереть до получения ровной поверхности. Качество нанесенного грунта в итоге регулирует толщину финишного слоя и, конечно, он является основанием под нее.
  • Накрывка, так называют, финишный слой штукатурной смеси. Для получения штукатурного раствора необходим просеянный песок. Перед тем как нанести его на поверхность надо убедиться. что по консистенции он похож на не сильно густую сметану. Второй слой грунта надо смочить. Это обеспечит улучшение адгезии между слоями, после этого поверхность тщательно выравнивают.
  • По окончании нанесения промежуточных слоев штукатурки, целесообразно выдержать определенный период времени, размер которого должен быть указан в инструкции по применению смеси и, конечно, советами от изготовителей.
  • Те, кто решился на самостоятельное выполнение работ по созданию штукатурного покрытия под обои или покраску (см. Штукатурка стен под покраску по технологии), должны понимать, что малейшая ошибка в технологии однозначно приведет к тому, что вся выполненная работа пойдет насмарку. Нанесенный штукатурный раствор начнет отслаиваться, трескаться и пр.

Внимание: Штукатурка бревенчатых стен в это случае делается только с предварительным креплением армирующей сетки. Иначе материал не будет держаться.

Оштукатуривание стен с использованием раствора

Для приготовления цементной штукатурки необходимы следующие компоненты:

  • Песок, пропущенный через сито;
  • Цемент;
  • Модифицирующие добавки и пр.

При выборе песка необходимо учитывать, что чем меньше размер песчинок, тем меньший слой штукатурки можно будет изготовить.

Методика изготовления штукатурного раствора проста:

  • Для этого нужна будет емкость объемом порядка восьми литров. Ее необходимо заполнить наполовину. Затем, понемногу, равномерными порциями подсыпать в воду, одновременно необходимо ее размешивать. Для этого можно сделать либо миксером, либо с применением мастерка.
  • При изготовлении раствора (см. Как приготовить раствор для штукатурки правильно) необходимо следить за тем, что бы часть основного связующего не превышала установленных пропорций. Из-за этого может ускориться процесс схватывания раствора, что обязательно приведет к сложностям к разравниванию.
  • Для переноса раствора и емкость на поверхность строительной конструкции необходим мастерок или шпатель. Для операции выравнивания будет необходим полутерок, а для разглаживания понадобится терка. Начинающему штукатуру достаточно иметь на руках шпатель и терку.
  • Профессиональные штукатуры называют процесс переноса раствора на стену нашлепкой. Действительно, раствор, который находится на мастерке, необходимо резким движением руки шлепнуть на обрабатываемую поверхность в таком случае он пристанет к стене и помогут ему в это микрочастицы, которые под действием удара проникнуть в наружный слой материала. Если присмотреться, то телодвижения мастера, напоминают действия игрока в настольный теннис.
  • Практика нанесения раствора показывает, что нет необходимости в заполнении большой площади стены. Оптимальная для работы площадь составляет около одного квадратного метра. Обшлепав выбранный участок можно приступить к его выравниванию. Эта операция выполняется с помощью круговых движений, которые необходимо делать против движения часовой стрелки.
  • В процессе выполнения этой операции в пустоты, находящиеся на стене, попадает раствор и излишки раствора необходимо снять со стены и стряхнуть ее в емкость.. Слой раствора сохнет в течение нескольких часов. Обычно для этого хватает 8 часов и только после этого допустимо нашлепывать новый слой.
  • Углы выравнивают с помощью обрезной доски, которая прикрепляется к стене саморезами.
Читайте так же:
Способы нанесения декоративной штукатурки кистью

Оштукатуривание гипсом (алебастром)

Гипсовые или алебастровые смеси были созданы в свое время для облегчения жизни отделочников. Эти смеси наносятся на поверхность стены без особых проблем, быстро отвердевают, но уступают смесям, изготовленным из цемента в прочности и стойкости к износу.

  • Существуют определенные правила при работе с гипсовыми растворами. В частности, раствор можно готовить только в чистой емкости, для его приготовления должно использовать чистые инструменты. Все дело в том, что попадание в него посторонних частиц приводит к сокращению времени застывания.
  • При работе с гипсовым раствором, штукатур не обязан владеть высоким профессионализмом и знать все тонкости профессии. Алебастр наносится на поверхность стены при помощи кельмы или мастерка. Для того, чтобы изготовить гипсовую смесь надо тщательно изучить инструкцию от производителя. Готовый раствор надо нанести на участок поверхности и после этого с помощью широкого шпателя или правила его надо выровнять. Выравнивание производят поочередно – по вертикали и по горизонтали. Слой нанесенного алебастра высыхает на два – три часа.
  • Для формирования прямого угла необходимо воспользоваться специальным приспособлением. Его необходимо придавить в нужном месте обрабатываемой поверхности и затем с помощью шпателя выровнять полученные плоскости. После того как гипс начинает затвердевать штукатур должен снять излишки образовавшейся штукатурки. Кстати, эта операция может оказаться очень сложной для того кто в первый раз взялся за мастерок.

Внимание: К недостаткам гипсового раствора можно отнести его плохую совместимость с поверхностями, покрытыми масляной краской. Дело в том, что при высыхании алебастра из него выделяется вода, которая и является причиной его отставания от краски.

Отделка по маякам

Начинающие штукатуры, желающие узнать, каким образом наносят раствор под обои и другие отделочные материалы, описание этого процесса может оказаться слишком сложным и малопонятным. Но практика показывает, что все не так сложно и страшно.

Достаточно несколько раз посмотреть видеоматериалы, касающиеся этой темы и получить инструктаж по выполнению простейшего выравнивания при помощи металлических профилей.

Штукатурка по маякам

Для выравнивания поверхности будет необходимо правило с длиной порядка двух метров, металлопрофиль и, разумеется, штукатурный инструмент.

В общем, технология работы с маяками выглядит примерно так:

  • Рейки, выполняющие роль маяков, размещают на расстоянии в 200 мм от окончания стены;
  • Выполняют проверку кривизны с помощью уровня и строительного отвеса;
  • Вдоль правила, которое располагают вертикально, на стену с шагом 200 – 300 мм формируют бугорки из гипса;
  • Правилом придавливают бугорки, таким образом, формируют уровень, который послужит уровнем при процессе выравнивания штукатурки;
  • Маяки необходимо закрепить раствором;
  • Определение местоположения промежуточных маяков выполняют с помощью шнуров, натягиваемых стойками, закрепленные по краям рабочего поля.
  • После того как раствор, с помощью которого закрепили маяки, приобретет определенную твердость, необходимо нанести штукатурку между профилями;
  • Правило прижимают к направляющим маякам и перемещая его как по направляющим, производят разравнивание раствора.

Правило перемещают сверху вниз, иногда его поворачивают в сторону. Таким образом, создается ровная поверхность штукатурного раствора. Как только все высохнет, маяки удаляют от стены, а освободившееся место заполняют раствором.

Механизированное оштукатуривание

Чем же так хорош механизированный способ нанесения штукатурки?

Такой способ позволяет снизить трудоемкость при изготовлении штукатурного раствора. Таким образом, происходит снижение затрат времени на выполнение подготовительных и основных работ при этом происходит снижение расхода материала.

  • Смесь подают при помощи специального компрессорного оборудования, позволяющее обеспечить высокое давление. Таким образом, достигается высокая адгезия штукатурного раствора основанию строительной конструкции.
  • При подаче раствора, таким образом, происходит равномерная подача материала, такой способ не допускает появления бугров или впадин.
  • Применение такого способа оштукатуривания позволяет получить ровную поверхность, не нуждающейся в дополнительной обработке. Таким образом, происходит снижение себестоимости выполняемых работ.
  • Но надо отметить, что данный вид нанесения хорош для использования в помещениях с большой площадью обработки, использование механизированного способа в малогабаритной квартире может встать владельцу жилья в копеечку.

Штукатурка стена наносится не трудно, здесь просто надо все делать аккуратно и обдуманно. Следите за вязкостью состава, ведь если он будет сильно жидкий, тогда он не будет сохнуть, а будет идти образование наплывов. Инструкция поможет вам все сделать правильно и не допустить ошибок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector