Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Рекомендации по правильной просушке печи:

  • После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
  • Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
  • На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
  • Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
  • Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
  • Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Свод русской печи

Иногда свод делают очень низко, почти вровень с верхом устья. В такой печи пироги сверху горят, а снизу сырые, потому что близок раскаленный свод. В кладке свода необязательно тесать клиновые кирпичи. Швы внизу свода должны сводиться на нет, а вверху должны быть до 1 см. Для прочности свода хорошо до забивки замковых кирпичей в швы каждого ряда вставлять изредка кирпичные пластинки — клинья. Замковые кирпичи (последний ряд в своде лучше вести с передней части свода. После окончания кладки свода он может оказаться сверху неровным, значит, он не ровный и снизу. Это бывает из-за неровных досок в опалубке. Чтобы подровнять свод снизу, нужно положить на него дощечку и там, где заметны бугорки, ударять по ней молотком, тогда свод выравнивается. После швы хорошо смочить водой. Я обычно кладку сводов делаю без опалубки, не спеша, сухим кирпичом.

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Особенности

Русская печь одновременно выполняет множество функций, обеспечивающих комфортное проживание в доме:

  • обогрев дома в холодное время;
  • приготовление пищи;
  • сушка урожая для последующего хранения;
  • обеспечение дома горячей водой.

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печиСтаринная русская печь

Разумеется, русская печь – не абсолютно идеальное устройство, обладающее недостатками. Готовить еду в печи не так просто – не каждая хозяйка умеет пользоваться ухватом и горшками. Поддержание огня тоже не самое простое дело. Многие ли мужчины привыкли своими руками топить печь и колоть дрова? Также печь как отопительный прибор имеет конструктивный недостаток – тепло выделяется на высоте больше метра, выше пола. В современных печах постарались устранить эту недоработку. Для этого внизу располагаются дымооборотные каналы, прогревая печь по всей высоте. Для облегчения приготовления пищи в конструкцию включают чугунную плиту.

Глиняный раствор для кладки и последующего оштукатуривания при необходимости печи

В ином случае может происходить постепенное растрескивание швов кладки, что приводит к ухудшению тяги, появлению щелей, через которые дым может просачиваться в помещение, ставит под угрозу пожарную безопасность дома.

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Печь голландка схема кладки.

Приготовить раствор самому не так уж сложно, главное – соблюдать правильные пропорции и рекомендации. Для приготовления раствора понадобится металлическая бадья или крепкий деревянный ящик, сколоченный из досок таким образом, чтобы свести к минимуму щели, через которые будет протекать жидкость, совковая лопата для насыпания песка и предварительного замешивания, перфоратор с насадкой-миксером будет нужен для качественного перемешивания раствора и разбивания мелких комков глины, что сложно сделать лопатой.

Первое, что надо сделать, начиная приготовление раствора, это подготовить глину и песок. Проверить глину на жирность можно следующим простым способом: замешивается небольшое количество раствора, в него опускается деревянная рейка, если при поднятии рейки раствор остается висеть на ней комками – глина жирная. Если он медленно сползает всей массой вниз, оставляя на рейке лишь небольшие сгустки, глина нормальной жирности. В случае с тощей глиной раствор не будет налипать на рейку вовсе. Жирный раствор очень пластичен, но будет давать сильную усадку при сушке печи и налипать на руки в процессе кладки. Раствор из тощей глины усадки при обжиге не даст, но будет крошиться из швов. Оптимальным будет использование растворов нормальной или средней жирности, которые после обжига не будут крошиться из кладки и давать чрезмерную усадку. Соответственно с жирностью необходимо разбавить раствор или песком, если глина жирная, или добавить глины в случае, если она окажется тощей.

Читайте так же:
Что такое клинкерный тротуарный кирпич

Схема работы кирпичной печи.

Процесс приготовления состоит в следующем. В подготовленную чистую емкость засыпается глина, большие куски разбиваются на более мелкие, величиной не более кулака. Заливается все водой так, чтобы вода покрывала глину, но не была значительно выше ее уровня. Необходимо ждать, пока глина хорошо размокнет. Обычно замачивают глину на ночь, и к утру она успевает хорошо размокнуть. Затем перемешивают ее, при необходимости добавляя воду, чтобы в итоге получилась смесь, похожая на молоко. Далее смесь процеживают через сито небольшого сечения, чтобы отсеять нежелательные частицы, которые могут присутствовать в глине. Затем добавляют песок согласно пропорции и перемешивают все до консистенции сметаны. Для этого удобнее всего использовать перфоратор с насадкой-миксером.

Если вы не уверены, что приготовленный раствор получится качественным, а поблизости есть кирпичный завод, то возможен и такой вариант глиняного раствора: покупаете на заводе бракованный необожженный кирпич-сырец и используете его для приготовления раствора. По составу такой раствор будет в точности соответствовать кирпичу и, соответственно, обладать хорошими вяжущими свойствами.

Про теплообменник

При сооружении печи из кирпича с котлом водяного отопления своими руками следует учитывать множество факторов и рассчитывать проект в комплексе. Любой вид материалов и конструкций имеют свои достоинства и недостатки.

Смонтировать регистр с водой в печь можно несколькими способами:

  • Внутри очага;
  • В дымоходе;
  • В теле печи, рядом с очагом.

В зависимости от места расположения, выбирают материал для теплообменника и его форму:

  • Медные – эффективные, благодаря высокой теплопроводности металла, но из-за низкой температуры плавления меди, необходимо постоянная циркуляция воды в системе;
  • Стальные – для котлов применяются жаропрочную сталь с толщиной стенки 4-5 мм. Для долгой службы стальных конструкций воду из них сливать не рекомендуется.
  • Нержавеющая сталь – дорогой, но наиболее подходящий материал для котла. К недостаткам можно отнести только трудоемкость изготовления.

При выборе вида материала и места установки теплообменника стоит помнить, что расположив водяной контур в очаге, в летнее время вся система будет нагреваться, чтобы этого избежать придется выводить отдельные батареи для снятия лишнего тепла.

При установке теплообменника в дымоходе, в конструкцию печи вносят дополнительные заслонки, которые не нагревают котел во время летней эксплуатации печи. При этом следует учитывать, что теплообменник должен быть большего объема, чем при встраивании его в очаг. Кроме этого, котел не должен снижать пропускную способность дымовых каналов.

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Расчет мощности и размеров

Для нормального обогрева помещения необходимо правильно рассчитать площадь регистра и его мощность. Для кирпичной печи достаточно приблизительного расчета, точный сделать невозможно, из-за множества факторов и переменных.

Из практики известно, что для отопления 10 м2 помещения требуется 1-1,5 кВт энергии. С одного квадратного метра теплообменника можно получить 5-10 кВт. Чтобы определить мощность регистра более точно, необходимо учесть:

  • Месторасположения змеевика в печи;
  • Вид топлива – дрова, уголь. При сжигании, дрова дают меньше тепловой энергии.
  • Примерную температуру в очаге и месте расположения теплообменника;
  • Среднюю температуру воды во всем контуре;
  • Коэффициент теплоотдачи материала, из которого сделан змеевик.

По мере сгорания топлива, мощность теплообменника будет снижаться, поэтому рассчитанную площадь змеевика лучше увеличить на 10-15%.

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения русской печи с подтопком своими руками нужно заранее заготовить в полном объёме стройматериалы, инструменты, подсобный инвентарь, а также фасонные детали из чугуна и стали.

Материалы

Для конструкции русской печи традиционной формы и габаритов: высотой 1,9 — 2,0 м, шириной 1,6 м и длиной 2,38 м потребуется:

Русская кладочная печь послужит лежанкой, плитой, дровницей и обогреет дом до 100 м²

Русская печь — едва ли не самое эффективное отопительное устройство из всех существующих: ее КПД достигает 70%. А срок жизни этого архаичного сооружения может исчисляться веками. Так почему же русская печь не стоит в каждом доме? Все дело в скоротечной моде или есть другие причины?

Русская печь — это не просто отопительное устройство. По сути, она представляет собой многофункциональный комплекс. В медленно остывающем после топки устье или на специально обустроенной плите можно готовить еду. Теплая лежанка и скамьи служат местом для отдыха. В нишах (печурках) сушат продукты или промокшую одежду и обувь. Вместительная дровница избавляет от необходимости регулярно таскать поленья из сарая. Жерло часто используют в качестве коптильни. И это далеко не полный перечень дополнительных функций. Но что насчет основной? Как хорошо это проверенная временем конструкция отдает тепло?

Опыт показывает, что классическая русская печь эффективно обогревает помещение площадью порядка 40 м². А если наладить систему вентиляции, отводя горячий воздух в другие помещения, она протопит целый дом площадью порядка 100 м². При этом не нужно жечь дрова круглые сутки. Достаточно одной топки в течение 3-4 часов. Чем же обусловлена столь высокая эффективность?

Дело в уникальной конструкции топки. Она представляет собой широкий и длинный туннель со сводчатым потолком. Труба же расположена непосредственно над устьем. Во время топки дрова закладывают как можно глубже и закрывают жерло печи чугунной заслонкой. Горячий воздух, «запертый» внутри, остывает очень медленно, что и обеспечивает высокий КПД.

Русская печь, как и современные отопительные устройства, позволяет регулировать тягу. Для этого в нижней части конструкции предусмотрена заслонка

Русская печь — конструкция, проверенная временем, и в ее эффективности можно не сомневаться. Но есть ли у нее недостатки? К сожалению, да. Первый и основной состоит в том, что она занимает много места. Длина этого отопительного устройства составляет в среднем 210 см, ширина — 140 см, а высота — 180 см. Не каждый домовладелец может себе позволить отнять у комнаты без малого 3 м². Впрочем, это не повод отказываться от кладочной печи как таковой. Для относительно небольших комнат (и небольших домов) существует множество вариантов — печь-камин, мини-печь, теплушка и проч.

Еще один минус русской печи — в трудоемкости ее возведения. Для массивного кладочного сооружения необходим отдельный фундамент (монолитная железобетонная плита). И желательно предусмотреть его еще на стадии разработки проекта. Построить русскую печь в уже построенном доме очень тяжело, а порой и невозможно. Крайне важно, чтобы фундамент печи не был связан с фундаментом здания. Иначе при сезонных подвижках грунта отопительное устройство будет «гулять» вместе с постройкой, что чревато образованием трещин.

Кроме того, потребуется специальный печной кирпич, который способен выдерживать долгий и сильный нагрев. Впрочем, некоторые специалисты считают возможным использование красного полнотелого кирпича в комбинации с шамотным для топки и устьев. Что же касается раствора, необходимо приобрести жаростойкий, способный выдерживать долгий и сильный нагрев.

Есть еще один важный «материальный» вопрос. Если печь будет использоваться для приготовления пищи, нижнюю часть топки необходимо выложить особо прочным подовым кирпичом. Обычный быстро раскрошится, если по нему постоянно двигать тяжелые сковородки и кастрюли.

Читайте так же:
Размеры кирпича пустотелого силикатного кирпича

Кирпич для печи должен быть качественным, без пережога и недожога, и с четкой геометрией. Сколы и трещины также недопустимы

И наконец, для постройки печи необходим специалист высокого уровня, найти которого бывает непросто. К сожалению, печник — не самая востребованная профессия в наши дни. Но лучше потратить время на поиски мастера и заплатить ему высокую цену, чем доверять работу дилетантам. Человек без должного опыта просто не справится с задачей.

Почему так важна квалификация мастера? Дело в том, что кладка в русской печи должна быть безупречной — четкая геометрия и тонкие, тщательно затертые швы. Если печник поленится выровнять внутренние стенки дымохода, на них будет постоянно оседать копоть, а это ухудшит тягу и снизит КПД. Ну а неровные швы и перекошенные стенки отопительного устройства приводят к образованию трещин.

Постройка небольшой русской печи: рассказ в деталях

Была задумана и успешно претворена в жизнь идея построить простую печь, которая будет полноценно топить, но только без модной сегодня хлебной камеры, а с функцией русской печки. В размерах были строгие ограничения, поэтому печь получилась без лежанки. Все особенности конструктивного характера можно выяснить и по наглядным фотографиям. Печь состоит из двух симметричных трехоборотных дымовых каналов, в которых присутствует сечение 250х120 миллиметров. Длина купленной топки составляет 750 мм, ширина 250 мм, длина пода русской печки – 700 мм, а ширина – 370 мм. Имеется и плита, размером 410х340. Печку можно было без проблем сделать и с лежанкой, только для нее надо было оставить места целых 1800 мм, которых попросту не было.

Место постройки будущей печи вместо старой

На схеме показаны принципиальная идея движения дымовых газов. Сразу нужно сказать, что футеровки здесь отсутствуют. Если судить по зеркалу печи, то ее вполне себе хватит для того, чтобы хорошо отопить помещение размером примерно 40 квадратных метров. Плита на такой постройке не будет сильно прогреваться, так как стоит достаточно высоко. Она больше всего необходима для подачи воздуха при протопке печи, если дверь является закрытой. Для этого снимается один или два блина с этой плиты – на этом место можно и углей подбросить, если нужно – внимательно смотреть стоит, чтобы задвижка была открытой. За врем топки печи будет неплохо прогреваться и под печи. Топливник перекрыт всего тремя рядами, получится также неплохая и сушильная камера. Главная «фишка» этой печи – это топливник вместо подпечья.

На схеме показаны принципиальная идея движения дымовых газов

Футеровки здесь отсутствует

Оказалось все-таки, что идея такой печи совсем не нова. К примеру, можно сделать печь побольше размером – получится русская печь с двумя отопительными щитками, а также с лежанкой. Печка автора сейчас уже вовсю эксплуатируется, появились только совсем небольшие трещинки сверху, у подъемного канала. Заказчик также сказал, что это совсем не критично. Можно сказать, что в доме тепло благодаря печи, а еда в ней успешно готовиться. Плита, как и предполагалось не сильно нагревается. Но если блины с плиты снять, то сразу же можно вскипятить чайник. Можно сделать вывод, что для домов небольших размеров такая миниатюрная русская печь – самое то!

Печь будет размером 1020х1390 мм. Колпаковая, а не трёхканальная

Начало строительства

Изначально была сломана старая печь, которая стояла на месте возведения новой печи. Вокруг печки к полу была прикреплена пленка. Было интересное открытие: пыли значительно меньше бывает, если в потолке не закрывать отверстие от старой трубы. Все будет в итоге вытягиваться наверх. Фундамент от старой печи был меньше по размерам нужного – пришлось выпиливать пол и делать добавки до нужных размеров.

Планируется, что дверки станут держаться на проволоке, а не на саморезах

Новая печь будет размером 1020х1390 мм колпаковой формы, не трехканальная, как печка, построенная первой. Случалась неприятность с отступками около передней стенки – не получилось поместиться в размеры, придется менять дверь, чего не особо хочется делать. Была проведена изоляция слоем минерита и базальтовым картоном.

Планируется, что дверки станут держаться на проволоке, а не на саморезах

Планируется, что дверки станут держаться на проволоке, а не на саморезах. Так намного лучше: одна нитка получается вязальная 2 мм, и одна-две нихромовых ниток – та, что продается для открытых плиток. С размером и расположением будущей печи все нормально: нужно только дверь подвинуть или заменить на более узкую. Если же щитки в стенке придется прятать, то топка получится из комнаты, а не из кухни. И это будет совсем не тот вариант. Второй колпак печи будет меньшего размера – почти в два раза меньше, так что должно быть все нормально. На равномерность прогревания всей печки рассчитывать не приходится – с одной стенки будет находиться русская печка – и если ее не топить одновременно с подтопком, то стенки печи будут холодными. Пока непонятно, как такое решение скажется на появлении трещин. Главное в такой постройке – не перемудрить с конструкцией, и чтобы конденсат в трубу не потек.

Выложено еще три ряда

Тем временем постройка успешно движется – было сделано еще три ряда.

Тем временем постройка успешно движется – было сделано еще три ряда.

Также важно, чтобы не получилась постройка «дрова на ветер». Это такие печи, в которых дымовые газы, ввиду конструктивных особенностей не успевают охладиться до оптимальной для них температуры в 100-200 градусов и устраняются в трубу. В итоге и получается, что расход дров идет «на ветер». Необходимо к любой печке приноровиться и верно ее топить. С печами все индивидуально: к примеру, горит пламя бурым цветом, вроде медленное горение – но оно оказывается нормальным, так как печка такая. В другой раз бывает, что и пламя правильного цвета (ярко-рыжего), и тяга хорошая, но по трубе стекает конденсат.

Также важно, чтобы не получилась постройка «дрова на ветер». Удобная полочка

Вид изнутри

По ходу стройки

В данной печи был интересный вариант шамотного колосника: автор первый раз сконструировал такую модель колосника. Под в топливнике подтопка ожидается, что будет ровным, без каких-либо углублений – это чтобы не только в русской топке, но и здесь можно было бы без проблем поставить чугунок или кастрюльку.

Шамотный колосник

В данной печи был интересный вариант шамотного колосника: автор первый раз сконструировал такую модель колосника

Возник вопрос: из какого кирпича делать перекрышу у русской печки. Стенки будут сделаны из красного кирпича, поставленного на ребро, под также. Шамотным кирпичом получится долговечней, но правильный ли этот шаг, необходимый ли. Температура в русской печи не такая высокая, как в топках колосникового типа. Первая печь была сделана из Витебского кирпича – прошло больше года, и никаких проблем замечено не было. Колосник из клиновых шамотных кирпичей получится еще надежнее. Но установки на плашку тоже будет достаточно: уже проверенный метод, стоят дольше различных чугунных колосников — особенно современных, которые уже на второй год ломаются.

Законченный топливник печи

Снимать фаски с кирпича лучше всего плиткорезом – будет ровно, быстро и очень удобно.

Готовый топливник печи

Печь с топливником готовым.

Углубления в кирпиче над полочкой сделаны следующим образом: нужно обрезать лишнее с помощью алмазного диска, а далее – зачистить алмазной чашкой. Чашка с простой наждачкой сразу же разлетелась, поэтому нужно будет сразу шлифовать наждачной шкуркой №60 – от ленточной шлифовальной машинки вручную. Кое-где можно применять абразивный брусок по кромкам. Алмазная чашка отличается приличной тяжестью, поэтому необходима болгарка с плавным пуском. К примеру, интерсколовская.

Снимать фаски с кирпича лучше всего плиткорезом

Была далее сделана перекрыша первого яруса. Конструкция топки – с перевалом и хайлом в самом низу. Причина – нижний прогрев. Если хайло будет выше, то получится уже не колпак, а противоточка. Напоминаем, что печка будет стоять в доме 40 квадратных метров с одним этажом – имеется еще пристройка к дому 24 квадратных метра – там есть баня и санузел. Баня отапливается печью «голландкой». Отапливаться печь ю будут две смежных комнаты: топка сделана из кухни, до окон – 3,5 метра.

Читайте так же:
Формула глины для кирпича

Углубления в кирпиче сделаны так: сначала отрезать лишнее алмазным диском, потом зачистить алмазной чашкой.

Сверху топка планируется нечастая. По опыту первой печи можно сказать, что протопив подтопок, можно поставить в русскую печку залитую кипятком кашу – и она там будет прилично томиться, так как ПОД будет нормально прогрет. Основная функция печи – это, конечно, отопление. В русско топке получается замечательна еда «с дымком», в подтопке все замечательно готовиться также будет. Колосники также можно будет делать из кирпича.

Перекрыша первого яруса

Конструкция топки – с перевалом и хайлом в самом низу. Причина – нижний прогрев.

Если хайло будет выше, то получится уже не колпак, а противоточка

Постепенно продвигаемся дальше: много времени отнимает декор.

До этого была печь 630х1400 мм, температура в среднем держалась 22-24 градуса. Далее – еще пара рядов. На маленькой стенке было решено делать без плетенки – отказ был из-за прочистных каналов. Арка сделана на половину кирпича – любой красный кирпич отлично держит температуру, если положить его на ребро.

Труба дымохода планируется кирпичная – на «пятерик» (пять кирпичей), далее на крыше пойдет сэндвич. Одного метра вполне хватит, так как труба по центру крыши станет выходить. Нельзя подстраиваться также под проем старой трубы – иногда проще и намного полезнее заделать потолок и крышу, чем идти в ущерб конструктиву.

Если от подтопка труба не будет достаточно прогреваться, значит нужно будет топить при повышенной тяге. Тут есть замечательные просторы для маневра. Очень плохо, когда тяги не хватает, а дым на выходе меньше 100 градусов – конденсат и неприятный запах будут присутствовать точно – но это совсем неправильный конструктив, тут даже «газку» нельзя будет поддать. Совершенно неизвестно, как себя поведет данная печь потом – у первой печи (первые фотографии) тоже труба «пятерик». Топливник и подтопок того же размера и конструкции – с перевалом, там отличие – два симметричных канала. Данная печь с одним каналом и немного другого типа.

Были сделаны еще несколько рядов: русская печь перекрыта шамотом, уклон имеется примерно 7 см. Засыпка – это песок с кирпичным щебнем. Трубу было решено делать посередине – между русской и подтопком. Не хочется, чтобы горизонтальный канал от русской до трубы был длинным. Коренная стенка, на которую труба станет опираться, всего одна – поэтому в перекрыше был поставлен уголок 63, чтобы было покрепче.

Никаких затяжек для укрепления свода не предусмотрено, так как на свод ничего не давит. Вверху, тем более, имеется перекрыша из уголка. При расширении свод, скорее всего, поднимется вверх, чем сможет создать серьезную нагрузку на бока печи. Сверху есть зазор 2 см. можно было и в уголке перекрытия сделать продольный пропил шириной 5 мм с обоих концов и загнуть его под 90 градусов — в кладке можно просверлить отверстие 10 мм. Получиться в результате своеобразная затяжка. В результате – имеем затяжки на арках и проволоку в 3 мм. Высота горнила в средней точке равняется 45 см.

Первая протопка печи прошла успешно. Сначала дым не хотел идти туда, куда ему положено – огонь также туговато разгорался. Печка сырая, кирпич мочился очень сильно. Пришлось прожечь газету параллельно в прочистке в начале трубы. Русская печка будет пробоваться, когда окончательно просохнет, а в подтопке утром и вечером будет небольшая закладка сжигаться.

Получилась так: в маленькой комнате низ печи прогревается от подтопка. Зимой можно будет по очереди топить топки. Самое горячее место печи – это задняя стенка на выходе из топливника – этого и следовало ожидать. В конечном результате, верхний и нижний колпаки прогреваются равномерно нижний даже немного теплее, чем верхний. С открытой топочной дверкой топки вообще не дымят – хорошая тяга.

Осталось покрасить топочную дверку в черны цвет. За неделю печка заметно подсохла. И в это же время была протоплена русская печка – небольшой закладкой дров из березовых сухих остатков.

В доме нормальный тепловой баланс получился благодаря печи. К примеру, протапливая подтопок шестью поленьями при незакрытой трубе, получается оптимальная температура. Нижний колпак всегда горячее, чем верхний. При топке русской печи имеется только одна проблема – иногда вылетают искры и угольки, поэтому ее без присмотра оставлять нельзя.

Русские печи своими руками: чертежи, схема и описание кладки

Строение русской печи

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи для изготовления русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

  • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
  • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
  • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
  • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
  • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
  • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
  • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
  • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Что необходимо знать для постройки русской печи

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Читайте так же:
Цвет облицовочного кирпича название

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

Необходимые инструменты для изготовления русской печи

  • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
  • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
  • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
  • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
  • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
  • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
  • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
  • емкость для раствора;
  • мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

  • шамотный и огнеупорный материал;
  • глина и песок для смеси;
  • мягкая проволока;
  • колосниковая решетка;
  • задвижка;
  • асбестовый шнур;
  • дверцы.

Кладка русской печи

Как построить печь самому

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

Где выбрать месть для печи

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

Читайте так же:
Самим положить облицовочный кирпич

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

С чего делали кирпичи для русской печи

Для получения скидки заполните, пожалуйста, форму:

Работаем для Вас с 2000г.

посмотреть на карте

  • пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18
  • remixd@mail.ru
  • Наш адрес
  • Москва, Дмитровское шоссе,
    дом 110, стр. 3
  • пн-пт: с 10 до 19 / сб-вс: с 11 до 18
  • Все категории
  • Камины
  • Каминные топки
  • Печи камины
  • Барбекю
  • Дымоходы
  • Комплектующие
  • Наши работы
  • Интернет магазин принимает круглосуточно.
    Обработка заказов с 9.00 до 20.00 без выходных.

Строительство русской печи

Оглавление

Представляем постройку русской печи, строительство которой заняло один месяц. Постройка производилась по заказу, мастером. Русская печь 2х3 метра с лежанкой 2х2 метра, с самоварником и подтопком который будет греть нижнюю часть печи.

Сколько времени ушло именно на эту печь, трудно рассчитать, потому что строились параллельно две печи: эта и банная печка кирпичей на 700 (она представлена на фото). Потребовалось также выведение фундамента под русскую печь на уровень пола. На все ушло восемь недель без выходных с 12-часовым рабочим днем. Работа происходила с напарником, на котором была практически вся обработка кирпича. Автор печи продумывал конструкцию, что и как спилить, и где закруглить, а также клал кирпич.

В работе помогал целый арсенал инструмента: большой корветовский плиткорез для распилки, большая болгарка и две маленьких. Применялась насадка для дрели из лепестков «наждачки».

Поэтому, две печи построились за такой период.

Рассказ о строительстве русской печи

Готовый фундамент был залит на уровень земли, размер 3х2,5 метра, от него и приходилось производить все работы. Над фундаментом проходили лаги с шагом примерно в метр, их тоже надо было разумно обойти. Было решено выложить столбики в количестве девяти штук под размеры будущей печи на уровень верха лаг (высота цоколя 1,2 метра) и по ним залить монолитную плиту толщиной 150 мм.

Столбики через 3-4 ряда подвергались армированию сеткой. Когда столбы были готовы, пространство между ними были подшиты досками, далее они застилались рубероидом и был проложен утеплитель, который сверху был закрыт пергамином.

На столбики были уложены четыре листа плоского шифера, который играл роль нижней несъемной опалубки, была также установлена боковая опалубка, связана арматурная сетка с ячейкой 100х100 и залита бетоном.

Передний край плиты вышел за края столбиков на 50 см, печь потом выкладывалась по этим столбам, а нависающий край образовал предтопочную площадку.

Эта печь установлена в доме с газовым отоплением, как дополнительный источник тепла. И газовая плита для готовки тоже имеется. Поэтому назначение печи разное, какого-то одного применения нет. Заказчик в конкретном случае сознательно пошел на сокращение жилой площади, он хотел очень большую русскую печь, чтобы она была красивая — и он ее получил. А то что на ней можно полежать, приготовить пищу всевозможными способами — это её большой дополнительный бонус.

Кому-то нужно просто обогреть жилье, если нет магистрального газа, не важно чем, лишь бы было дешево, а эстетики не хочется. И такой вариант можно воплотить. В былые времена топили избы по-черному и были довольны. В любом случае, какую печь выбрать, кирпичную или железную — дело вкуса и решение каждого отдельного заказчика, чего никому не запретишь.

Далее выложены фотографии этапов строительства печи. Вокруг плиты МД шамотом и облицовкой не были оставлены из эстетических соображений. При интенсивной топке в результате ничего не треснуло. Только пошла трещина над топочной дверцей. Но не понятно, почему. Зазор на расширение вокруг дверцы достаточный, проложен базальтовым картоном. Подстраховка была в виде армирования и перекрытия дверцы, и все равно трещины в этом месте есть.

Анализ свода печи

Над высотой свода автор печи поломал голову. Изначально планировался полуциркульный свод, но плита фундамента заняла два ряда высоты, ширина горнила 1100 мм, радиус получался 550 + 120 сам свод + 150 перекрыша равна 820, 150 плита + 770 высота пода над плитой (11 рядов), и все вместе 920. В результате получалась высота лежанки 1,75 м, до потолка остается 75 см, до балки, которая проходит как раз по гребню свода, и того меньше — с половину метра. По задумке заказчика на лежанке хотелось не только лежать, но и свободно сидеть. А это минимум 90 см до потолка. Сошлись на 80ти см — сидеть чуть сгорбившись.(фото представлено). Так что свод почти циркульный получился, его высота где-то 40 см и еще тычковый ряд под пятками.

Защиту от распирания делается следующим образом: стяжками в виде шпилек насквозь или хомутом вокруг. В любом случае получается наличие металла в топке. Три тычковых ряда с перевязкой и пятки тычками себя оправдали. Крупный заказчик лежал, сам спал ночь на лежанке, полная закладка спалена в горниле, после тщательного осмотра боковых стенок трещин не обнаружено.

Уклон пода

Про уклон пода и заодно свода надо отметить отдельно. Наклонный под сооружают в классической русской печи, здесь же все-таки печь-теплушка. Разница очевидна: в русской печи выход дымовых газов происходит только через устье горнила, то есть по направлению понижения пода, в теплушке кроме того через отверстия в поде, в данном случае — под задней стенкой.

Работы по докладке трубы дымохода

Сразу не была доложена труба (морозы наступили, труба высокая и другие причины). Труба высокая (около четырех метров), и там бывают достаточно сильные ветра, хочется хорошо укрепить трубу. Была сделана труба как на фотографии, то есть внешне окрашена, при этом кладку производили не печники и забыли армировать кладку.

Эксплуатация печи

Что касается эксплуатации, оценить с научной точки зрения не просто, но с потребительской — все работает очень хорошо. Для приготовления пищи достаточно положить один колодец дров из 8-10 березовых поленьев. После прогорания глиняной посуде можно ставить чугунок картошки, пирог, хлеб, жаркое. Все получалось очень вкусным. Это после утренней протопки.

Нашел ещё одну возможную причину дымления. Был случай, когда также достраивали трубу на камине после меня. И он также задымил, хотя при пробной топке все было замечательно.

Трубу выкладывали при закрытой задвижке.

Цементный раствор при кладке и швабровке внутренней поверхности трубы неизбежно падает в трубу. После постройки трубы этот мусор выгребается через прочистки или с зуба камина. Если задвижка закрыта, раствор скапливается на ней, схватывается и закупоривает трубу. Даже если открыть потом задвижку, цементная пробка остается.

В данном случае не получается вывести печь на рабочий режим, т. е. постоянно поддерживать в теплом состоянии, так как она не является отопительной. В результате, русская печь всем радует — отоплением, приготовлением блюд, лежанкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector