Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как оштукатурить откосы окон и дверей

Как оштукатурить откосы окон и дверей

После монтажа оконных блоков следующим этапом отделки проема является устройство откосов. Как вы уже знаете, есть вариант изготовления из гипсокартона, но в большинстве случаев обходятся штукатуркой откосов – это просто и недорого.

Общие сведения

Откосы представляют собой грани оконного или дверного проема. Основная задача при проведении штукатурных работ – придать им законченный вид, подготовив к последующей эксплуатации.

Как штукатурить откос двери Устройство углов откоса

Для работы нам потребуется следующий минимальный набор инструментов: уровень, рулетка или линейка, карандаш, нож, шуруповерт, широкий шпатель, мастерок, правило длиной 50 см, гладилка или полутерок. В качестве материалов можно использовать гипсовый или цементный штукатурный раствор, который придется самостоятельно приготовить из сухой смеси. В качестве ограничителей для создания слоя нужной толщины могут выступать перфорированные уголки, маячковый профиль и рейки, прибитые с внутренней стороны откоса. Для формирования верхнего откоса в зависимости от толщины слоя штукатурки может потребоваться использование нержавеющей армирующей сетки.

Предварительные работы

Если для оштукатуривания дверных откосов единственным требованием является чистое основание, лишенное осыпающихся частей стены, то при отделке оконных проемов придется выполнить значительно больший объем работ:

  • после установки оконного блока удалить избытки монтажной пены (вровень с плоскостью окна);
  • т.к. пенополиуретановая пена, которая используется для уплотнения щелей между рамой и проемом, является паропроницаемым материалом, то во избежание воздействия конденсата на штукатурку придется пароизолировать застывшую пену. Для этого достаточно обмазать материал тонким слоем акрилового герметика. Когда он полностью высохнет можно приступать к следующему этапу;
  • процесс формирования откосов сложно назвать чистым, поэтому оконный блок, подоконник и находящийся под ним радиатор отопления защищают с помощью полиэтиленовой пленки или картона, которые удобно крепить с помощью широкого скотча. Особое внимание уделяют фурнитуре – ее в случае чего отмывать сложнее всего;
  • очистка основания и его грунтовка. Грани очищают с помощью жесткой щетки, а в качестве укрепляющего состава используют бетон-контакт или любую грунтовку глубокого проникновения

Штукатурка откосов окон

Начнем с того, что лучшим решением для штукатурки откосов пластиковых или деревянных окон является цементно-песчаный раствор (Ц:П=1:3) – несмотря на то, что гипсовым работать удобнее. Это связано с тем, что гипсовые покрытия очень чувствительны к микроклимату в помещении, и любое изменение влажности в области окна может повлечь за собой разрушение покрытия. Например, если недостаточно проветривать жилое помещение зимой, то на оконных стеклах обязательно будет образовываться конденсат, наличие которого так или иначе будет сказываться на состоянии откосов.

Оштукатуривание оконных откосов

Важный и самый сложный этап – установка маяков и набивка сетки для горизонтального откоса. Сетка устанавливается в случае, если толщина штукатурки превышает 30 мм. В этих целях используют оцинкованные стальные изделия с ячейкой 50×50 мм, которые фиксируют с помощью дюбель-гвоздей (гвоздь загибают). Прежде чем перейти к описанию процесса монтажа маячков расскажем про угол рассвета оконных откосов.

Вы наверняка замечали, что откосы располагаются под отличным от 90° углом к плоскости окна, образуя тем самым подобие рупора. Если было бы иначе, то свет через проем проходил бы как сквозь туннель, что снижало бы эффективность использования естественного освещения. Угол в 5-6° и называют углом рассвета оконного откоса. Он может быть и больше, если это предусмотрено дизайном помещения и толщиной стен.

Оштукатуривание оконного проема снаружи

С помощью линейки и карандаша на подоконнике отмечают расстояние в 1 см от края оконного блока на каждые 10 см толщины откоса – так мы получим тот самый угол рассвета. Если в результате ближайшее ребро откоса не попадает на отмеченную линию, то придется увеличить толщину штукатурного слоя с помощью ограничительных реек. Их набивают вертикально по уровню на внутренней стороне откоса. Для этого можно использовать ровные доски или длинное правило, прикрученное к стене саморезами. Далее на грани проема набрасывают раствор для крепления маячкового профиля, который выставляется по уровню и отметкам, задающим угол наклона оштукатуренной поверхности. После вдавливания профиля удаляют излишки раствора и дожидаются его отвердения.

Подготовленный раствор набрасывают на основание, после чего массу распределяют с помощью правила. В местах, где явно заметен недостаток раствора, его добавляют, заполняя полости, излишки – удаляют. Спустя полчаса покрытие дополнительно выравнивают гладилкой и жидким раствором (тем же, что и основной, но разбавленным до консистенции жидкой сметаны).

Когда штукатурка отвердеет, ее можно покрасить в соответствии с общей концепцией дизайна помещения. Для этого лучше использовать водоэмульсионную краску или универсальную эмаль.

На видео ниже достаточно наглядно показан процесс оштукатуривания откосов. Только лучше для этих целей использовать не гипсовую штукатурку, а цементную.

Штукатурка откосов дверей

Геометрия откосов дверей задается еще проще, т.к. в этом случае нет необходимости выдерживать какие-то особые углы – мы должны получить проем, грани которого перпендикулярны стене, в которой он сделан. Началу работ предшествует этап подготовки:

  • установив требуемую ширину проема в соответствии с размерами черновой коробки, отмечают толщину будущих откосов. Разметку делают карандашом на полу;
  • парные рейки крепят к стене таким образом, чтобы они образовали своеобразную опалубку;
  • основание предварительно обеспыливают и смачивают водой, после чего наносят штукатурку

Для проведения работ удобно использовать сухие гипсовые смеси, которые предварительно затворяют по инструкции на упаковке. Важно, чтобы консистенция раствора обеспечивала отсутствие пустот в заполняемом объеме. После нанесения раствор разглаживают с помощью широкого шпателя, устраняя видимые дефекты. Спустя полчаса, когда смесь схватится, приступают к устранению менее заметных дефектов: поверхность увлажняют и глянцуют с помощью гладилки до получения идеально ровного покрытия. Ну а на заключительном этапе, когда материал отвердеет, аккуратно сбивают доски «опалубки».

На видео представлен процесс выравнивания дверного откоса с помощью гипсовой штукатурки. Единственный нюанс: раствор слишком густой, что может сказаться образованием пустот в отделочном слое.

А это пример работ над дверным балконным откосом.

В заключение

Как видите, ничего особо сложного в штукатурке откосов своими руками нет. Больше всего времени у вас займет устройство системы маяков, ограничивающих рабочую плоскость. Все остальное – дело техники!

ГЭСН-2001 Отделочные работы. Исчисление объемов работ

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее — ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. N 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. N 39/пр).

II. Исчисление объемов работ

Отделочные работы

2.15. Исчисление объемов работ при использовании ГЭСН части 15 "Отделочные работы".

2.15.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

Читайте так же:
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания потолков

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.15.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.15.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.15.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

2.15.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.15.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей, определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.15.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.15.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту, — по площади их горизонтальной проекции.

2.15.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.15.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.15.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.15.12. Объем работ по оштукатуриванию:
потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м 2 ) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;
ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м 2 определяется по развернутой поверхности.

2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах 15-02-015-01, 15-02-015-03, 15-02-015-05, 15-02-015-07, 15-02-015-09, 15-02-015-11, 15-02-016-01, 15-02-016-03, 15-02-016-05, табл.15-02-017 и 15-02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а расход ресурсов на их выполнение следует определять по норме 15-02-031-03.

2.15.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а расход ресурсов на ее выполнение нормировать по нормам 15-02-031-01, 15-02-031-02.

2.15.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.15.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.15.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.15.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.15.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях — по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен — по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов — по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников — по проекту на строительство объекта.

2.15.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям ГЭСН части 15.

2.15.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

2.15.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.15.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.15.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.15.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.
Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.15.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.15.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков — с применением коэффициента 1,75.

2.15.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:
до 2% — 1; от 2,1 до 10% — 1,1; от 10,1 до 40% — 1,5; от 40,1 до 70% — 2,1; более 70% — 2,8.

2.15.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.
Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.15.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на коэффициенты, приведенные в приложении 15.3.

2.15.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.15.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.15.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.15.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.15.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.15.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. — 0,5;

Читайте так же:
Сухая известково цементная штукатурная смесь

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. — 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. — 2,5.

2.15.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) — как поверхность нагрева приборов;

б) раковин — как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн — как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка — 0,7 м 2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб: 15 мм — 0,11 м 2 ; 20 мм — 0,13 м 2 ; 25 мм — 0,16 м 2 ; 32 мм — 0,18 м 2 ; 40 мм — 0,21 м 2 ; 50 мм — 0,26 м 2 ;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и креплений при диаметре труб:

50 мм — 0,28 м 2 ; 75 мм — 0,37 м 2 ; 100 мм — 0,48 м 2 ; 125 мм — 0,59 м 2 ; 150 мм — 0,72 м 2 .

2.15.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.15.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.15.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.15.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального — по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки, — по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок, — по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.15.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.15.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.15.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.15.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

2.15.46. Площадь оклейки стен обоями должна исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.15.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

2.15.48. В нормах табл.15-01-064, 15-01-080 площадь изолируемой поверхности стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.15.49. В нормах табл.15-01-064, 15-01-080 площадь изолируемых архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.) следует включать в общую площадь изолируемой поверхности стен.

Правила штукатурки откосов дверных и оконных проемов

После установки дверных и оконных конструкций возникает необходимость в проведении дополнительных отделочных работ, которые связаны со штукатуркой откосов. Эту работу легко провести самостоятельно, без привлечения специалистов и использования сложного инструмента. Естественно, что существуют многочисленные правила, которые помогают создать действительно красивую поверхность.

Оштукатуривание дверных откосов

Отступление

Странно, но отделке откосов уделяют очень малое значение. Считается, что данный элемент конструкции – не несет особого интерьерного замысла. Поэтому очень часто можно видеть, как рядом с новым и красивым окном (дверью), делается довольно кривая и примитивная поверхность, которая полностью нивелирует любые старания. Хотя сейчас и появились различные материалы, позволяющие скрыть любые недостатки, но они требуют наличия навыков по монтажу.

А ведь есть очень простой способ, а именно — оштукатуривание откосов. При всей своей простоте, он обладает массой преимуществ:

  1. Низкая стоимость материала.
  2. Простота. Все работы делаются самостоятельно.
  3. Возможность создать гармоничную часть интерьера.

И, несмотря на то, что данный вариант используется уже долгие десятилетия, он по-прежнему пользуется должной популярностью.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание откосов — простой и дешевый способ укрепить стену

Для чего нужно штукатурить откосы

Когда речь заходит об откосах из штукатурки? Это происходит тогда, когда в помещении появляется новое окно или дверь (чаще всего входная). Из-за проводимых работ – разрушается часть стены, которая примыкает к устанавливаемому объекту. Поэтому этот участок необходимо привести в эстетическое соответствие. Но, помимо чисто декоративных функций, откосы имеют и еще ряд важных назначений:

  • Сокрытие элементов монтажа.
  • Улучшение теплоизоляции помещения.
  • Предохранение от попадания влаги.
  • Защита от посторонних шумов.

Стоит заметить, что штукатурка оконных откосов и дверного проема – схожие по своей технологии операции, но имеющие некоторые различия. Это очень важно учитывать, иначе могут возникнуть некоторые трудности.

Техника оштукатуривания

Штукатурка дверных проемов и оконных откосов — похожие по технике процессы

Инструмент и материалы для работы

Прежде чем задаваться вопросом, как отштукатурить откосы, необходимо подготовить необходимый инструмент и закупить материалы. Для всех видов работ они будут идентичные.

Нужно будет следующее:

  • Уровень. Сразу стоит учитывать, что его размер должен быть минимум – 1м.
  • Правило. Необходимо проверить, чтобы оно не имело кривизны или повреждений на ребрах. Иначе выравнивать нанесенный раствор придется очень долго.
  • Рулетка. Это приспособление всегда должно быть под рукой.
  • Ведро для замешивания. Вообще, подойдет любая удобная тара.
  • Шпатели – широкий, средний и маленький (мастерок). Ими удобно зачерпывать смесь и накидывать на нужный участок. А также быстро выровнять небольшие недостатки.
  • Большая и маленькая гладилка. Будут распределять состав и создавать ровную поверхность.
  • Терка. Лучше подбирать исходя из используемой штукатурки.
  • Нож строительный. Для подрезки пены.
  • Пистолет для тубы. Нужен для нанесения герметика.
  • Карандаш. Лучше не брать фломастер или маркер, они могут оставлять свой след заметным.
  • Кисточки и валик. Для грунтования и окрашивания.

Совет! Работы предстоят на высоте. Делать их стоя или на стремянке – не очень удобно. Если есть возможность, то лучше сделать конструкцию наподобие козла. Это позволит сразу захватывать большой участок и не переставлять опору постоянно.

Строительный козел

Для удобства оштукатуривания можно использовать строительного «козла»

Очень внимательно нужно отнестись к покупке материалов. Важно учитывать, что для разных типов помещений потребуется разная смесь. Как правильно выбрать штукатурку?

  1. Для объектов с повышенной влажностью, а также для наружных работ – применяют составы, которые сделаны на основе цемента.
  2. Штукатурка откосов своими руками внутри комнат – производится смесями из гипса.

На заметку! Существует более современный, акриловый материал, но он достаточно дорог и не может конкурировать с вышеперечисленными изделиями по данному показателю. Но это не значит, что его нельзя применять для откосов. Наоборот – он универсален.

  1. Пена монтажная. В действительности, ее обычно не жалеют сами установщики окон и дверей, но бывает и обратное.
  2. Герметик в тубах. Будет нужен для лучшей герметизации щелей и обрезанных участков пены.
  3. Грунтовка. Связующий и закрывающий поры раствор.
  4. Уголок или деревянные планки. Служат маяками.

Проблемы, которые могут возникнуть

Все подготовлено и ожидает своего часа, но возникает множество нюансов, которые мешают закончить отделочные работы. В чем же основные причины?

  • Монтаж самой конструкции (окна, двери) – выполнен некачественно. Поэтому все работы, которые делают сторонние специалисты, необходимо тщательно принимать, а самостоятельные – изначально делать на совесть. Иначе получится, что отштукатуренные участки придется ломать, чтобы исправить изначальные дефекты.
  • Не был учтен электрический кабель. Мало кто обращает внимание, но в старых домах электрический провод заводится под рамой входной двери. Как раз в углу откосов. Он легко повреждается.
  • Температурные показатели не соответствуют необходимым:
    • для цементных растворов – выше пяти градусов;
    • для гипсовых смесей – от десяти градусов.

    Поэтому следует устранить все побочные причины, а потом приступать к работе.

    Штукатурка откосов окон

    Штукатурка откосов окон своими руками – потребует выполнения ряда взаимосвязанных этапов. Каждый должен выполняться полностью и своевременно. От этого зависит конечное качество.

    Подготовка

    Перед тем, как делать откосы на окнах из штукатурки, требуется выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Выбирается необходимая смесь. Закупается нужное количество.
    • Удаляется все лишнее. Срезается монтажная пена. Это делается вровень с оконной рамой.
    • Оббивается старый состав. Лучше его снять полностью. Так, меньше риск появления пустот и трещин.
    • Стирается вся пыль и грязь. Можно провести влажную уборку, но тогда все должно хорошо просохнуть. Очень удобно пользоваться пылесосом.
    • Наносятся два слоя грунтовки. Раствор выбирается из расчета материала стены. Зачастую это бетонная плита или кирпич.
    • Создается пароизоляция. Это делается двумя способами:
      • Укладывается пленка. Ее закрепляют саморезами или приклеивают. Важно добиться полного соприкосновения с поверхностью.
      • Промазывают герметиком. Это намного удобнее. Не забывают, что срезанная пена полностью покрывается силиконом.

      На заметку! Работать с герметиком нужно быстро. Излишки сразу удаляются. Состав должен быть изначально морозостойким.

      Бывает и еще одна проблема с балконными оконными блоками. Заключается она в том, что верхняя часть изначально выполнена с изгибом. Поэтому придется сбивать большой участок или наносить толстый выравнивающий слой (армируя его).

      Оштукатуривание балконного блока

      Штукатурка балконного блока часто требует армирования верхней части

      Начало основных работ

      Последовательность общих действий выглядит так:

      1. Проводят подготовительные работы.
      2. Окно и его элементы полностью закрывают полиэтиленовой пленкой. Это делается для защиты от грязи и случайных повреждений.
      3. Устанавливают заранее подготовленные уголки. Они будут служить для дополнительного армирования, а также как маяки. Их вымеряют с помощью уровня. Делать это нужно аккуратно.
      4. Крепится планка, которая будет определять плоскость нанесения состава.

      Совет! Для большего удобства можно изготовить шаблон. Он будет учитывать ширину откосов, что даст возможность быстрее проводить работы.

      Оштукатуривание

      Оштукатурить откосы на окнах можно по следующей инструкции:

      • Замешивается смесь. Готовить нужно столько, сколько потребуется для проведения всей работы. Но нужно учитывать, если по времени работа займет больше 60 минут, то лучше замес разделить на два или три этапа.
      • Раствор должен получиться пастообразным. Его набирают и сразу накидывают на нужный участок. Делают это сверху вниз.
      • Теперь прикладывают правило и начинают его поднимать, чтобы выровнять слой.

      Следует добавить правило, касающееся пластиковых окон:

      • Первоначальные работы выполняются по инструкции, но дальше делают следующее: проводят углом шпателя между откосом и рамой. Появляется неглубокая канавка.
      • Она заполняется герметиком. Это делается для того, чтобы избежать появления трещин.

      Следуя такой нехитрой технологии, удается ответить на волнующий вопрос: как штукатурить откосы на окнах. Для получения более полной картины этого процесса рекомендуем посмотреть видео:

      Особенности штукатурки дверных откосов

      Как штукатурить откосы дверей? Это мероприятие отличается от работы с окнами. И имеет следующие особенности:

      1. Для качественного выполнения штукатурных работ – используют два правила.
      2. Смесь наносится по схеме, которая применяются для оконных конструкций.
      3. Требуется правильно установить дверь – соблюдая параллельность полу. Это даст возможность получить более ровный откос.
      4. Обязательно уставить перфорированные уголки.

      Ввиду того что зачастую работы проводятся на входе в квартиру, возникает одна проблема – большая часть поверхности стены будет взаимодействовать с коробкой (металлической или деревянной), которая будет подвергаться воздействию разных температур. Предотвращается это следующим образом (метод похож на используемый в оконных блоках):

      • Штукатурка откосов дверей начинается с полного удаления старого слоя (рядом с коробкой).
      • Берется строительный нож. Его ставят под углом в срок пять градусов в верхний угол. И вдавливая, опускают до самого низа.
      • Весь обработанный участок грунтуется.
      • Поверхность немного зачищают и заливают герметиком. Его сразу затирают.

      Работа с поверхностью

      Из-за того, что работать приходится с большими поверхностями, которые зачастую повреждены довольно сильно, штукатурка дверных откосов делится на два этапа.

      1. Делается стартовое покрытие:

      • проводится подготовительный этап;
      • наносится слой штукатурки, который затирается.

      2. Формируется финишный слой. Для этого отлично подходит шпатлевка. Делают следующее:

      • отводят время на полное просыхание первого слоя;
      • наносят слой грунтовки;
      • замешивают шпаклевку;
      • наносят слой толщиной до 2-3 мм;
      • его затирают мокрым шпателем;
      • внутренние и внешние углы – шлифуют, снимают фаску;
      • окрашивают.

      Из вышесказанного следует, что штукатурка дверных проемов дополняется небольшими нюансами. Действительно, может показаться, что они совсем несущественные, но именно их соблюдение позволяет создать именно то, что будет соответствовать ожиданию.

      Теперь совершенно понятно: как оштукатурить и чем штукатурить откосы. Именно следование представленным правилам позволит сделать работу быстрой и легкой, а главное – качественной.

      Как правильно сделать оштукатуривание оконных откосов

      Оштукатуривание оконных откосов

      Отделочные работы

      После установки новых окон нужно правильно выполнить отделку откосов. Чаще принимается решение в пользу «мокрой» технологии. По этому методу проем оштукатуривают.

      Штукатурка откосов окон — для чего это нужно

      Штукатурка откосов окон

      Откосы на окнах выполняют несколько задач. Внешне это декоративный элемент проема. С технической стороны штукатурка является изоляционным материалом. При детальном рассмотрении можно выделить следующие:

      • создается препятствие для проникновения шума и влаги в помещение;
      • устраняется источник утечки тепла через монтажные швы по наружному периметру рамы;
      • скрываются крепежные элементы.

      Перед тем, как штукатурить откосы на окнах, проводится сравнение разных способов отделки стенок, верхней части остекленного проема. В таблице представлен краткий обзор преимуществ и недостатков.

      • можно создать любую форму;
      • применим под декоративную штукатурку, краску, обои, кафель;
      • имеет высокую прочность на сжатие и растяжение;
      • подлежит реставрации;
      • заполняет все пустоты.
      • трудоемкость формирования монолитного покрытия;
      • срок службы сокращается из-за нарушений технологии или неверно подобранного состава;
      • нельзя покрывать «не дышащими» красками, грунтами.
      • можно дополнительно утеплить проем минватой;
      • быстрый монтаж гипрока (гипсокартона), панелей или сайдинга;
      • за полотном или планками легко провести проводку, установить подсветку, розетки, выключатели;
      • устанавливают материл на клеевое средство, крепежные элементы или обрешетку;
      • отделка сразу готова к эксплуатации, если выполнена без пены или растворов.
      • для скрытых коммуникаций необходим монтажный зазор по размерам больший, чем если прятать в штробах «мокрым» способом;
      • для каркаса брус или профиль подлежит защитной обработке антисептиками или средствами против коррозии;
      • если материалы приклеивать, то нужны распорки, чтобы не произошло отслаивание, распирание полотен или планок;
      • из-за пустот за отделкой навешивание приборов проводят на специальный крепеж, под тяжелое оборудование требуется усиление конструкции;
      • долговечность зависит от аккуратности пользователя, ограничивается прочностью панелей, гипрока или сайдинга.
      • длительный срок эксплуатации;
      • не требуется обновление защитного или декоративного покрытия;
      • поддается многократной чистке с использованием моющих средств, тряпки, щетки;
      • высокая прочность;
      • надежность и практичность.
      • требуется выравнивание рабочей плоскости;
      • занимает в сумме много времени на монтаж (штукатурка, клей, затирка);
      • без опыта легко нарушить технологию, сделать неровную кладку;
      • при демонтаже разрушается отделка, выровненное основание;
      • заметно сужает оконный или входной проем в размерах.

      Из перечня достоинств и недостатков видно, что оштукатуривание откосов во многом превосходит иные методы. Здесь можно справиться с задачей самостоятельно без значительных затрат.

      При желании без серьезных повреждений ровнителя можно менять внешнюю отделку проема.

      Какие инструменты и материалы понадобятся

      Инструменты для штукатурки откосов окон

      Для штукатурки откосов окон нужен стандартный набор инструментов маляра, который можно приобрести на строительном рынке в любом населенном пункте. Для работы с раствором нужно подготовить миксер, емкость, шпатели. Для корректировки вертикали и горизонтали нужен метровый пузырьковый или лазерный уровень. Для глубоких, высоких проемов может потребоваться небольшое правило. Финишное заглаживание проводится полутерком.

      К расходным материалам здесь относятся профиля:

      • Т-образный для установки маячков;
      • углоформирующий с перфорацией (лучше с армирующей сеткой);
      • плиточный декоративный, если планируется проведение облицовочных работ.

      Сюда же относят грунт. Состав должен быть обязательно влагостойким с антисептическими добавками.

      Для пористых, слабых оснований нужно использовать жидкости с проникающей и укрепляющей функцией соответственно.

      Выбор ровнителя

      Здесь рассматриваются три момента: тип помещения, необходимый слой нанесения и вид последующей отделки. В таблице представлен обзор основных выравнивающих материалов, которыми выполняется штукатурка откосов.

      • для сухих отапливаемых помещений;
      • слой до 10 см;
      • под любую отделку.
      • быстро схватывается;
      • пластичен;
      • неустойчив к коррозии, влаге.
      • для внутренних и наружных работ;
      • слой 0,5-4 см;
      • под декоративные смеси, облицовку.
      • стойкий к влаге и механической нагрузке;
      • рассыпчатый, поэтому неудобен в работе.
      • для жилых помещений, с цементом можно выполнять отделку фасадной части здания;
      • толщина зависит от состава (второго связующего и присадок);
      • универсален.
      • разрушается от влаги;
      • эластичный;
      • легкий.
      • применяется внутри и снаружи;
      • слой до 5 см;
      • черновая отделка.
      • пористая структура;
      • препятствует теплопотерям;
      • не горит.
      • для комнат и фасадов;
      • слой ограничен фракцией твердого наполнителя (обычно не более 5 мм);
      • под покраску или как самостоятельное покрытие с пигментами.
      • высокая прочность;
      • устойчивость к перепадам влажности, температур;
      • выдерживает механическую нагрузку;
      • возможна реставрация.

      Чаще делают выбор между гипсовым для дома, цементным для фасада и полимерным составом для декоративной штукатурки оконных откосов. Эти материалы имеются в свободной продаже по приемлемым ценам. Работать с ними легко, можно выполнять задачи самостоятельно без наличия опыта.

      Как рассчитать количество штукатурки для откоса

      Расход производитель указывает, опираясь на квадратный метр обрабатываемой площади. В случае со штукатуркой чаще рассматривается слой в 10 мм. Определяя количество раствора для конкретного объекта нужно учесть перепады чернового основания, отклонения от заданного уровня, исполнения.

      Замер размеров оконного проема

      За ориентир можно брать усредненные показатели для сухих смесей (они чаще используются):

      • с наполнителем мелкой фракции для тонкослойного покрытия уходит более 0,5 кг сырья;
      • крупнозернистого состава может понадобиться 0,2-0,5 кг.

      Если потребуется заполнение пустот, трещин, значительных перепадов, то в расчет берется запас около 10 %. Для относительно ровной площадки можно полностью опираться на показания изготовителей. С целью снижения расхода мастера рекомендуют брать пропиточный или глубокого проникновения грунт, проводить обработку в 2-3 слоя.

      Если придется нанимать мастера, то в смете расценки указываются за погонный, а не квадратный метр. Это обосновано сложностью технологического процесса и объемом работ, который приходится на каждый участок проема окна или двери: маяки, армирование, углоформирование и выравнивание.

      Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

      Эти виды штукатурки применяются для отделки откосов пластиковых окон своими руками чаще других. После демонтажа старого остекления с коробкой выявляются значительные отклонения от уровня, разрушения чернового основания. Здесь требуется нанесение раствора большим слоем. В случае с гипсовым и цементным возможно преувеличение допустимой толщины, если выполнить работу пошагово с промежуточным армированием, грунтованием.

      Технология оштукатуривания откосов на окнах, пошаговая инструкция

      Технология оштукатуривания откосов

      Технология оштукатуривания откосов включает три этапа: подготовка рабочей площадки, работа с основанием (изоляция, установка маяков при необходимости, грунтование) и выравнивание. Каждый этап требует соблюдения определенных правил, чтобы в результате отделка исправно прослужила длительное время.

      Подготовка поверхности

      Перед тем, как штукатурить откосы, нужно защитить окна от пыли и загрязнений. Для этого стеклопакет укрывают пленкой, газетами или иным подручным материалом. По периметру раму оклеивают малярным (бумажным) скотчем. Тоже делают с подоконником, полом.

      Рекомендация мастера! Часто от клейкой ленты на окнах остаются следы, которые бывает сложно вывести. Чтобы этого избежать, можно использовать недорогой скотч со слабым прилипанием. Перед каждым видом отделки защиту меняют, причем снимают ленту сразу по окончанию действий.

      Следующий шаг пошагово выглядит так:

      1. демонтаж слабых частей основания;
      2. удаление грибка, плесени, ржавчины, профилактическая обработка;
      3. обезжиривание маслянистых пятен;
      4. механическая очистка от мусора и пыли;
      5. обработка рабочей поверхности грунтом.

      Если имеются значительные трещины и углубления, то их заполняют и армируют отдельно. То же касается углов. После полного высыхания реставрационных слоев шпателем сбивают лишнее, сметкой убирают мусор, поверхность обрабатывают праймером.

      Работы по утеплению

      Запенивание монтажного шва

      Откосы выполняют роль преграды для теплопотерь. Если монтажные зазоры между проемом и оконным переплетом или дверной коробкой значительные, то их задувают пеной. Под штукатуркой отследить состояние заполнителя невозможно, поэтому проводится дополнительное утепление. Мероприятие позволит снизить к минимальному риск образования конденсата, развития грибка и плесени, разрушения материалов, появления мостиков холода.

      В случае со штукатурными откосами удобнее работать с плитным изолятором высокой плотности. Лучшим вариантом здесь считается пеноплекс. Он не боится влаги, мороза, механической нагрузки. Так можно дополнительно придать ровность стенам проема. Если использовать теплую штукатурку, то придется заполнять все пустоты раствором, за плитами можно задуть монтажную пену.

      Укрепление углов и установка маяков

      Поверх плитного утеплителя, углы, в случае нанесения больших слоев штукатурки, необходимо укрепить. Для это применяются армирующие сетки. Чаще выбирают стекловолокно с ячейками от 5*5 до 10*10 мм. На выступах устанавливают угловой профиль. Он упрощает процесс формирования элемента и придает ему дополнительную механическую прочность.

      Фиксировать сетчатое полотно необходимо по всей площади. Так во время выравнивания стенок оно не будет деформироваться и разрушаться.

      Создавать ровную плоскость удобнее по маякам. Для этого можно взять готовый профиль, направляющую от каркаса под гипрок, трубу или сделать ориентиры из раствора, который быстро затвердевает. Для работы понадобится штукатурка, чтобы зафиксировать планки. По уровню их выставляют, а правилом корректируют положение.

      Процесс нанесения штукатурки и финишная отделка

      Оштукатуривают откосы в 1-3 шага, что зависит от ровности рабочей поверхности. Относительную ровную сглаживают за 1 заход. С небольшими перепадами проводят заполнение и выравнивание. С армированием, маяками процесс включает 3 этапа:

      • грунтование жидким составом слоем до 5 мм;
      • набрызг или заполнение пустот между ориентирами под правило;
      • финишная отделка.

      Для облицовки проводить финишное сглаживание не обязательно. В остальных ситуациях наносят жидкий раствор, снимают излишки шпателем. До полного затвердевания покрытия с периодическим увлажнением ровнитель затирают. Здесь нужен полутерок. Круговыми движениями штукатурная масса втирается в поры и щели. Разводы легко снимаются плоским лезвием мастерка.

      Выполнение штукатурки оконных и дверных откосов. Малка для штукатурки откосов. Расход материалов на штукатурку откосов.

      Штукатурные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" и в соответствии с рекомендациями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

      Отделочные работы или работы по покрытию строительных конструкций следует производить в соответствии с требованиями СНиП III-21-(..) "Отделочные покрытия строительных конструкций" и СНиП III-А.11-(..) "Техника безопасности в строительстве".

      1. Выполнение штукатурки оконных и дверных откосов

      Обработанные оконные и дверные откосы должны отвечать требованиям, предъявляемым к работе по маякам.

      При замере проёма по диагоналям разность между замерами не должна превышать 10…20 мм.

      Перед выполнением штукатурных работ поверхность откосов должна быть тщательно подготовлена:

      1. откосы очищены от пыли и раствора;
      2. выступающий из кладки раствор срублен;
      3. расшиты швы кладки стен, углов и откосов на глубину не менее 10 мм— для лучшего сцепления штукатурки с кладкой;
      4. выступающие соли на поверхности кладки- удалены.

      Набрызг (1-ый слой штукатурки) выполняют по всей поверхности стен, в т.ч. и по углам и откосам. Затем выполняют штукатурку только стен- откосы оставляют для отдельной штукатурки.

      Каждый последующий слой наносят только после затвердения (при известково-цементных или известково-гипсовых растворах) или побелки предыдущего слоя (при известковых растворах).

      Штукатурка стен должна подсохнуть в течение 1-2 дней и только затем приступают к штукатурке углов и откосов.

      Состав работ при выполнении штукатурки откосов:

      1. провеска поверхности стен под откосы и установка правИл;
      2. приготовление известково-гипсовой заводки (при работе с известково-гипсовым раствором);
      3. нанесение набрызга и грунта (если первыми отделывают откосы);
      4. нарезка борозд на грунте (при декоративной штукатурке откосов) и нанесение накрывочного (отделочного) слоя;
      5. снятие правил с оштукатуренных откосов после просушки штукатурки перед её затиркой.

      Нанесение раствора для вторичного накрывочного слоя и затирка поверхности с отделкой рёбер, фасок и углов пересечения.

      Маяки вертикальные надо снимать, когда раствор отвердеет на 70…80%, так как одновременно снимать все маяки (горизонтальный и вертикальные) можно, но не желательно.

      1.1. Установка маяков для штукатурки откосов.

      Штукатурка углов стен и откосов выполняется после тщательного закрепления оконных и дверных коробок с прокладкой изолирующего материала для защиты деревянных конструкций от гниения.

      Перед началом работы на верхнюю часть откоса строго горизонтально закрепляют деревянную рейку с ровной гранью.

      Рейка крепится к стене при помощи гвоздей или гипсового раствора, а горизонтальность внутренней грани проверяется строительным уровнем.

      Схема установки маяков для штукатурки оконных откосов показана на рис.1.

      Установка маяков для штукатурки оконных откосов.

      1- рейка маяка; 2- временное крепление рейки дюбелями или шурупами; 3- оконные откосы; 4- место под подоконник.

      Раствор наносят небольшими порциями в пазы между рейкой и откосом до полного заполнения промежутков и разравнивают.

      Дают ему подсохнуть и снова повторяют до полного заполнения пазух откоса, толщина намёта за один приём допустима не более 5…7 мм.

      После этого устанавливают и закрепляют рейки на боковых гранях откоса. Горизонтальность и вертикальность реек на боковых гранях откоса проверяют при помощи отвеса или строительного уровня.

      Штукатурку рассвета проёма выполняют после выравнивания верхней и боковых граней проёма.

      Штукатурку откосов выполняют под небольшим углом от коробок к поверхности стены. В результате этого получается так называемый рассвет оконных откосов.

      Схема выполнения рассвета оконных откосов показана на рис.2.

      Штукатурка рассвета оконных откосов.

      Штукатурка рассвета оконных откосов

      1- оконный блок; 2- теплоизолирующий материал; 3- внутренний откос; 4- наружный откос; 5-подоконная доска; 6- отлив из оцинкованной стали.

      Необходимо следить, чтобы углы рассвета откосов на всех окнах были одинаковыми.

      Зазоры между закреплённой в проёме коробкой (блоком) и стеной тщательно конопатят антисептированным войлоком или другим теплоизолирующим материалом.

      Войлок или паклю для этого предварительно смачивают в гипсовом молоке- растворе гипса строительного и уплотняют по всему периметру с обеих сторон стены таким образом, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20…30 мм, для заполнения его раствором.

      Для этой цели используют и специальные пенозаполнители. Заполняя пространство между стеной и дверной или оконной коробкой специальной пеной из баллончика, оставляют на некоторое время для застывания массы. Высохшая масса образует достаточно прочное и эффективное уплотнение (но не утепление).

      Раствор наносят небольшими порциями в пазы откоса и разравнивают, дают ему подсохнуть и снова повторяют до полного заполнения пазух откоса, толщина намёта за один приём допустима не более 5…7 мм.

      Раствор наносят и разравнивают снизу вверх и в стороны.

      Линию стыковки штукатурки стен угла выравнивают полутёрком в одну плоскость с ранее выполненной штукатуркой стен.

      2. Малка для штукатурки откосов.

      Для разравнивания раствора откосов можно самостоятельно сделать деревянную малку.

      Малка изготавливается из пиломатериалов хвойных пород и имеет закругленную ручку. Длина малки зависит от ширины откоса, толщина малки 25…32 мм.

      На одном конце малки делают вырез по 1/2 толщины коробки, при помощи которого малка движется вдоль коробки.

      Это в последующем обеспечивает нормальное открывание створок окна.

      Малку вырезом устанавливают на коробку, а другим концом на деревянную рейку, закреплённую на грани откоса.

      После схватывания раствора кромку угла откоса и стены выравнивают по технологии выполнения работ, описанной выше.

      Схема изготовления штукатурной малки для разравнивания раствора откосов показана на рис.3.

      Размеры изготовления малки для штукатурки откосов.

      Размеры изготовления малки для штукатурки откосов

      1- стена; 2- оконная коробка; 3- откос; 4- правило или рейка; 5- малка.

      На откос наносят накрывочный слой по аналогии со штукатуркой стены и затирают его. Чтобы усенки не обламывались, их притупляют закруглениями или плоскими фасками.

      Откосы на железобетонных стеновых панелях, выполненных в стальных формах в заводских условиях, обычно не требуют выравнивания штукатуркой.

      Поэтому их просто выравнивают по правИлам шпаклёвкой с клеящей добавкой, что значительно облегчает работу с откосами.

      Раствор для таких откосов делают из 1 части сухих смесей шпаклевки с асбестом и 1 части сухой клеящей смеси (для наклейки плитки) или готовыми синтетическими смесями. Смеси перемешивают и добавляют воду до нужной консистенции.

      На влажный откос шпателем наносят смесь толщиной 3…5 мм и разглаживают полутёрком по маяку.

      Снимают правИло (рейку) после высыхания слоя штукатурки, нанесённого на угол, и выравнивают таким же способом другие стороны откосов.

      Выровненная под накрывку поверхность должна быть ровной и без раковин. Участки штукатурки углов тщательно притирают без намаза со штукатуркой стен.

      Последний слой грунта выравнивают так, чтобы накрывочный слой по всей площади имел одинаковую толщину.

      Толщина слоя накрывки составляет не более 2 мм.

      3. Расход материалов на штукатурку откосов.

      По таблицам 1,2,3 и 4 ясно, каким раствором выполняют штукатурку откосов в зависимости от вида стен.

      Например, по бетону сначала выполняют штукатурку цементным раствором, а затем отделочные слои- известковым или синтетическим раствором.

      Расход материала на оштукатуривание вручную 100 м откоса фасада принимается по табл.1.

      Таблица 1: Расход материала на 100 м откоса фасада.

      п/пВид работыРастворЕд. изм.Откосы шириной
      200 мм300 мм
      123456
      1Оштукатуривание известковым растворомИзвестковыйм³0,671,06
      2Оштукатуривание цементным растворомЦементныйм³0,71,1
      3Оштукатуривание цементно- известковым растворомЦементно- известковыйм³0,671,06

      Расход материала на оштукатуривание вручную 100 м 2 проёмов, оконных и дверных откосов, заглушин и отливов принимается по табл.2.

      Таблица 2: Расход материала на 100 м² проёмов, оконных и дверных откосов, заглушин и отливов фасада.

      п/пВид работыЕд. изм.Оштукатуривание растворами
      известково- гипсовымцементно- известковымдекоративным
      123456
      1Раствор известковыйм³3,2**
      2Строительный гипскг1040**
      3Раствор цементно- известковыйм³*4,42,8
      4Раствор декоративныйм³**1,7

      Расход материала на оштукатуривание вручную 100 м 2 только откосов внутри помещения принимается по табл.3.

      Таблица 3: Расход материала на 100 м² откосов внутри помещения.

      п/пМатериалЕд. изм.Улучшенная штукатуркаВысококачественная штукатурка (поверх стен)
      по кам-нюпо бе-тонупо де-ревуГладких откосовОткосов с прорезными рустами
      по кам-нюпо бе-тонупо де-ревупо кам-нюпо бе-тонупо де-реву
      123456789101112
      1Раствор известковыйм³1,821,242,132,341,782,743,022,463,0
      2Раствор цементныйм³*0,58**0,58**0,58*

      Расход материала на оштукатуривание вручную 100 м 2 только откосов фасадов принимается по табл.4.

      голоса
      Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector