Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие допуски у ровной стены

Какие допуски у ровной стены ?

Подскажите что считается ровной стеной под маяк после шпаклевки.
У меня при прикладыванию к стене 2-х метрового уровня к стене видны просветы меньше миллиметра. Как будто стена буграми (можно назвать их перепадами) с высотой меньше 1мм. Но при этом стена гладкая. Наверное от того после шпаклевки в некоторых местах шкурили. Можно ли это назвать качественным выравниванием.?

Вопрос к профессионалам..
Что Вы считаете ровной стеной после шпаклевки? какие допуски перепадов..

Всем спасибо за мнения..

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Смотря какого уровня вы заказывали работы, дешёвые, обычные или хай-фай-эксклюзив. Одна и та же стена, а цена в разы.
Обычные — плоскость под правилом L=2м просветы не более 2 мм.
Дешёвая цена — правило прикладывать не надо. Только смотреть. На расстоянии не ближе 3 метров.
Ну, высококачественные — без просветов, — и оплата исключительно по индивидуальным расценкам мастера и при условии достаточного количества соответствующих желаемому качеству отделки материалов (тоже дороговатых).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Мне сделали так, что под 2,5 метровым правилом зазор менее 1 мм.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Jobit написал :
Вопрос к профессионалам..
Что Вы считаете ровной стеной после шпаклевки? какие допуски перепадов..

я ровной стеной называю такую, которая соответствует требованиям СНИП 3.04.01-87

Jobit написал :
при прикладыванию к стене 2-х метрового уровня к стене видны просветы меньше миллиметра. .

я полагаю, что это — высочайшее качество.
.

Jobit, если Вам удастся измерить эти ваши просветы болеее точно (в микронах?) то может быть, будет смысл пофантазировать об ещё лучшем качестве, о новых, дополненных СНИПах. о других расценках на работы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Грэй написал :
я ровной стеной называю такую, которая соответствует требованиям СНИП 3.04.01-87

этот снип принят в 1988 году.. то есть 24 года назад.. Я полагаю, что строительные технологии, в том числе и материалы, продвинулись за это время.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Jobit написал :
Я полагаю, что строительные технологии, в том числе и материалы, продвинулись за это время.

Особенно заметно изменились способы контроля качества,например долларовая купюра между правилом и стеной,а так-же такой способ определения качества:
"Мне не нравится и я платить не буду". С таким "прогрессом" СНИП не нужен!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Арлент написал :
например долларовая купюра между правилом и стеной

Класно придумано!Типа сто баксовая купюра правилом к стене, пролезет моя, не пролезет — работяге..

Пару раз видел на котеджах , заказчик правило прикладывает, суёт линейку металическую (полуфутик), пролезает — переделать.
Кто платит, тот и заказывает музыку.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Jobit написал :
этот снип принят в 1988 году.. то есть 24 года назад.. Я полагаю, что строительные технологии, в том числе и материалы, продвинулись за это время.

Но остались руководящим документом. От него и "пляшем"(и всем советую.).
Это одно, а второе: себестоимость(и стоимость) работ определяется исходя из затрат труда. Типовая шпаклевка(штукатурка) и стоит столько благодаря допускам. Что-бы вы сказали мастеру, если он заявит:" Я делаю в три раза дороже, чем высококачественная по СНиПам -но качественнее"? Думаю сказали-бы: "делай по СНиПам". Да и без неровностей менее мм.- мне кажется недостижимо в принципе(разве что перетирать стену "теркой", площадью сопоставимой с площадью стены) .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Jobit , строительные материалы и технологии продвинулись, это точно. Вот и воспользуйтесь этим прогрессом, выразите ваши требования как- нибудь посовременнее, а то размер "меньше миллиметра" мне как-то не видится особо продвинутым

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Jobit написал :
этот снип принят в 1988 году.. то есть 24 года назад.. Я полагаю, что строительные технологии, в том числе и материалы, продвинулись за это время.

Ашшаленно продвинулись.Например саморез,выпущенный в 2010 году закрутить в профиль,выпущенный в 90х годах сможет не каждый шуруповёрт.А правила,которые продаются сейчас,весят наверное раза в 1,5 меньше,чем их аналоги из начала 2000 х.И выработка на этих правилах появляется уже после 30-40 м2 стяжки.И изгиб тоже.А вообще,советские требования к качеству строительных работ -наверное одни из самых жёстких в мире.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

я вас умаляю. я видел сданные квартиры и при довольных хозяевах,что всё замечательно сделано. все довольны и счастливы а при внимательных замерах(без глаз хозяев) и то очень очень случайно обратив на это внимание,находил просветы и волны и по 5мм а на потолке белом и гладком на глаз ваще была "качель" в 2см на 2-х метрах. и это видно только при прикладывании линейки. шкафы иногда приходят с зазорами больше чем стена по СНиПу. а вы про какие то 2 мм. это всё по большому счету ПОНТЫ. если конечно внатуре вы не отдали за отделку бешенные деньги. так что это полемика ох.

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

так в итоге то каков вердикт?)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Как в старом детективе, когда всё закончилось к общему удовольствию, а одна мумзель вдруг спросила: „Так кто же убийца?!“

Всё, что ровнее — кратно дороже.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Jobit написал :
этот снип принят в 1988 году.. то есть 24 года назад.. Я полагаю, что строительные технологии, в том числе и материалы, продвинулись за это время.

Но не продвинулись классические законы физики и математики.

Jobit написал :
прикладыванию к стене 2-х метрового уровня к стене видны просветы меньше миллиметра.

А без уровня видны неровности?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

lvov7104 написал :
И выработка на этих правилах появляется уже после 30-40 м2

Я бы сказал это так после 10 м2,и чем больше равнять им те лучше качество но тут и обратную сторону имеем выработку на правиле,тем самым погрешность на штукатурке

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

потому и правила регулярно шлифую пока уже кромку не сточу. так же и шпатели длинные

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

витаон написал :
потому и правила регулярно шлифую пока уже кромку не сточу.

А я циркулярной пилой обрезаю 1 мм кромки

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Юрасик написал :
А я циркулярной пилой обрезаю 1 мм

диск по алюминию? а как потом кромку чтобы острая была

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

витаон написал :
диск по алюминию? а как потом кромку чтобы острая была

Нет старый ставлю твердосплавный ну а кромка какая есть такой и работаю 1-2 мм бывает не чего страшного в этом нет

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

просто гипс удобнее подрезать острой. у тебя стационарная циркуля или паркетница?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

витаон написал :
регулярно шлифую пока уже кромку не сточу

а я выкидываю после объекта или второго..

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Umka написал :
а я выкидываю после объекта или второго..

ну и зря . их режешь на маленькие по 30- 70 см всегда пригождаются . и на стенах и на полах

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

витаон написал :
ну и зря . их режешь на маленькие по 30- 70 см всегда пригождаются . и на стенах и на полах

Эт-точно.У меня накопилось этих правИл целая поленница.Оставил пару штук,остальные выкинул,все-таки.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

витаон написал :
просто гипс удобнее подрезать острой. у тебя стационарная циркуля или паркетница?

Это понятно подрезаю вот этойесть ещё такая стационарная и такая

Читайте так же:
Срок высыхания штукатурки старатели

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Jobit , Лично у меня технология робот вообще отличается от принятой многими отделочниками. Ровняю по маякам белым ротбандом и после шпатлюю на сдир гипсовыми шпатлёвками. (большинство даёт слой). В итоге стена гладкая и погрешностей из-за шпатлёвки не возникает.

Jobit написал :
Что Вы считаете ровной стеной после шпаклевки? какие допуски перепадов..

В соответствии СНиП "Высококачественная штукатурка".

Интересно, а вы договаривались с мастерами на качество выше СНиП, что бы требовать выше?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Tile_EXP написал :
Jobit , Лично у меня технология робот вообще отличается от принятой многими отделочниками. Ровняю по маякам белым ротбандом и после шпатлюю на сдир гипсовыми шпатлёвками. (большинство даёт слой). В итоге стена гладкая и погрешностей из-за шпатлёвки не возникает.

В соответствии СНиП "Высококачественная штукатурка".

Интересно, а вы договаривались с мастерами на качество выше СНиП, что бы требовать выше?

к сожалению, этот вопрос досконально не был обговорен, так как к началу ремонта плохо представлял ньюансы. После штукатурки стены были практически совсем ровные.. После шпаклевки стены стали гладкие, на глаз ровные, если смотреть с прожектором галогеновым тоже ровно на глаз, но если приложить правило, то есть волны с отклонением до милиметра.. которые возникли видимо после того как в ручную некоторые участки шкурили..
сейчас почитав ответы договорились с мастерами о допусках до 2мм.. но реально пока до 1мм отклонения..

Зачем выравнивать штукатурку по маякам

Перед началом штукатурных работ провешивают поверхности. Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают — срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Устройство маяков

устройство маяков, особенности оштукатуривания по маякам, лузги, усенки, фаскиМаяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При использовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) марки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5…10 мм или просто насекать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками. Тогда правило будет устойчиво держаться на марках. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50…70 мм выше уровня шляпок на 3…5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером 30×30 или 40×40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Для этого берут правило, которое на 10…15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придерживает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Гвозди, вбиваемые в поверхности для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело.

Очень удобно крепить правила зажимами. При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выполнять повторную натирку, что снижает производительность.

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с помощью специального правила. Изготовляют правило из сухой доски нужной длины толщиной 35…40 мм, шириной 100 мм или больше. Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. В правило вставляют два болта длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изогнута под прямым углом (в виде крючка). Это дает возможность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего применять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500…700 мм от концов правила, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями из стали. Если правило крепят костылями, между крючком костыля и правилом устанавливают деревянные клинья.

Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу или уровню. Точности установки правила добиваются, регулируя болты. Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями.

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху или внизу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10…15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит правило установлено правильно.

Деревянные маяки

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем растворные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разравнивания по ним раствора и получения штукатурки нужной толщины требуются малки.

Деревянные маяки устанавливают так. В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или делают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Читайте так же:
Сухие цементные штукатурные смеси ротбанд

Металлические маяки

Инвентарные металлические маяки просты по конструкции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

Маяки устанавливают так. Прежде всего ставят крайние маяки около углов, вбивая в стены штыри. При необходимости положение маяка регулируют вращением гайки. Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк прижимают к стене и проверяют его установку на вертикальность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижимают их вплотную к поверхности, например к стене, натягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

Растворные маяки

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того, как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху — около потолка, другой внизу — около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Особенности оштукатуривания по маякам

устройство маяков, особенности оштукатуривания по маякам, лузги, усенки, фаскиОштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях.>

При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и металлических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схватывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличивается высота маяка и нарушается точность оштукатуриваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам «на лоск», т. е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглаживается вторым ребром. Можно положить правило на маяки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вести правило вперед «на сдир», т. е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить небольшим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную штукатурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, которые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше можно наложить накрывочного раствора.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно нанести самый тонкий слой накрывки. Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные — полностью или наполовину. Оставшиеся места после вырубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Лузги, усенки и фаски

  • Лузг — это внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены.
  • Усенок — наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен.
  • Ввиду того, что острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски. Фаски бывают закругленные и плоские.

Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения.

Натирка и разделка лузгов, усенков и фасок — трудоемкие операции. Лузги, усенки и фаски выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Эти элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты штукатурки исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого готовые усенки смачивают водой, с торца к ним прикладывают полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка в одной плоскости или закругляют его. Если фаска широкая, то с усенка предварительно можно срезать часть раствора отрезовкой, срезанную фаску смочить водой и затем затереть полутерком. Фаска должна быть совершенно прямой. Плоская фаска должна иметь одинаковую ширину по всей длине. Если фаска закругленная, она должна быть одинакового профиля также по всей длине. Подправляют фаски маленьким полутерком.

Для натирки лузгов, усенков и фасок пользуются также фасонными полутерками, полотно которых сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом; штукатуры также применяют простые шаблоны и малки.

Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правила и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности стены и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получается сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки — лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т.е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

Читайте так же:
Состав гипсовой штукатурки с перлитом

Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем устроить маяки и на стенах, а, следовательно, получить горизонтальные лузги.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Штукатурка стен по маякам своими руками: алгоритм действий

Штукатурка стен песчано-цементной смесью

Относительно недавно оштукатуривание стен по маякам не практиковалось, а потому процесс отделки стен и потолка считался довольно трудоемким и длительным. Поверхность приходилось периодически шпатлевать и выравнивать. Сейчас благодаря использованию современных технологий такая работа даже на больших площадях занимает не больше нескольких дней. Способствовало этому использование строительных правил и стеновых маяков.

Преимущества маячной штукатурки

Выставляем саморезы по уровню, примораживаем маяки и штук

Чтобы обеспечить ровную и гладкую поверхность, можно применять два типа штукатурки:

  • монолитную (мокрую);
  • сухую.

В последнем случае потолок или стены обшиваются листами гипсокартона. Такая отделка выходит в несколько раз дешевле мокрой штукатурки, но имеет ряд недостатков. Ее минусы:

  • небольшой срок службы;
  • не способна выдержать облицовку плитками материалами.

Монолитная штукатурка осуществляется посредством нанесения рабочего раствора на стены, перегородки и потолок. Мокрый способ:

  • обеспечивает надежное сцепление с различными основаниями;
  • формирует устойчивое к влажности покрытие, за счет чего подходит для ванной, зимнего сада, подвала.

Нанесение мокрой штукатурки представляет собой трудоемкий процесс. Но если знать порядок выполнения работ и технологию нанесения смеси, удастся создать качественное основание для отделки. Штукатурка по маякам своими руками позволит добиться ровной поверхности, лишенной выпуклых элементов и шероховатостей.

Типы штукатурных смесей

Штукатурку можно выполнять покупными смесями или сделав раствор собственноручно. Первый вариант практически полностью смог вытеснить второй. Многие мастера сегодня предпочитают приобретать готовые составы. Можно выделить несколько типов рабочего раствора в соответствии с его предназначением и составными компонентами:

Штукатурка стен цементным раствором нюансы

  • Известковый. Применяется в сухих отапливаемых зданиях. Отличается длительным периодом эксплуатации и невысокой стоимостью.
  • Глиняный. Применяется при штукатурке каминов и печей. Помимо длины, включает в себя кварцевый песок и известковое тесто. Перед использованием готовую смесь протирают через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
  • Гипсовый. Пластичный и экологичный раствор. Морозоустойчивый и хорошо переносит влагу, пропускает воздух. Представлен широким ассортиментом готовых смесей для внутренних и фасадных работ.

Подбор маяков

Задумываясь о том, как штукатурить стены по маякам, важно правильно выбрать узкие профили из металла или пластика, без которых этот процесс обойтись не может. Они играют роль ограничителей при нанесении строительного раствора. Обычно длина этих изделий равна 3 мм, а ширина варьируется от 6 до 10 мм. В зависимости от материала изготовления профили классифицируют на несколько видов:

  • Деревянные. Используется относительно редко. Стоят недорого и годятся для многоразового использования.
  • Металлические. Популярные за счёт удобства применения и доступной цены. Но при этом использовать их повторно нельзя, да и коррозии они подвержены.
  • Пластиковые. Изготавливаются обычно из углепластика или другого аналогичного по жесткости материала. Стоят дорого. Специалисты нередко заменяют их фрагментами гипсокартона. Перед использованием желательно пропитать водно-полимерной эмульсией.
  • Наводные. Используются для сложных поверхностей. Работа с этими изделиями под силу только профессионалам с большим опытом. Такая штукатурка требует определенных навыков. Сначала на стене размещаются небольшие участки штукатурки с плоскими основаниям, которые должны соответствовать итоговой поверхности.

Самыми качественными считаются наводные маяки, так как они позволяют сделать монолитное основание высокой прочности.

Работа с разными поверхностями

Для отштукатуривания по маякам бетонных поверхностей лучше использовать известковые смеси с добавлением цемента либо просто цементный раствор. Чем больше в составе присутствует цемента, тем долговечнее получается штукатурка. На стене для начала надо сделать насечки и зафиксировать сверху штукатурную сетку. Это необходимо для повышенной сцепляемости рабочего раствора и гладкого бетона.

Как штукатурить стены из кирпича

Не стоит использовать гипсовую смесь для отделки бетонной поверхности. Компоненты бетона будут вступать в реакцию с гипсом, и штукатурка быстро осыпется.

В плане выбора состава для штукатурки кирпичные стены неприхотливы. Их можно покрывать любым типом смеси. Но придётся использовать много штукатурки, а потому для экономии средств лучше применять цементно-песчаный состав. Если толщина слоя составляет больше 5 см, надо накладывать армирующую сетку.

Деревянные поверхности покрывают слоем штукатурки с использованием армирующей сетки на обязательной основе. В готовый раствор добавляют глину. Она играет роль пластификатора. В качестве альтернативы можно рассматривать пластичную смесь на основе гипса и извести. Важно не класть слишком много глины, так как это может привести к повышенному образованию трещин. Стены из газо- и пеноблоков самые проблемные, так как имеют низкую степень адгезии. Чтобы штукатурка продержалась долго, надо набивать сетку и применять специальные добавки.

Для отделки поверхности, состоящей из гипсоблоков, подойдет гипсовая штукатурка или составы на основе извести и гипса. С гипсовым основанием цементные смеси считаются несовместимыми. При работе с такой поверхностью применение сетки не является обязательным.

Технология оштукатуривания

Чтобы нанести штукатурку правильно, надо подготовить расходные материалы и инструменты:

  • готовую сухую смесь;
  • маяки;
  • перфоратор;
  • миксер для замешивания раствора;
  • дюбели, саморезы;
  • отвес, строительный уровень;
  • ножницы для резки металла;
  • молоток, рулетку;
  • широкий шпатель;
  • валик;
  • акриловую грунтовку;
  • защитные перчатки.

Прежде чем покупать штукатурку и замешивать раствор, надо сделать расчёт расхода материала. Самым простым вариантом будет ориентация по площади выравниваемой поверхности. К примеру, если предстоит обработать стены площадью 20 квадратных метров раствором, толщина слоя которого составляет 5 см, потребуется 1 кубометр раствора.

Подготовка стен

Правильная подготовка основания является обязательным этапом штукатурки стен с маяками. Включает в себя несколько этапов:

Маяки для выравнивания стен установка

  1. Визуальная оценка состояния стены. Строительным уровнем выявляются неровные места, участки отклонения отмечаются маркером.
  2. Нанесение разметки под маяки. Крайние профили размещаются с двух сторон стены с соблюдением расстояние до углов порядка 30 см. На стене чертится вертикальная линия. Если используется правило длиной 2 м, то расстояние между маяками должно составить 160 см. Оставшийся фрагмент стены нужно поделить на равные промежутки длиной не больше 160 см.
  3. Горизонтальная разметка. Необходимо отступить от уровня пола на 18 см и начертить линию, идущую перпендикулярно вертикальным меткам. В местах пересечения сверлятся отверстия, куда вбиваются дюбели и вкручиваются саморезы. Далее через установленные гвозди протягивается шнур. От полученной разметки необходимо отмерить 245 см, при условии, что высота потолков равна 2 м 75 см, просверлить отверстия и забить дюбели.

Можно считать разметку для установки маяков готовой. Следующим шагом будет подготовка поверхности для оштукатуривания.

Алгоритм действий следующий:

  1. Нанесите грунтовку. Благодаря ей удаляется пыль с поверхности, обеспечивается лучшее сцепление материалов и снижается уровень восприимчивости к влаге. Если основание ровное, можно брать в состав Бетоконтакт. Для пористых стен желательно подбирать грунтовку с более глубоким проникновением.
  2. Дождитесь высыхания грунтовки. В расположенные сверху и снизу отверстия вставьте саморезы и отрегулируйте их уровень. Шляпки гвоздей должны располагаться на одной вертикальной линии. При помощи отвеса проверьте ровность их размещения.
  3. Осмотрите, не выпирают ли маяки после монтажа. С этой целью протяните диагональную веревку, проведя ее через шляпки гвоздей. Поставьте маячковый профиль и оцените его расположение. Он должен свободно размещаться. Наискось протяните шнур, проверьте, насколько он ровный. Остальные дюбеля саморезы выравнивайте по угловым.

Способы выставления маяков

Штукатурка стен по маякам мастер-класс

Ставить маяки можно на специальный крепёж или непосредственно на раствор. В последнем случае маяки ставят на раствор, приготовленный с добавлением большого количества цемента. Чтобы ускорить процесс застывания, надо добавить гипс. После этого раствор накладывается на стену. Следите, чтобы толщина слоя не была больше глубины маячкового профиля. Для этого можно использовать строительное правило.

Читайте так же:
Средиземноморская штукатурка своими руками

При размещении маяков на крепежи действуют несколько иным способом. Когда выставлен уровень и нанесены вертикальные линии под монтаж профилей, необходимо высверливать отверстия через каждые 35 см для гвоздей. Шляпки саморезов вкручиваются на одном уровне друг с другом. Затем устанавливаются крепежи под маячки и окончательно закрепляются профили. Толщина наносимого слоя регулируется посредством выпячивания и завинчивания саморезов в местах расположения маяков.

Замешивание раствора

Емкость, допустим, пластиковое ведро, наполните водой. Насыпьте сухой готовый состав. Точное соотношение ингредиентов указывается на упаковке. Использование строительного миксера позволяет добиться однородности структуры. Для это можно воспользоваться мощной дрелью со специальной насадкой. Подготавливая гипсовый раствор, надо дважды замешивать компоненты с промежутком примерно 2 минуты. Указанные пропорции следует строго соблюдать, так как излишек любого компонента приведет к снижению прочности состава.

В зависимости от необходимой толщины наносимого слоя определяется плотность раствора, которая является желательной. Если требуется толстый слой штукатурки, делают густой замес. Он не соскальзывает со шпателя.

Нанесение раствора

Прежде чем наносить на стену раствор, надо убедиться, что стена хорошо впитывает влагу. Если этот показатель снижен, надо слегка увлажнить стену, после чего приступать к оштукатуриванию.

Алгоритм нанесения смеси:

Как выровнять стены шпаклевкой

  1. Наберите смесь на широкий шпатель.
  2. Бросьте раствор на стену ковшом в зону между маяками. Штукатурка должна заполнить всё пространство.
  3. Излишки раствора снимаются в направлении сверху вниз. Чтобы не убрать слишком много штукатурки, надо держать инструмент строго перпендикулярно маякам. Повторять манипуляцию следует до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной.
  4. Спустя несколько часов, когда раствор схватится, маяки удаляются. Если в дальнейшем для отделки будет использоваться плитка, профили можно оставить.

Обустройство откосов и углов

При помощи большого квадратного сокола или углового шпателя можно сформировать внутренние углы стен. Их доводят до ровности, проходя пластиковой трубой диаметром от 60 до 100 мм по маякам.

Дверные и оконные откосы надо формировать с расширением вовнутрь, другими словами, оставлять рассвет откоса, как говорят строители. Тупые углы формируются посредством деревянной рейки, которые укладываются на раму, или особого маячка для откосов. Чтобы выровнять поверхность, углы прокатываются трубой.

Финишное выравнивание

Заключительным этапом является затирка штукатурки. Лучше осуществлять эту работу до полного застывания раствора. Для затирки используется смесь штукатурки более жидкой консистенции.

Алгоритм финишного выравнивания:

Штукатурка стен по маякам своими руками: алгоритм действий

  1. Стена увлажняется, после чего можно приступить к последовательной затирке по квадратам — около одного квадратного метра каждый.
  2. Наносится жидкий раствор на гладилку, размазывается тонким слоем.
  3. Разглаживается квадрат с помощью инструмента, расположенного под углом 45 градусов.
  4. Процесс продолжается до тех пор, пока не накопится штукатурный раствор на гладилке. Излишки смеси необходимо всё время убирать.
  5. Каждый последующий квадрат разглаживается внахлёст с предыдущим. Желательно избегать перерывов между затирками.

Под укладку плитки затирку делать не надо. Это объясняется тем, что для улучшенной адгезии придётся применять искусственные неровности.

Даже если штукатурку не удалось выполнить идеально с первого раза, отчаиваться не стоит. Всё приходит с практикой. Но, научившись самостоятельно выравнивать стены, можно сэкономить немало денег на работе профессионального штукатурщика.

Как штукатурить по маякам

Маяки выставляют на поверхности стены, чтобы обеспечить уровень по вертикали при накладывании раствора, создать ровную плоскость. Оцинкованные полоски определенной конфигурации позволяют выполнить штукатурку своими руками без особых проблем. Уделяют внимание выставлению опорных элементов, их креплению к стене.

Общее описание технологии

Маяки представляют собой металлические рейки определенной длины, которые изготавливают из оцинкованной стали или алюминия. Элементы выставляют по плоскости стены в вертикальном положении. Это направляющие детали, по ним движется правило во время оштукатуривания поверхности.

Способ монтажа:

  1. Устанавливают выступы из раствора на саморезы так, чтобы их верхние части находились в одной вертикальной плоскости.
  2. Натягивают прочные нити, струны, тонкие шнуры.
  3. Монтируют продольные рейки из древесины, пластика, металла.

В результате использования маяков получается стеновая поверхность правильной геометрии. Это может быть чистовая или черновая штукатурка, идеальность которой получить другим методом нельзя. Технология штукатурки по маякам позволяет работать человеку с отсутствием практики или небольшим опытом.

Выбор штукатурки

Для влажных комнат (ванная, кухня), где много пара, водяных струй, используют цементно-песчаную штукатурку. Есть современные растворы на основе силиконов, силикатов, которые также выдерживают действие воды.

Особенности выбора:

  • Для фасадов, неотапливаемых помещений (балконов, веранд, гаражей, сараев) берут составы, которые не разрушаются при минусовых температурах, например, WEBER VETONIT ТТ 40.
  • В жарких помещениях, неподалеку от печей, в цехах с высокой температурой используют соответствующие составы, например, KNAUF Grunband с термоизоляционными характеристиками.
  • В жилых комнатах применяют составы на основе строительного гипса, экологически безопасные. Такие смеси выпускает отечественное предприятие ВОЛМА.

Обладают хорошей адгезией, удобством в работе сухие составы и готовые к нанесению бренды PLITONIT, CERESIT, KNAUF.

При выборе учитывают тип поверхности, необходимость финишной обработки, стоимость материала.

Подготовительные работы

Для работы без остановок приобретают готовые смеси или сыпучие материалы, чтобы приготовить раствор самостоятельно. Их количество рассчитывают в зависимости от толщины штукатурного слоя. Шаг между маячками рассчитывают так, чтобы он был меньше длины правила на 15 — 20 см. Иначе будет невозможно убирать излишки раствора, опираясь на рейки.

Заготавливают маяки, длина элемента составляет 3 м, поэтому учитывают высоту комнаты. Если размер помещения по вертикали больше трех метров, придется составлять элементы. Учитывают глубину наложения раствора. Для толщины до 30 мм применяют маяки толщиной 6 мм, при увеличении слоя используют рейки 10 мм.

Составные по высоте маяки выравнивать сложнее, требуется опыт, чтобы не переделывать работу.

Валера

Инструменты и материалы

Для монтажа направляющего профиля используют строительный уровень. Это может быть лазерный инструмент или пузырьковый. Стягивают излишки штукатурки по маякам правилом с сечением трапециевидной формы. Понадобится правило, совмещённое с уровнем, иногда для удобства пузырьковый уровень крепят на ровную рейку.

Для проведения работ потребуется инструмент:

  • перфоратор, электрическая дрель с венчиком;
  • терка из пенопласта или древесины;
  • кельма, штукатурный ковшик, шпатель 6 – 8 см шириной;
  • емкость для разведения раствора, ведра для воды и смеси;
  • отвес, строительный угольник;
  • кювета для грунтовки, кисть макловица, валик;
  • стремянка или подмости, резиновые перчатки.

Готовят саморезы или дюбели для фиксации реек, шурупы с большими шляпками, понадобится карандаш или мел. Плоскость выставляют с помощью прочных шнуров, нитей. Маяки режут болгаркой с диском по металлу, ножовкой, ножницами.

Подготовка поверхности

Приготовление старых стен и потолков иногда занимает много времени. Перед установкой маячных реек проверяют вертикальность и ровность стен по горизонтали. Бывают случаи, когда для получения идеальной поверхности приходится накладывать много раствора, что приводит к дополнительным затратам. Чтобы избежать перерасхода материала, сильно выступающие части стен сбивают, делая грубое выравнивание плоскости.

Следующие этапы подготовки:

  • снятие старого покрытия, отслаивающихся участков (краски, штукатурки, извести, плитки);
  • заделка трещин, щелей на поверхности ремонтным раствором, иногда установка металлических стяжек, чтобы щели не увеличивались;
  • обработка стен, потолков антисептиками для избавления от пятен плесени, черноты, грибков.

На бетоне, штукатурке делают насечки для лучшего скрепления с раствором, на кирпичной кладке углубляют швы.

Грунтование

Обработку проводят для повышения адгезии. Состав выбирают в зависимости от материала основы и вида штукатурной смеси. Пористые поверхности забирают воду из раствора, поэтому штукатурка твердеет в неправильных условиях пониженной влажности.

Читайте так же:
Способы нанесения известковой штукатуркой

Правила грунтования:

  • Впитывающие основы (пенобетон, газобетон, ракушняк) пропитывают глубоко проникающими составами, чтобы укрепить верхний слой.
  • Гипсовую штукатурку наносят на бетон после обработки адгезионным бетоноконтактом.
  • Для песчаных смесей на основе цементного вяжущего бетоноконтакт не применяют.

Грунт водой заменить нельзя. Жидкость уменьшает влагопоглощение основания только на некоторое время, но защитную пленку не образует. После высыхания поверхность опять впитывает влагу из раствора.

Установка маяков

Монтируют маячные рейки вертикально. Допускается и горизонтальное расположение, но первый вариант применяют чаще из-за удобства для работы.

Общие правила установки:

  • Крайние элементы ставят от кромки стены или угла на 20 см.
  • Одновременно маяки монтируют на оконные и дверные откосы в общей плоскости со стеновыми элементами, устанавливают две горизонтальных, одну вертикальную планку.
  • Каждый маяк проверяют отвесом или строительным уровнем.

Валера

Анализ неровности стен и разметка

Стены обследуют визуально или применяют приборы, например, уровень, отвес. В процессе определяют соответствие размеров стен вверху и внизу, расстояние между углами. Выявляют отклонение стен по вертикали, кривизну плоскости по горизонтали.

При анализе обращают внимание на обстоятельства:

  • влажность поверхностей;
  • качество и прочность элементов кладки;
  • присутствие гидроизоляции, дефекты;
  • трещины в перемычках, простенках, перекосы;
  • коррозия закладных металлических элементов.

Разметку под крепления маяков делают мелом, выполняя условия по выбору шага. Иногда используют прочные нитки, выставляют их в правильной плоскости. По таким ориентирам крепят метизы для реек. На стене размечают схему крепления маяков. В местах установки фиксаторов проводят вертикальные линии.

Установка крепежа

В углах ставят пластиковые дюбели в просверленные отверстия. В них вкручивают шурупы так, чтобы при разметке шляпки не выходили за пределы плоскости.

В продаже есть специальные фиксаторы для крепления маяков, их применение облегчает выставление плоскости, позволяет быстро смонтировать рейки на стену. Стоимость приспособлений окупается удобством, скоростью и качеством полученной поверхности.

Виды крепежей:

  • КДМ 2;
  • креммер;
  • ушастик.

Специальные скобы стягивают рейки саморезами, вкрученными в поверхность. Готовые крепежи удобно использовать для стандартных металлических и пластиковых маячных профилей.

Установка профилей

Стандартный метод предполагает крепление по вертикальной линии на бугорках из гипсового раствора. Комок гипса придавливают к саморезу так, чтобы на поверхности осталась шляпка. После установки крайних реек монтируют средние элементы.

Порядок работы:

  1. Между крайней точкой и углом вкручивают саморезы вверху и внизу на 25 см от пола и потолка.
  2. По горизонтали метизы соединяют натянутым шнуром, чтобы выставить линию.
  3. Серединные маяки формируют с помощью правила, так, чтобы длина инструмента перекрывала промежуток между соседними.
  4. Серединные рейки ставят по натянутым раньше нитям.

Выравнивают профили в плоскости вкручиванием или выкручиванием метизов.

Процесс оштукатуривания

Вначале делают обрызг поверхности жидким раствором, чтобы создать адгезивный слой по всей стеновой поверхности. После высыхания наносят накрывку из плотного раствора.

Правила штукатурки:

  • раствор накладывают густо, стягивают излишки правилом;
  • работают делянками, после окончания одной переходят на другой участок между маяками;
  • затирают поверхность жидким раствором.

Углы выравнивают по маякам, если нужно получить идеальные 90° под кафель, установку ванны, душевой кабины. Последовательность работ аналогична штукатурке стен. Используют перфорированные планки, или выравнивают грань с помощью специального шпателя для внутреннего или внешнего угла.

Для откосов в раствор добавляют алебастр, чтобы скорее схватывался, особенно в верхней части. Маяки располагают на внешних гранях откоса, их выставляют строго по уровню. Вдоль рамы ставят металлическую рейку, или выполняют продольный маяк из раствора.

Когда маяки нужно удалить

Вспомогательные элементы имеют оцинкованное покрытие, но оно легко повреждается. В результате ржавчина выступает на поверхности готовой штукатурки, передается сквозь шпаклевку, проявляется на обоях, краске. В оставленную рейку может попасть сверло при фиксации навесной мебели, декорации.

Маяки легко удаляются после высыхания штукатурного слоя. Их вынимают, но остается продольная борозда, которую заделывают раствором, аналогичным тому, что применялся для штукатурки. К отделке приступают после полного высыхания заделанных полос.

Что такое маячок для штукатурки стен

Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.

Что такое маяки?

Что понадобится для работ

Перед тем, как приступить к штукатурке, необходимо заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. Это избавит от бесконечной беготни по квартире в поисках чего-либо нужного, не придется миллион раз какой-либо свой аппарат. В итоге экономится много времени.

Список необходимых инструментов:

  • перфоратор и/или дрель;
  • шуруповерт;
  • крестовая отвертка;
  • уровень (пузырьковый не менее 2 м, но лучше лазерный);
  • молоток;
  • отвес;
  • ножницы по металлу;
  • правило 2 или 2,5 м;
  • гладило;
  • широкий шпатель;
  • ведро;
  • насадка на дрель для замешивания раствора;
  • рулетка;
  • пульверизатор или кисть для нанесения грунтовки;
  • пылезащитная маска;
  • перчатки.
  • штукатурка;
  • маячки;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • грунтовка.

Виды маяков

Строители используют разные маяки под разные случаи. Например, для дома, делая работу впервые, своими руками, удобно монтировать на стены перфорированный маяк. Он выполнен из оцинкованной стали, что предполагает возможность не демонтировать его после окончания работы.

Но, несмотря на то, что он не ржавеет, штукатуры все же рекомендуют его вытаскивать из стены. Последнее аргументировано тем, что штукатурка, какая бы хорошая она ни была, имеет свойство расширяться и сжиматься обратно, что приводит к деформированию поверхности. Отсюда следует, что после высыхания, маяки могут торчать на 2-3 мм от поверхности.

Это будет не очень красиво. Что касается таких маяков, то наиболее ходовым размером, например, для ровной стены, является маяк размером 4, 6 и 8 мм. Кстати, маяки из подобного материала широко востребованы при отделке откосов.

Другой вид маяка – это основа из песко-цементной смеси. Они изготавливаются на поверхности стены и не требуют демонтажа. Без опыта совершенно непросто монтировать этот вид, поскольку требуется сноровка. Подобным гораздо удобнее пользоваться тогда, когда делают стяжку пола, что применяется для полусухой разновидности.

Маяки на стенах иногда еще ставят из профтрубы, где применимы изделия 10 на 10, 15 на 15, что актуально для очень неровных поверхностей. Профтруба является многоразовой, что делает ее удобной. После окончания она моется и используется как металлопрокат. В большинстве своем маяк ставится вертикально и крепится на алебастр, гипс, или ту же штукатурку. Для крепежа маяков удобно применять теплон.

Штукатурка по маякам

Проведение работ по нанесению штукатурки по маякам дает способность довести стены и потолки до ровного и равномерного состояния. Оштукатуривание можно осуществлять при помощи созданной гипсовой смеси. Такой материал можно применять при функционировании. Он пластичный по структуре, а кроме того, способен высохнуть за сжатые сроки. Хотя следует взять во внимание тот факт, что такая конструкция не пропускает влагу и пар в помещение, поэтому ни когда не следует применять данную технологию в ванных, или других помещениях, где уровень влажности слишком высок. В таких вариантах гипсовую смесь следует изменить на смесь из цемента и песка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector