Каких видов бывает деформационный шов в кирпичной кладке и как его формировать

Каких видов бывает деформационный шов в кирпичной кладке и как его формировать?

Главными требованиями к кирпичной кладке выступают устойчивость и прочность. Достигнуть этого можно посредством перевязки швов таким образом, чтобы каждый кирпич покоился на двух или трех кирпичах из нижнего ряда кладки, перекрывая швы между ними. Такой способ возведения стены позволяет достигнуть не только устойчивости, но и равномерно распределить нагрузку на каждый кирпич из кладки. Это важно, учитывая неравномерность осадков и температурные деформации, которым подвергается кирпичная стена. В зависимости от расположения кирпичей ряды из кладки делятся на ложковые (элементы укладываются вдоль линии стены) и тычковые (перпендикулярно стене). Наибольшее распространение получили такие типы перевязки:

• Однорядная цепная. Ложковые и тычковые ряды чередуются. Применяется, если отделка декоративным кирпичом не предусмотрена.
• Трехрядная. Каждые три ложковых ряда перевязываются тычковыми. Используется, когда нужно выложить перестенки и столбики.
• Многорядная. Ложковые ряды через каждые 5–6 перевязываются тычковыми. Количество зависит от толщины используемого кирпича.

Швы и кладка блоков

Особенно хотелось бы отметить возведение стен из пеноблоков и газоблоков. В технологии их укладки цементный раствор используется только при укладке первого ряда, который выполняет роль выравнивающего раствора.

И здесь толщина шва будет сильно заметна. А вот все остальные ряды укладываются на специальный клей, который практически не оставляет следов в плане толщины. То есть в домах из газобетона или пенобетона швы практически отсутствуют.

То же самое можно сказать и про дома из железобетонных изделиях. Обычно укладку производят на достаточно жидкий раствор. Конечно, шов здесь есть, но очень незначительной толщины. Обычно для этого используется раствор на основе цемента, песка и известкового молочка.

Зачем нужна расшивка швов кирпичной кладки

Кирпичная кладка обладает горизонтальные и вертикальные швы. Цементная смесь, которой они заполняются, удерживает стену как единое целое. В процессе строительства излишки смеси после выполнения перевязки удаляют. После этого приступают к расшивке шва.

Процесс представляет собой затирку для повышения герметичности. В случае использования декоративной отделки расшивку можно не делать. Благодаря такой процедуре кирпичная кладка получает привлекательный вид и устойчивость к неблагоприятным факторам. Расшить можно как свежевозведенную кирпичную стену, так и сооружение с солидным возрастом. Технологии в обеих случаях практически не отличаются.

Виды расшивка шва кладки из кирпича

Эта декоративная отделки имеет несколько вариантов выполнения. В строительной практике чаще всего применяются такие виды шва:

• Прямоугольный вподрезку («заподлицо»). Лишняя цементная смесь со стены срезается с помощью строительного инструмента «мастерок», после чего шов обрабатывается щеткой с жестким ворсом. Такой способ самый простой и популярный.
• Прямоугольный заглубленный. Применяется как один из вариантов декоративной отделки. Цементная смесь удаляется из шва на глубину до 5 мм. Остаток разглаживается с помощью инструмента, называемого нагелем. Этот способ более трудоемкий, однако и расшивка выглядит более эстетично.
• Вогнутый. Выполняется с помощью инструмента, который так и называется – «расшивка». Лишняя цементная смесь срезается мастерком, затем шов обрабатывается по всей длине.
• Скошенный. Один из способов, актуальный для местности с суровым климатом. Смесь из шва удаляется с помощью остро наточенного мастерка, направляемого под углом. Оптимальным считается углубление до 4 мм.

При выполнении расшивки важно соблюдать последовательность действий: сначала обрабатываются вертикальные швы, затем горизонтальные. Специалисты считают, что толщина шва не является основополагающей и может колебаться в пределах 10–12 мм. Согласно СНиП, толщина шва в стене из кирпича является вариабельным показателем, зависящим от климатических условий местности, где расположена постройка. Для экономии цементной смеси, если купить дополнительный цемент по адекватной цене сложно, специалисты могут использовать швы толщиной до 4 мм.

Есть ли смысл делать расшивку

При найме строительной бригады для возведения кирпичной постройки цена работ будет ниже, если отказаться от расшивки. Многие здания из кирпича эксплуатируются длительный срок, обходясь без расшитых швов. Может, технология не так и необходима, как это принято считать?

Как отмечалось выше, эстетические качества стены при проведении расшивки значительно улучшаются. С помощью этого метода можно замаскировать разницу в оттенках раствора, если смешивание выполнялось в разное время на протяжении нескольких дней. Затирка позволяет предотвратить разрушение цементной основы, что продлевает срок эксплуатации постройки и отодвигает необходимость капитального ремонта. Такой эффект достигается благодаря снижению количества попадающей в шов влаги, а именно она становится причиной разрушения кладки. Цена восстановления стены из кирпича, которая претерпела изменения структуры цементной смеси, достаточно внушительна, чтобы лишний раз перестраховаться.

Заделка вертикальных швов

За красивыми фасадами кирпичных зданий нередко могут скрываться не заделанные швы. К сожалению, недобросовестные строители существуют. Они пытаются сэкономить на цементном растворе, нанося смесь не на всю поверхность кладки, а кусками. Это приводит к тому, что стены становятся шаткими и могут полностью разрушиться.

На стенах, где цемент уложен неправильно и швы не затёрты, штукатурка может местами отлететь, и вы увидите пустоты в швах между кирпичами. Если вы обнаружили подобные проблемы, необходимо срочно их устранить. Сделать это можно просто. Прежде всего, вам понадобится отвёртка или подобный ей инструмент.

Пошаговое руководство по расшивке швов

Имея теоретическую базу относительно необходимости расшивки, можно приступать к отделочным работам. Процедура проводится в несколько этапов.

Подготовка

С поверхности стены удаляется вся пыль и грязь. Цементные швы очищают от наиболее «грубых» комков с помощью щетки с жестким ворсом. Иногда аппарат для удаления загрязнений под высоким давлением. Купить это устройство обойдется дорого, но его можно взять в аренду. Именно с его помощью удается удалить самые мелкие частицы раствора, незаметные для глаза.

С помощью мокрого валика смачиваются швы, обработка которых планируется в первую очередь. Специалисты не рекомендуют выполнять расшивку летом, так как раствор быстро высыхает, что нарушает технологию процесса. Не следует проводить работы во время дождя, так как раствор впитает слишком много влаги.

Приготовление раствора

Состав для расшивки продается в виде сухой смеси или готового раствора. Сухая смесь разбавляется водой, необходимое количество которой указано на упаковке. Независимо от типа смеси следует придерживаться инструкции по применению и соблюдать пропорции. Учитывайте также время, в течение которого состав следует полностью использовать.

Для смешивания лучше воспользоваться электрической дрелью с миксерной насадкой, так как ручное смешивание отнимает много времени. Не стоит смешивать сразу количество раствора, требуемое для обработки всей стены. Если нанести слишком влажную или уже пересохшую смесь, это чревато разрушением шва из-за температурного перепада.

Расшивка

Прежде всего, удалите старый раствор на глубину до 15 мм. С помощью щетки с жестким ворсом удалите все следы раствора со стены. В труднодоступных местах можно использовать зубило. Для обработки верхней части стены можно применять стремянку или установить леса.

Залогом успеха процедуры служит однородность наносимой смеси и отсутствие комков. Раствор следует наносить с избытком, сразу же удаляя излишки с помощью мастерка. Далее с помощью узкой расшивки вдавите смесь в вертикальных швах. Горизонтальные швы обрабатывайте с помощью длинной расшивки. Важно именно вдавливать раствор, а не приглаживать его, так как это позволяет удалить из шва излишки воздуха.

Желаемую форму вогнутому шву можно придать с помощью подручных средств, например, резинового шланга или пластиковой трубки. Для получения скошенного шва можно воспользоваться деревянной планкой, а для заглубленного подойдет деревянный колышек. Как видите, процесс достаточно простой и не представляет сложности даже при отсутствии опыта строительства. Конечно, новичок потратить на работы больше времени, чем профессионал, но это позволяет сэкономить, отказавшись от услуг специалистов и сделав все самостоятельно.

Какие бывают типы деформационных швов и для чего их делают

Пример расположения швов в конструкции здания
Различают два типа швов:

1. температурно-деформационный;
2. усадочный.

По конструкции они идентичные, но служат для разных целей. Немного подробнее об их предназначении.

Температурно-деформационный шов

Эти швы предназначаются для компенсации температурных деформаций. Из школьного курса физики все знают, что любые тела расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении.

Всем известный пример из жизни, когда невозможно разделить два стакана

Знакомый каждому пример из жизни — если два стакана помыть в горячей воде и оставить один в одном, потом когда они остынут их невозможно извлечь друг из друга. Все дело в том, что нагретые они были немного больше в размерах, когда температура снизилась, внутренний диаметр верхнего уменьшился и он плотно зажал второй стакан.

Такие же процессы протекают и в кирпичной кладке стены. Но на первый взгляд кажется, что небольшое незаметное глазу увеличение в размерах неопасно для массивной кирпичной стены.

На самом деле все не так, цена расширения при изменении температур может быть как трещиной, так и разрушением стены. Для того чтобы объяснить это вначале расскажем про такую характеристику материалов как коэффициент температурного расширения.

Коэффициент температурного расширения

Так изменяется длина тел при нагревании
Эта величина показывает относительное изменение размеров тела при нагревании на 1 кельвин. Различают коэффициент изменения объема и изменения линейных размеров.

Дальше мы будет говорить об изменении линейных размеров, так как на их примере удобнее показать процессы, протекающие в кладке. В справочниках коэффициент обозначается символами — αL.

Поясним еще несколько моментов, которые могут быть непонятны:

1. Относительное изменение размеров обозначает то, что коэффициент указывает не абсолютную величину. То есть речь идет не о том, на сколько миллиметров или сантиметров увеличится тело, а о том во сколько раз.
2. Изменение температуры в определении дают в кельвинах. Эта величина общепринята в расчетах. Кельвин равен градусу Цельсия (1/100 разницы межу точками замерзания и закипания воды) но в качестве нуля берется абсолютный ноль (температура, ниже которой быть не может) — -273,15 . При расчетах нам нужна разница, так что можно пользоваться привычными градусами Цельсия конечно учитывая плюс и минус (кельвинов со знаком минус нет). Кстати обозначение кельвина «К».
3. Коэффициент может изменяться при уменьшении и увеличении температуры, то есть при минус 100 и плюс 150° его значение может быть разным. Впрочем, эта разница невелика и в справочниках, а также при расчетах, берется значение αL при 20 .

Значения этого коэффициента следующие:

1. для керамического кирпича — 0,000006;
2. для силикатного кирпича — 0,000008;
3. для раствора на основе цемента — 0,00001;
4. для известкового раствора — 0,000009.

Почему температурное расширение опасно для кладки

На фото — треснувший от горячей воды стакан
На первый взгляд коэффициент очень мал и увеличение размеров на доли миллиметра не может разрушить дом. Да это так, для небольших строений.

Однако если здание большое (например, заводской цех) то последствия могут быть серьёзными, смещение на несколько миллиметров приводит к образованию критических напряжений, а затем и трещин.

Треснувшая кирпичная стена

Не прибегая к сопромату и расчету напряжений просто посчитаем, насколько удлинится 100 метровая стена при перепаде температур от -40 до +40 летом:

1. Узнаем разницу температур — 40+40=80 К.
2. Не беря в учет швы из раствора, умножаем разницу температур на коэффициент линейного теплового расширения для силикатного кирпича — 80х0,000008=0,00064.
3. Получившуюся величину умножаем на длину стены в миллиметрах — 0,00064х100000=64 мм.

Шестьдесят четыре миллиметра это 6,4 см. Попробуйте, сдвинуть на такое расстояние кирпич, не разрушив стену.

Кстати, вернувшись к нашему примеру со стаканом, трескающимся от горячей воды. Коэффициент теплового линейного расширения стекла — 0,000009, почти как у силикатного кирпича. Размеры значительно меньше, но стакан все равно распадается на мелкие осколки.

Поэтому чтобы не возникали разрушающие напряжения, кирпичной кладке дают волю — оставляют промежутки свободного места для расширения. Эти швы и называют температурно деформационными. Через какое расстояние и как их делать мы расскажем ниже.

На асфальтном покрытии нет температурно деформационных швов, поэтому иногда он поднимается в жару

Усадочные швы

Пример усадочного шва на кирпичной стене
С этими швами все проще. На некоторых грунтах невозможно устроить абсолютно надежный фундамент.

Просадка стен даже на расстояние меньше сантиметра обязательно приведет к образованию трещин в стенах. Причем образоваться они могут в самых опасных и неудобных местах, например, там, где к конструкции приложена большая нагрузка, которая будет увеличивать появившийся дефект.

Трещины от осадки строения

Чтобы этого избежать трещины устраивают искусственно — делают усадочные швы. Располагают их там, где это удобно конструктору и не опасно для здания.

Толщина шва при кладке печи из кирпича

Часто слышу от заказчиков, читающих теорию прошлого века, и форумы,что швы печные должны быть 1-2 мм. Здесь Вас ждёт модная ловушка, ибо на тонкий шов кладут шамот. Наружный контур печи кладём на 3-5 мм. Не больше и не меньше.

Так как кирпич обычно клиновидный, утолщённый во внутреннем ложке. При утоньшении шва кирпичи часто изнутри стыкуются насухо, что влечёт к трещинам в кладке печи при нагревании! А также при тонких швах становится невозможным деликатный ремонт печи. Оно Вам надо? Может, лучше нормальный, натуральный, экологически чистый печной раствор у нас заказать, индивидуально приготовленный?

По вопросу строительства печей справки по телефону +7 (905) 540-44-03.

Как правильно выполнять швы кирпичной кладки очага? Для этого существует несколько вариантов. Простой пример: если вы хотите оштукатурить печь, то швы выполняются «впустошку», не заполняясь более чем на половину сантиметра. В результате штукатурка более полноценно сцепится с поверхностью очага. Но при этом нужно учитывать густоту раствора для оштукатуривания. Впоследствии он должен без каких-либо проблем выдавливаться из швов. Кладка кирпича осуществляется плашмя в одну вторую кирпича или в одну четвертую «на попа».

Стенки и дымовые каналы очага могут быть разной толщины, обычно это кладка в половину кирпича. Как вариант, кладка на ребро или кладка плашмя, выполняемая в одну четверть элемента. Если выполняется кладка не в целый кирпич, а в одну вторую, одну четвертую или в три четверти, кирпич укладывается на ребро. Если швы нужно перекрыть полностью, используются половинки кирпичей «на ребро». При этом, следует быть внимательным с размещением рядов, примерно, на пять сантиметров друг над другом, не менее.

При строительстве кирпичной печи существуют правила, распространяющиеся на выполнении швов. Стенки из кирпича стандартного или красного варианта должны иметь швы не больше половины сантиметра толщиной. Если используется тугоплавкий кирпич, толщина швов должна составлять примерно три миллиметра.

Что такое «перевязка швов»? Это кладка горизонтальными рядами таким образом, чтобы кирпич следующего ряда опирался на два элемента, расположенных ниже. Таким образом, шов между кирпичами находится ровно по центру кирпича следующего ряда.

Мероприятия для повышения качества кладки кирпичных печей

При кладке теплогенераторов из кирпича своими руками следует соблюдать ряд важных правил:

• Сооружённая из отдельных кирпичей печь должна стать агрегатом, работающим как единое целое. Для обеспечения целостности конструкции печь кладут с перевязкой швов. Перевязка позволяет равномерно распределить внешние воздействия, направленные на отдельные участки агрегата. Это сводит к минимуму возможность смещения отдельных кирпичей. К тому же перевязка швов позволяет повысить газовую плотность печи. Это связано с тем, что при нарушении сплошных швов возникают длинные трещины. При наличии перевязок швы гораздо короче, а, значит, возможные трещины – также более короткие.
• Особое внимание при кладке печи своими руками необходимо обращать на толщину швов. Она не должна быть более 5 мм – при работе с обыкновенным кирпичом, 2-3 мм – с шамотным. Для обеспечения такой толщины необходимо использовать раствор высокого качества.

Общие сведения о кладке печей

Требования к качеству печной кладки существенно более высокие, чем к какой бы то ни было ещё. Толщина швов должна быть минимально возможной. В идеальном варианте она не может превышать пяти миллиметров. Горизонтальные ряды и вертикальные углы постоянно контролируются по уровню. Поверхность выполненной кладки должна быть гладкой. Максимально разрешённым, на всю высоту конструкции печи разрешается уход от вертикали максимум на 10 миллиметров. Неровности, наличие которых на лицевых сторонах допустимо, не должны быть более 5 миллиметров, а на тех сторонах, которые имеют облицовку изразцами, допустимая величина снижается до 2 миллиметров.

Если планируется класть новую печь на старом фундаменте, то до начала работы следует тщательно проверить качество последнего и, в случае необходимости, выполнить его ремонт. До начала кладки нового фундамента необходимо ещё раз внимательно просчитать, в каком именно месте его следует разместить, на каком расстоянии от стен окажутся выложенные стены печи, не будут ли мешать выводу через крышу здания печной трубы, имеющиеся потолочные балки и стропила. Если всё в порядке, то выбранное место для работы утверждается. Если появляются вопросы, то печь рекомендуется перенести на другое место.

Формы и размеры возводимой вами конструкции требуется постоянно контролировать правилом, угольником, метром или шпагатом (проверка диагонали кладки). В процессе предварительной сухой раскладки кирпичи подбираются по качеству и размерам, обращается внимание на перевязку швов и учитывается примерная их толщина. Только выполнив в полном объёме указанные предварительные мероприятия можно приступать непосредственно к кладке кирпича на раствор. Обращаем внимание на то, что КАЖДЫЙ выложенный ряд необходимо контролировать по трём параметрам: выдерживанию горизонтали, вертикали и ровности боковых сторон. Несмотря на то, что времени на указанные операции уходит достаточно много, пренебрегать ими не следует. В противном случае это обязательно скажется на качестве вашей работы.

Для удобства работы кладку, чаще всего, ведут в стойках направляющих, либо в передвижной опалубке, что гораздо предпочтительнее. Выглядит передвижная опалубка как ящик, не имеющий дна, и перемещаемый по вертикально установленным стойкам (смотри рисунок). И стойки и опалубка до начала их эксплуатации должны быть тщательно обработаны, чтобы добиться лёгкого перемещения опалубки в вертикальной плоскости.

Обычно опалубку выполняют либо на один, либо сразу на несколько рядов кладки. После заполнения ограниченного ей пространства, опалубку перемещают выше и фиксируют на новом месте. Обратите внимание на то, что рекомендуемая толщина шва при кладке обычного красного кирпича не должна быть более 3-5 миллиметров, а кирпича тугоплавкого (огнеупорного) – 3 миллиметров. Если кладка будет вестись на известковом, либо на сложном растворе, то допустимой для неё считается толщина швов до 10 миллиметров.

Швы, независимо от того, горизонтальные они или вертикальные, необходимо тщательно забивать раствором. В противном случае там могут остаться пустоты и через указанные пространства между кирпичами стеновой кладки могут вылетать искры, что создаёт предпосылки к возникновению пожара. В подобных незаполненных швах весьма высока вероятность появления трещин, через которые в печь и её дымовые каналы будет проникать холодный воздух. Подобная ситуация приводит к снижению температуры горячих печных газов, что, в свою очередь, уменьшает тягу и петь начинает сильно дымить.

Наружные и внутренние поверхности печи в процессе кладки обязательно требуется очищать от излишков (остатков) кладочного раствора. Как правило, снимают их раками или кельмой. После зачистки внутренние поверхности топливников и дымовых каналов шабрятся (протираются) влажной тряпкой или мочальной кистью. Важно помнить о том, что топливники и каналы категорически запрещено обмазывать глиняными растворами. Объясняется это тем, что в ходе эксплуатации печи подобные растворы быстро пересыхают, осыпаются и засоряют каналы, нарушая, тем самым, работоспособность печи.

Чтобы улучшить перемещение газов и добиться повышения эффективности работы печи внутренние поверхности таких элементов конструкции печи, как каналы дымовые, трубы, топливники, следует класть очень ровно, устраняя малейшие изменения рельефа. Все повороты и углы на каналах следует обязательно закруглять – указанное требование диктуется базовыми законами аэродинамики, а имеющиеся места сужения или расширения кладки должны выводиться плавно, что также способствует повышению тяги. Колосниковые решётки следует размещать не меньше, чем на один-два ряда (70-150 мм), ниже уровня топочного отверстия.

Между кладкой и решёткой всегда оставляется зазор по их периметру в 5 или более миллиметров. Иначе металл, имеющий свойство при нагревании расширяться, повредит вашу кладку. Укладываются колосниковые решётки с уклоном вперёд, в сторону дверки. Перепад по высоте между передней и задней кромкой решётки должен быть не менее 20-30 миллиметров. Подобное конструктивное решение гарантированно обеспечивает скатывание продуктов горения (остатков топлива) от задней стенки вперёд, на решётку, прорези которой всегда направлены вдоль топливника (от дверцы к задней стенке). Используемые на варочных поверхностях чугунные плиты (как целые, так и составные) кладутся на тонкий слой подложки из глины и выставляются по уровню.

До начала кладки весь приобретённый вами кирпич следует отсортировать. Лучший кирпич, не имеющий видимых дефектов в виде трещин и сколов, пойдёт на кладку сводов вашей печи, её дымовых каналов и топливников. Кроме того, подобрав кирпич, равный по толщине, можно добиться при кладке максимально тонких швов. Кирпич запрещено укладывать стороной, имеющей дефекты в виде, стёсов, сколов иди трещин, внутрь топки или каналов. Такой кирпич обладает меньшей прочностью по сравнению с неповреждённым. Он может начать разрушаться под влиянием высокой температуры, что создаёт предпосылки к непроизвольному возгоранию.

Категорически запрещено выполнять кладку замораживанием. Если выполняются работы в холодное время года, то все материалы и растворы для кладки должны иметь температуру не ниже + 5 градусов. Холодный раствор не рекомендуется брать руками. После завершения кладки печь следует высушить. Этого можно добиться как искусственным, так и естественным путём. В последнем случае до окончания процесса сушки все вьюшки, задвижки в печи и форточки в помещении следует держать открытыми круглосуточно.

Естественная сушка занимает, как правило, не менее 12 суток. Сушка, выполняемая искусственным методом, подразумевает протапливание печи специальным образом. В качестве топлива в таком случае применяют мелко наколотые дрова, стружку, щепу и солому. В первой закладке максимальный объём используемого топлива не должен превышать четверти того, на который она рассчитана при нормальной эксплуатации. Вторая топка проводится уже с большим объёмом, который может достигать 30 – 40 процентов. При третьей топке количество увеличивают до 69 – 70 процентов. Четвёртую выполняют на полной закладке (100%). Выполняя искусственную сушку, обязательно контролируйте температуру наружной поверхности печи. Она не должна подниматься выше 50, максимум – 60 градусов. После завершения каждой из четырёх вышеназванных топок следует обязательно открыть все печные приборы. Искусственную сушку можно считать законченной после того, как на поверхности сложенной печи перестают проявляться влажные пятна, а на вьюшках и задвижках, после завершения топки, нет конденсата.

Устройство кирпичного теплогенератора своими руками –подготовительные работы

Самостоятельное сооружение кирпичной печи должно проводиться с использованием чертежей и порядовок.

Определение! Чертёж представляет собой графическое изображение печи на плоскости в нескольких ракурсах и разрезах. Порядовка – горизонтальный план, который отражает расположение кирпичей в каждом ряду – от нижнего до верхнего.

На схемах печей для изображения печных приборов и материалов используются условные обозначения. Например, простой кирпич показан штриховкой, огнеупорный – клеткой.

Установка и крепление печных приборов

Печные приборы

монтируют по ходу ведения кладки. При этом следует учитывать различное термическое расширение металла
топочных дверок
,
колосниковых решеток, дымовых заслонок
и кирпичной кладки. Варианты установки
печных приборов
показаны на рис.9.

Чтобы расширение приборов

не нарушало кладку, между ними и кладкой оставляют зазор (около
5 мм
), а
рамки приборов
обматывают шнуровым асбестом, плотно вдвигают их
в гнёзда кладки
и обмазывают зазоры раствором (рис.5 и рис.8 п.5 и п.6).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Расчёт отопления печи: расположение

Схема крепления топочной и поддувальной дверцы

показана на рис.5.

Закрепляют рамку

с помощью специальных
металлических лапок
, которые заводят в швы кладки и зажимают кирпичом и раствором.

Поддувальная дверца

, не подвергающаяся перегреву, устанавливается без зазоров. Её, а также вьюшечную дверцу можно закреплять проволокой, заделываемой в кладке.

Колосниковую решётку

укладывают в гнёздо
на полу топки
с зазором
5 мм
, которое засыпают песком.
Решётку
располагают ниже
топочного отверстия
на 1-2 ряда кирпичей, уложенных плашмя.

Схема установки колосниковой решетки топливника

показана на рис.8.

ВНИМАНИЕ! Приборы

,
регулирующие тягу и закрывающие трубу
, устанавливают как можно ближе
к дымовому стояку
, чтобы уменьшить длину
дымоходов
, которые охлаждаются после окончания топки печи. Однако устанавливать
прибор
на самом стояке НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, т.к. здесь он может быть повреждён при очистке стояка.

Вьюшечную дверцу

(рис.9 п.11), если позволяет конструкция печи, желательно устанавливать после
вьюшки
(рис.9 п.12 и п.13). В этом случае ею можно пользоваться для прочистки дымоходов, кроме того, можно вентилировать помещение при закрытой вьюшке,
не охлаждая печь
.

Топочный проём

(рис.8 п.10) перекрывают по-разному:

• при ширине меньшей, чем длина кирпича
  , — кирпичом в замок;
• при ширине большей, чем длина кирпича
  , — кирпичной перемычкой.

Сооружая перекрытие очага

, надо сначала убедиться, что
верхняя сторона полочки
, входящая в кладку, лежит на одном уровне с рядами кирпича
по обе стороны топочного отверстия
.

Как класть кирпич: пошаговая инструкция

Кирпич – это полифункциональн ый строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Как класть кирпич

Инструменты и оборудование

Инструменты

При кирпичной кладке обязательно наличие:

• кельмы для нанесения раствора на кирпич;
• молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
• дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Как приготовить раствор

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Цены на цемент и основы смесей

Как класть кирпич правильно?

Сложите кирпичи штабелями, так гораздо удобнее работать

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Как правильно класть углы

Как класть кирпич правильно

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Углы Кладка кирпича Не забывайте проверять горизонтальность

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Виды и размеры швов при укладке кирпича Расшивка

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Как научится класть кирпичную кладку

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Кладка кирпича

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Кладка кирпича

Узнайте, как производится отделка фасада облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

Дельные советы от специалистов

1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментиро вать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

Кирпичная кладка

Кирпичная кладка — вид кладки строительной конструкции, выполненной из кирпичей, уложенных определённым образом и обычно закреплённых между собой строительным раствором [1] . Специалист по устройству кирпичной кладки называется каменщиком [2] .

Содержание

Терминология [ править | править код ]

• Верста — верхний ряд наружной (фасадной) стороны кладки, находится на противоположной стороне от каменщика; внутренний — на стороне каменщика.
• Забутка — пространство между наружной и внутренней верстой.
• Шов — пространство между кирпичами.
• Штраба — участок, выкладываемый перед перерывом в работе.
• Уступы — вид кладки, при которой часть стены смещена по вертикали по отношению ко всей стене.
• Напуск — вид кладки, при которой верхний ряд выступает над нижним по лицевой стороне стены, при этом выступ не превышает одной третьей длины кирпича.
• Обрез — вид кладки при которой верхний ряд по отношению к нижнему сдвигается вовнутрь по отношению к лицевой стороне стены; при этом, ряд кладки, к которому примыкает первый ряд обреза, кладётся ложком.
• Пилястра — выступающая часть в стене в виде столба, которая при кладке перевязывается с самой стеной [

Шириной кирпичной кладки стен называется толщина стен, которая измеряется в длинах кирпича: 1 кирпич = 250 мм; 1,5 = 380 мм; 2 = 510 мм; 2,5 = 640 мм [

История [ править | править код ]

Раскопки посёлка Мергарх показали, что технология кирпичной кладки известна человечеству ещё со времён первобытного общества, как минимум с VIII-го тысячелетия до н. э [4] .

Виды кирпичной кладки [ править | править код ]

Свойства, малая теплопроводность позволяет уменьшить толщину стены на 20—25 % и снизить массу на 20—30 % по сравнению с кладкой из полнотелого кирпича. Применяют для строительства стен, столбов, дымовых труб, арок, сводов и т. п [

Кладка из силикатных пустотелых или полнотелых камней

Свойства по сравнению с легкобетонными камнями имеют бо́льшую теплопроводность, плотность, прочность, долговечность. Применяют в постройке внутренних и наружных стен [

Кладка из керамических полнотелых камней

Свойства: хорошая сопротивляемость влаге, высокая прочность, морозостойкость, небольшая плотность. Применяют для строительства стен, столбов, дымовых труб, арок, сводов, печей и т. п. при устройстве фундаментов и различных подземных сооружений [

Кладка из керамических пустотелых камней

Свойства: высокая теплоизоляция позволяет снизить толщину стены. Применяют для строительства наружных стен отапливаемых зданий, возведения перегородок [

Технология возведения кирпичной кладки [ править | править код ]

Толщина кладки кратна размерам кирпича и обычно измеряется количеством длин кирпичей, укладываемых по толщине стены. Однослойная кладка, когда толщина стены равна ширине кирпича, считается кладкой в полкирпича.

Кирпич укладывают на слой раствора, стороной, которую называют постелью.

Толщина для горизонтальных швов от 10 мм до 15 мм для вертикальных швов от 8 мм до 15 мм. Швы могут быть заполнены раствором полностью до наружной грани стены или не полностью если кладка не несёт нагрузки. Швам, заполненным полностью, придают выпуклую форму или вогнутую [

Кладку, выполненную впустошовку, делают в тех случаях, когда необходимо оштукатурить или облицевать поверхность с помощью штукатурного раствора. При временном прекращении кладки или при не одновременной кладке пересечения стен оставляют так называемый штраб.

Так как при кирпичной кладке кирпич в конструкцию укладывают вручную, то при определённой высоте выложенной кладки работать становится неудобно — приходится высоко поднимать кирпич и раствор. При достижении такой высоты кладку прекращают и устанавливают подмостки или монтируют строительные леса.

Базовые правила кирпичной кладки

Кирпич достаточно хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, поэтому при возведении конструкции из кирпича необходимо обеспечить его работу только на сжатие. Это достигается выполнением определённых правил, которые называются правилами разрезки.

• 1-е правило — плоскости I порядка должны быть горизонтальными и перпендикулярны действию силы сжатия и параллельны между собой.
• 2-е правило — плоскости II и III порядка должны быть перпендикулярны плоскости I порядка и также взаимно перпендикулярны между собой.
• 3-е правило — нагрузка от каждого кирпича должна распределяться, как минимум, на два ниже лежащих. Выполнение 3-го правила разрезки обеспечивает совместную работу отдельных камней и исключает присутствие изгибающих усилий в отдельных камнях.

Приняты три системы перевязки швов:

1. однорядная (цепная);
2. трёхрядная;
3. многорядная.

При однорядной (цепной) перевязке один ряд кирпича укладывают ложком, второй — тычком. Тычковые ряды укладывают так, чтобы каждый второй кирпич перекрывал шов второй плоскости разрезки нижнего ряда на одну четверть кирпича относительно ложкового ряда. При этом швы кладки перекрываются в каждом ряду, что делает кладку более монолитной. Эти же приёмы используются и при восстановлении монолитности старой кирпичной кладки [5] .

Кирпичная кладка измеряется в м 2 , когда кладка производится в полкирпича. При толщине в кирпич и более — в м 3 .

Применение [ править | править код ]

При помощи кирпичной кладки возводят мостовые опоры, стены зданий.

Автоматизация возведения кирпичной кладки [ править | править код ]

Для изготовления стен может применять специальное оборудование, которое позволяет улучшить качество, увеличить скорость кладки и облегчить процесс для рабочего. Готовые стены с помощью специальной оснастки транспортируются на стройплощадку, где осуществляется их монтаж. Технология готовых стен представляет собой совокупность оборудования для изготовления стен, оснастки для транспортировки и монтажа.

Изготовление стен осуществляется с помощью специальной установки, в которой наиболее трудозатратные процессы (поднятие керамических блоков, их установка, замешивание и нанесение раствора) автоматизированы или максимально облегчены.

Слой цемента между кирпичами

Многими специалистами кирпичная (каменная) кладка считается лучшим материалов для стен жилых зданий. Стены, или другие элементы, выполненные из кирпичной (каменной) кладки обладают хорошей несущей способностью, долговечностью, относительно хорошими теплотехническими свойствами и прекрасной надежностью. Но все описанные выше достоинства возможны только при правильной и качественной кладке, что в последнее время становится большой проблемой.

Следует понимать, что выполненная некачественно кирпичная (каменная) кладка не только не теряет все свои достоинства, но и может представлять опасность или привести к полному демонтажу уже построенного дома.

Пример: Совсем недавно, нашими специалистами производилось обследование кирпичного дома в пригороде Хабаровска, в результате которого было установлено, что в кладке наружных стен отсутствует заполнение вертикальных швов кладки цементно-песчаным раствором. Фактически стены не выполняют своих теплотехнических функций и в данном случае (по ряду факторов) требовалась полная перекладка стен, что фактически приводит к полному демонтажу здания.

Конечно, проверку качества кирпичной (каменной) кладки лучше поручить профессионалам, но если такая возможность отсутствует, вы можете осуществить проверку основных требований самостоятельно, с помощью подручных материалов.

Требования к кирпичной (каменной) кладке

1. Требования перевязки швов кладки

Кирпичная (каменная) кладка должна выполняться с перевязкой швов. Существует большое количество различных видов перевязки швов кладки. Они зависят от используемого кирпича (камня), толщины стен и т.п., но важно одно – шов кладки предыдущего ряда ни в коем случае не должны совпадать со швом кладки последующего ряда.

Проверить выполнение данного требования вы сможете визуально, если отделка стен ещё не выполнена, в противном случае потребуется вскрытие отделки.

На рисунке слева показана кладка без перевязки швов, на рисунке справа пример правильной кладки стен.

2. Требования точности вертикального, горизонтального и прямолинейного положение поверхностей и углов кладки.

Названия данного требования говорит само за себя. Для контроля данных параметров Вам потребуется уровень, если же он отсутствует можно воспользоваться любым ровным длинным элементом (труба, доска и т.п.), а также отвес, который возможно изготовить из нитки и любого груза.

Произведите измерения каменной кладки как показано на рисунке ниже и сравните полученные данные с данными представленными в таблице

Для проверки вертикальности кладки закрепите отвес верхней части (у потолка) кладки и замерьте отклонения от нитки в наиболее характерных местах. Далее сравните данные с нормативными значениями (указанными в таблице).

3. Требования к швам каменной кладки

Первое и главное требование к швам каменной кладки – любой шов кладки (горизонтальный, вертикальный) заполняется цементно-песчаным раствором . Это аксиома, именно цементно-песчаный раствор обеспечивает соединение кирпичей, между собой образуя единую целую конструкцию. Образование глубоких вмятин и отверстий (более 20мм) в шве не допускается.Проверить данный параметр возможно визуально , при осмотре внутренней поверхности кладки возможно проверить горизонтальные швы. Контроль вертикальных швов можно произвести в местах оконных и дверных проёмах.

4. Требования к толщине швов кладки

После проверки швов кладки на заполнение цементно-песчаным раствором необходимо проверить соответствия требований к ширине швов.

Для проверки данного параметра вам потребуется рулетка.Измерения производятся следующим образом: Рулеткой измеряются 5-6 рядов кирпичной кладки (разом вместе со швами), после чего находят среднюю толщину шва, для этого: полученную величину 5 (или 6) рядов делят на 5 (или 6), и вычитают толщину кирпича (элемента). Полученные значения необходимо сравнить с установленными СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».

Ниже представлена схема кладки с размерами швов для различных элементов

Помимо вышеизложенных требований, которые возможно измерить самостоятельно, не менее важно также осуществлять проверку марки используемого кирпича кладки и марки раствора для кладки.

Важно также знать, что для кладки цоколя не допускается использование силикатного кирпича, а для кладки столбов – битого кирпича.

Если у вас возникли вопросы вы можете задать их в разделе «консультация» или в нашей в группе вконтакте.

Также вы можете пригласить наших специалистов для проверки качества вашей кирпичной (каменной) кладки заказав услугу » выезд специалиста» в разделе услуги, или позвонив по телефону.

Дорогие друзья, просим вас поддержать наш проект и поделиться ссылкой на даннуюстатью в социальных сетях. Большое спасибо!