Rubber-way.ru

Рубер Вэй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки

Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Читайте так же:
Что такое углекислотный кирпич

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

Читайте так же:
Посмотреть как кладут кирпич

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Как законсервировать на зиму недостроенный дом?

Построить дом за один сезон крайне сложно. Как правило, для этого требуется 2 года, а иногда и больше. Поэтому незавершенному объекту приходится «зимовать», а владельцу заботиться о его защите от холода, снега, воды.

Если не «укутать» дом правильно, весной придется тратить время, силы и деньги на борьбу с последствиями. Под прямым воздействием снега и дождя фундамент, стены, перекрытия будут накапливать воду. Ударит мороз – влага превратится в лед, увеличится в объеме и начнет разрушать материалы изнутри. Вспомните последние зимы с резкими перепадами температур от +5ºС до – 15-20-30 ºС, и представьте количество оттаиваний и замораживаний, которые придется пережить недостроенному дому с ноября по март. Дополнительным стресс-фактором станет неравномерное оттаивание весной.

Морозное разрушение недостроенного кирпичного дома

Рис.1 Морозное разрушение недостроенного кирпичного дома

Хуже всего подобные испытания переживают недостроенные дома из кирпича и пеноблока. Качественный газобетон – стойкий материал. К примеру, наш Твинблок Д400 выдерживает порядка 100 циклов замораживания и оттаивания. Однако, даже возведенные из него стены и перекрытия мы рекомендуем консервировать на зиму.

Забор из Твинблока на заводе Теплит, построен в 2008 году

Рис.2 Забор из Твинблока на заводе Теплит, построен в 2008 году

Этапы строительства, на которых возможно проводить консервацию недостроя:

  • Выполнен фундамент дома (или цоколь);
  • Закончен один либо два этажа или вся «коробка» дома, но нет крыши;
  • Построена «коробка» дома с крышей, но нет окон и дверей;
  • Дом построен, есть крыша, окна, двери, но дом не отапливается.

Мы разберем в деталях, как надо готовить недострой к зимовке на каждом из четырех этапов.

Этап 1: Консервация фундамента

Пожалуй, худшее, что может произойти с недостроенным домом, это повреждение фундамента. Причем, чем выше готовность здания, тем последствия будут тяжелее, а их устранение дороже.

Представим, что завершен только фундамент дома. Некоторые ошибочно бросают его на зиму не утепленным, а весной обнаруживают в плачевном состоянии – с разрывами и трещинами.

Трещины в фундаменте почему появились

Рис.3 Разрушение фундамента морозным пучением грунта

Почему это происходит?

Во-первых, на фундамент влияют силы «морозного пучения». Осенью незащищенный фундамент превращается в своеобразный резервуар с водой, почва под ним насыщается влагой, которая при наступлении зимних холодов замерзает. В результате из-за образовавшегося льда верхний слой земли увеличивается в объеме – вспучивается. Грунт под фундаментом расширяется, и приподнимает фундамент на несколько сантиметров.

Во-вторых, весной промерзшая под фундаментом почва оттаивает неравномерно: сначала по краям (с солнечной стороны быстрее) потом под центральной частью дома. Это приведет к перекосу фундамента (например, может повиснуть один из углов) и далее к трещинам и разрушению.

Чтобы сохранить фундамент в целости, необходимо:
  • Защитить фундамент и внутреннюю площадь будущего дома от осадков. Для этого необходимо сделать временное перекрытие из доски и укрыть его. Лучше использовать армированную пленку;
  • Защитить от промерзания грунт в местах соприкосновения с фундаментом. Существуют различные варианты утепления, выбор зависит от типа фундамента. Например, утепление ЭППС (Экструзионным ПеноПолиСтиролом). Этот материал не гниет, не впитывает влагу, устойчив на сжатие, срок службы в грунте не менее 50 лет. Важно: опил и керамзит не подходят для решения этой задачи, поскольку они впитывают воду и теряют теплоизолирующие свойства;
  • Отвести влагу с пятна застройки при помощи временной отмостки – водонепроницаемого покрытия, выполненного по периметру здания, с уклоном от него. Как правило, временная отмостка представляет собой прикопанную на глубину 5-10 см полиэтиленовую пленку, по которой выпавшие осадки отводятся от фундамента. Необходимая ширина отмостки: 1-1,5 м.

Можно ли оставить фундамент на зиму

Рис.4 Правильно законсервированный фундамент на зиму

Этап 2: Консервация одного, двух этажей или «коробки» дома без крыши

На этом этапе необходимо провести мероприятия по защите фундамента, описанные выше, а дальше «укутываем» недосторой:

  • Защищаем дом изнутри от попадания осадков при помощи временного перекрытия или армированной пленки;
  • Закрываем оконные и дверные проемы щитами из фанеры, досок или армированной пленкой, чтобы снег и дождь не проникали во внутрь. Кроме того, щиты предотвратят возникновение сквозняков, и тепло, идущее от земли, будет сохраняться. Сформируется своего рода «тепловой контур» здания, и оно будет меньше промерзать;
  • Укрываем все горизонтальные поверхности – верхний ряд стен, подоконники – водонепроницаемым материалом. При использовании кирпича в строительстве это следует делать особенно тщательно, поскольку он сильно впитывает влагу и начинает быстро разрушаться из-за замерзания и оттаивания.
Читайте так же:
Под кирпич внутренние работы

Не подготовленный для зимовки недострой нужно регулярно убирать снег внутри

Рис.5 Недостроенный дом без выполненного временного перекрытия

Этап 3: Консервация «коробки» дома с крышей, но без окон и дверей

Крыша защищает недостроенный дом от осадков. Однако, при открытых дверных и оконных проемах этого недостаточно. Поэтому необходимо выполнить все работы по защите и утеплению фундамента, а также закрыть все проемы – см. рекомендации, данные выше, в этапах 2 и 3.

Все проемы в недостроенном доме должны быть закрыты армированной пленкой или фанерой

Рис.6 Правильно законсервированный на зиму недостроенный дом

Этап 4: Консервация законченного, но не отапливаемого дома

Завершили строительство дома и хотите «выдохнуть» зимой? Отлично, но сначала сделайте все, что требуется, для защиты и утепления фундамента. Приступать к внутренней отделке имеет смысл после проведения инженерных коммуникаций и введения в эксплуатацию систему отопления.

В финале статьи, посвященной консервации недостроя, мы хотим привести рекомендации Глеба Гринфельда. Одного из самых авторитетных экспертов России в области строительства. Он дал их на вебинаре «Газобетон: энциклопедия строительства»:

– «Чтобы законсервировать недострой, надо перекрыть «коробку» черновой кровлей.

Если кровли нет, необходимо укрыть все верхние обрезы и подоконники, то есть, все места, где могут образовываться снежные шапки и застаиваться вода, полиэтиленовым «фартуком».

Если здание уходит в зиму, и этаж не перекрыт, надо регулярно выкидывать снег изнутри, либо устраивать «фартук» не только снаружи, в зоне отмостки по стенам, но и внутри. Чтобы не допустить сквозного промокания стен из-за скапливающейся там влаги.

Если здание строится больше года, необходимо утеплить основание, разложив пенопласт по полу и в зоне отмостки. Это поможет избежать промерзания грунта и в дальнейшем неравномерного оттаивания. Все научились бороться с морозным пучением (устраивать противопученистые подошвы и дренажи), но не с неравномерным оттаиванием, а с этой проблемой приходится сталкиваться намного чаще.»

Высолы на кирпиче

Стяжка пола полусухой технологией - до 300 метров идеально ровного пола за 1 день

Здравствуйте уважаемый читатель блога, высолы на кирпиче что это такое и как их удалить давайте разберемся в данной статье. Если у вас уже был опыт по удалению высолов на кирпичной кладке, то буду рад вашим дополнениям в комментариях.

высолы-на-кирпиче

В современном строительстве кирпичная кладка является чрезвычайно популярным вариантом оформления фасада. Отсутствует надобность в дополнительной отделке ровных, красивых рядов кирпичей. Но, существует одна неприятность, нередко возникающая у такой кладки – это белые пятна, разводы, наросты.

Такие скверные дефекты называют «высолы». Возникают они, как правило, спустя небольшой временной промежуток (6-9 мес.) после строительно-отделочных работ, то есть на новой поверхности. Не нужно паниковать при возникновении таких пятен, так как бороться с ними не слишком сложно. Существует две эффективные методики очистки кирпичей от высолов – механическое удаление или применение специальных реагентов.

Рассмотрим подробнее эту проблему, а также проанализируем методы устранения нежелательных белесоватых разводов на кирпичной кладке.

Высолы – это что такое?

Наверняка многих заинтересует происхождение такого интересного названия выступающих дефектов. Сложного здесь нет ничего. По сути, белые пятна на кирпичном фасаде – это высохший соляной раствор, а точнее – кристаллизовавшиеся соли.

Кирпич является материалом, имеющим множество пор, поэтому он быстро адсорбирует влагу. В свою очередь влага зачастую содержит различные растворённые соли, которые выступают из микроскопических пор на поверхность кладки. Затем влага испаряется, а соль остаётся, формируя неприглядные разводы и пятна.

Высолы на кирпиче, помимо образования некрасивых дефектов, несут некоторую опасность. Когда соль длительное время кристаллизуется, она образует чешуйки, способствующие ускоренному разрушению кирпича. Данное явление называется «соляная коррозия». Разрушение начинается у поверхности кирпича и постепенно углубляется. Строительный материал расслаивается и осыпается. Поэтому высолы нужно своевременно убирать. Лучше их появление предотвращать, не допуская формирования толстых налётов на фасадной поверхности.

Почему появляются высолы?

Появляются соляные налёты по многим причинам, с которыми бороться практически невозможно. Итак, возникают белые разводы из-за факторов:

— большое содержание солей в глинозёме. Вода проникает вглубь кирпича и вымывает соли наружу. Они оседают в виде кристаллической массы;

— соль присутствует в кладочном растворе. Сюда она попадает из песка или с водой;

— грунт, на котором построено сооружение (дом, гараж, забор и т. п.), насыщен солями. В данном случае, высолы появляются из-за недочётов и ошибок в технологии строительства. Не сделана качественная гидроизоляция фундамента и не проложена водонепроницаемая прокладка между основанием и стеной;

— природные осадки. Чистая дождевая вода не страшна кирпичу, но сегодня чистых осадков практически не бывает. Вредные выбросы из атмосферы переносятся в растворённом состоянии на кирпичную стену во время непогоды;

— добавки, улучшающие качества цементно-песчаной смеси (строительного раствора), часто содержат избыток солей. Нужно применять качественные замедлители либо ускорители застывания, пластификаторы и другие присадки для бетона.

Как не допустить появление высолов?

Чтобы соляные пятна не выступали на поверхности кладки, необходимо с ними активно бороться на этапе строительства. Меры следует предпринимать такие:

— для кладки использовать только густой, недавно замешенный раствор;

— приобретать качественные строительные материалы, от производителя, имеющего отличную репутацию;

Нюанс! По внешнему виду никак не определить наличие избытка солей в кирпичах, однако, можно узнать различными способами отзывы и мнения покупателей!

— свести к минимуму применение присадок для кладочного раствора;

— всегда прикрывать недостроенные конструкции во время непогоды;

— при замешивании раствора добавлять чистую воду и промытый песок;

— класть кирпич желательно летом в сухую погоду;

— после завершения строительства, как только раствор высохнет, нанести на поверхность фасада гидрофобизирующий состав;

— качественно обустроить навесы и водосточную систему.

Эффективных мер, предупреждающих появление высолов, еще много. Здесь важно проанализировать все причины и своевременно их исключать.

Читайте так же:
Asus transformer pad tf701t кирпич

Принципы борьбы с высолами

Когда предупредительные меры оказались бесполезными и соляные разводы всё равно на кладке проступили, понадобятся активные действия.

Что касается механического удаления, то ничего сверхсложного в этом деле нет. Берётся пескоструйный аппарат или дрель со специальной насадкой (металлическая щётка) и планомерно очищается поверхность кирпичей.

Немного сложнее будет второй вариант снятия высолов, предполагающий использование специальных составов. Важно тут соблюсти четыре важнейших принципа:

— приобрести смесь, стирающую белые соляные пятна. В строймаркетах достаточный ассортимент таких препаратов. Они преимущественно маркируются надписью «Антисоль»;

— с помощью широкой кисти купленным составом очищается стена. Можно использовать щётку или валик, это не принципиально. Главное, тщательно обработать всю поверхность кладки;

— обязательно на ёмкости нужно посмотреть время экспозиции смеси. После этого срока, очиститель тщательно смывается сильной струёй воды;

— стена должна полностью высохнуть. Остаётся нанести водоотталкивающий состав на акриловой или кремнийорганической основе.

Совет! Можно не покупать специальные реагенты. С высолами хорошо справляется аптечный нашатырный спирт либо некрепкий раствор соляной кислоты (4-6%). Следует при обработке использовать защитную одежду, респиратор и очки!

Высолы на кирпиче заключение

Борьба с высолами на кирпиче невероятно сложна в плане их окончательного удаления. Пока вся соль не выйдет из кирпича, белые разводы и пятна будут появляться снова. Поэтому откладывать решение проблемы не нужно, так как предстоит длительная «схватка» с возникшей неприятностью.

После очистки поверхности кирпичной кладки, надо регулярно её покрывать защитными составами или штукатурить. Они помимо предупреждения формирования высолов будут эффективно препятствовать поселению, а также развитию плесени, разных паразитов и бактерий. Уменьшение впитывающей способности кирпичной кладки существенно повысит её устойчивость к морозам.

Если есть что сказать или поделиться своим опытом по борьбе с высолами на кирпичах, то напишите в комментариях.

Как хранить кирпич на улице: выбор места, советы и особенности

Как хранить кирпич на улице: выбор места, советы и особенности

Предвидя очередное повышение цен на стройматериалы, закупщики часто приобретают нужное количество заранее. Но покупка — не самое трудное дело. Сложнее сберечь запасы в целости и сохранности . Далеко не все знают как правильно хранить ту или иную продукцию.

Место хранения

Для хранения выделяется специальная площадка, находящаяся не ближе 1 метра от строений, машин, механизмов, электрических столбов и других предметов. Она должна быть защищена от солей и атмосферных осадков, хорошо проветриваться. Не нужно оставлять кирпич в старых подвалах и водосборниках.

С территории убирается весь крупный и мелкий мусор, снег, ямы засыпаются. Можно посыпать ее щебнем. Площадку выравнивают (уклон должен быть не более 5 градусов), сооружают навес, под который устанавливаются поддоны с материалами.

Важно! Кирпичи категорически нельзя хранить на голой земле. Во-первых, им вредна влага из земли. При использовании в строительстве пропитанного водой материала возникают проблемы: кирпич не сцепляется как следует с раствором, а избыток воды плохо отражается на домашнем микроклимате. Во-вторых, многие светлые сорта, пролежавшие на земле более месяца, так сильно пачкаются, что их невозможно как следует отмыть.

Советы по хранению

Для упаковки заводского кирпича используется термоусадочная или защитная стрейч-пленка с отверстиями, не позволяющими конденсату скапливаться внутри и портить продукцию. При подготовке материала к хранению эту пленку снимать нельзя.

Поддоны располагают на расстоянии минимум 20 сантиметров друг от друга. Разрешенная высота — 2 ряда. Для перемещения используется грузовой кран (с использованием текстильных строп длиной 3 метра, чтобы не повредить поддон и кирпичи) или вилочный погрузчик. Выгрузка осуществляется по одному поддону. Использовать металлические тросы нельзя!

Длина вил у погрузчика должна быть не менее 1 метра, а ширина — от 0, 8 м. Поддоны выгружаются по одному за подход, аккуратно , без спешки, с обоих бортов.

Если кирпич приобретен россыпью, поддоны изготавливаются заранее. Способ выкладки может быть любым (самые устойчивые — «елочка» и «пирамида»), но высота не должна составлять более 8-12 кирпичей. Каждый кирпичный «столбик» выкладывается вручную и укрывается защитной пленкой или тентом.

Важно! Наглухо оборачивать кирпичи не нужно, в противном случае внутренняя сторона пленки будет накапливать влагу и потихоньку портить стройматериалы.

Под паллетами должно оставаться свободное пространство для защиты от подтопления и циркуляции воздуха. Защитное ограждение будет не лишним в случае, если паллеты с кирпичами складываются для хранения на высоких стеллажах.

Обязательно нужно учитывать погодные условия в регионе. Если климат засушливый и сухой, следует убедиться, что кирпичи находятся вне попадания прямых солнечных лучей, иначе они выгорят. Частая дождливая погода опасна образованием луж под поддонами. В таком случае лучше будет залить площадку бетоном. В местности с сильными ветрами хранить стройматериал под открытым небом опасно, иначе в какой-то момент порывами материал может снести и повредить. Если зима продолжается круглый год — одной пленкой не обойтись. По бокам кладки нужно укрепить брусьями, а сверху положить слой шифера или рубероида.

Гидроизоляция цоколя из кирпича

Гидроизоляция цоколя из кирпича

Цоколь – это пространство между основными стенами и фундаментом. В большинстве случаев эту часть строения возводят из кирпича, который очень хорошо впитывает влагу. Влага из почвы разрушает кирпичный цоколь, поэтому очень важно защитить его с помощью гидроизоляционных материалов.

Для чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя

Основное назначение гидроизоляции между кирпичной кладкой и фундаментом – препятствие капиллярному поднятию влаги и защита основных конструктивных элементов от разрушения. Существует несколько причин, по которым делать гидроизоляцию просто необходимо.

Промерзание и разрушение стен

Если не изолировать линию стыка кирпича и бетонного фундамента, то влага из бетона попадет в поры кирпича. Зимой при замерзании объем влаги становится больше и происходит разрушение кирпича изнутри. Несколько циклов замерзания и оттаивания делают кирпичную кладку менее прочной, поэтому со временем в стенах цоколя появляются трещины.

Читайте так же:
Прочность кирпича по ребру

Высолы на поверхности

Грунтовые воды характеризуются большим содержанием солей, а отсутствие гидроизоляции способствует их попаданию из фундамента в кирпичную кладку. Периодическое повышение и понижение температуры становится причиной роста солевых кристаллов внутри кирпича, а в процессе намокания и высыхания солевой налет выходит на поверхность кирпичной кладки. Высолы не только портят внешний вид строения, но и разрушительно действуют на материал. В результате строительная конструкция деформируется.

Повышенная влажность внутри строения

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и цоколем из кирпича становится причиной попадания влаги и в основные стены дома. В этом случае влажность в помещениях повышается, появляется запах сырости и проживание становится некомфортным. Кроме того портится внутренняя отделка, что приводит к незапланированному ремонту.

Появление грибка и плесени

Постоянная сырость и мокрые стены являются благоприятной средой для размножения вредных микроорганизмов.

Грибок и плесень на стенах могут восприниматься как визуальный недостаток, но также они причиняют большой вред здоровью. Их споры попадают в дыхательные пути и становятся причиной снижения иммунитета и острых респираторных заболеваний.

Гидроизоляция кирпичной цокольной кладки

Гидроизоляция кирпичной кладки

Гидроизоляция кирпичной кладки

Для защиты цоколя, выполненного из кирпича, используется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.

Вертикальная гидроизоляция

В этом случае влагозащитные материалы наносятся на боковые поверхности верхней части фундамента, цоколя и нижних рядов кирпичной кладки основной стены. Это позволяет защитить от проникновения влаги стыковочные швы между этими частями конструкции.

Вертикальная защита выполняется несколькими способами:

Вертикальная защита цоколя

Вертикальная защита цоколя

  • Окрашивание. Ранее мы писали о том, чем лучше красить цоколь фундамента. Такая гидроизоляция подразумевает нанесение на поверхность специальных лаков или красок. Преимуществом этого способа можно назвать простое выполнение работы и качественная защита поверхности, несмотря на тонкий слой влагостойкого материала. Недостатки у такой гидроизоляции также имеются, это регулярное обновление гидрозащиты вследствие недолгого срока службы такого способа.
  • Обмазочная гидроизоляция. Такой способ предполагает использование густых битумных составов, растворов на основе жидкого стекла или специальных цементосодержащих смесей. Они наносятся на поверхность слоем, толщина которого подбирается в индивидуальном порядке. В результате на поверхности образуется влагостойкая мембрана или непробиваемая корка.
  • Пропитывающая гидроизоляция. В этом случае применяются растворы на основе жидких полимеров или синтетических смол, которые способны проникать глубоко в структуру кирпича. Попадая в поры строительного материала, состав кристаллизуется и создает надежный барьер, препятствующий проникновению влаги. При этом на поверхности материала дополнительно образуется защитная пленка. Проникновение такой гидроизоляции внутрь материала достигает 20-25 см. Преимуществом влагостойкой пропитки является аккуратный внешний вид поверхности, что позволяет избежать дополнительной отделки цоколя.
  • Рулонная гидроизоляция. Популярность этого способа находится на высоком уровне, что объясняется наличием некоторых преимущественных моментов. Среди них большое значение имеют надежность и долговечность. Читайте подробную статью с пошаговыми инструкциями о том, как выполнить гидроизоляцию фундамента рулонными материалами.

Горизонтальная гидроизоляция

Основной функцией горизонтальной защиты является предотвращение капиллярного проникновения влаги от фундамента к цоколю и от цоколя к основным стенам.

В большинстве случае для этой цели используют рубероид. Материал укладывают в два слоя с нахлестом в 10-15 см, при этом применяется три способа:

  • Полотна гидроизоляционного материала укладывают на горизонтальную поверхность цоколя или фундамента и прижимают в нескольких местах тяжелыми предметами, чтобы материал не сдувало порывами ветра.
  • Листы рубероида приклеивают к поверхности битумной мастикой или расплавленным битумом.
  • Поверхность рубероида нагревают газовой горелкой, в результате этого происходит расплавление битумного слоя. Затем полотна приклеивают к защищаемой поверхности и склеивают между собой.

Гидроизоляция битумом

Битум можно назвать самым дешевым и надежным гидроизоляционным материалом. Чтобы защитить кирпичную кладку цоколя с его помощью, необходимо выполнить следующие действия:

Битумная гидроизоляция

  1. Обрабатываемую поверхность максимально выравнивают и очищают.
  2. Куски битума нагревают в большой емкости и доводят до текучей консистенции.
  3. С помощью кисточки или валика наносят расплавленный битум на поверхность фундамента или цоколя из кирпича.
  4. Для большей надежности гидроизоляционный материал наносят несколько раз.

Применение жидкой резины

Преимуществом этого гидроизоляционного материала является качественное сцепление с защищаемой поверхностью. После обработки на поверхности образуется сплошной бесшовный пласт, обеспечивающий высокую степень защиты.

Обработка выполняется в следующем порядке:

  • Поверхность хорошо очищают.
  • Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
  • С помощью шпателя или валика наносят гидроизоляционный материал.

Способы устранения возможных ошибок

Очень часто начинающие застройщики пренебрегают гидроизоляцией между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя, однако через некоторое время эту ошибку приходится исправлять. Решить проблему можно двумя способами, один из которых затратный, но более простой. Другой способ не требует больших вложений, но его выполнение тянется достаточно долго.

В первом случае участки между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя инъецируются особым составом, который проникает глубоко с поры, микротрещины и пустоты. В результате формируется надежный водонепроницаемый барьер. Для такой гидроизоляции выполняют следующее:

  1. Под небольшим уклоном пробуривают специальные каналы на глубину более половины кирпичной кладки.
  2. Под давлением вводят в полученные отверстия цементно-полимерные смеси или герметизирующие гелеобразные массы.

Другие способы гидроизоляции

Другие способы гидроизоляции

Другой способ предполагает частичный демонтаж кладки в месте стыка фундамента и цоколя. Для его реализации выполняют следующее:

  1. На одном из участков удаляют небольшой фрагмент кирпичной кладки.
  2. На поверхность фундамента укладывают гидроизоляционную стеклохолстовую прослойку.
  3. Возвращают на место вынутые кирпичи.
  4. Заполняют швы кладочным раствором.
  5. К работам на следующем участке приступают примерно через 20 суток.

Строительство дома требует много сил, терпения и внимания на каждом этапе. Гидроизоляция кирпичной кладки цоколя помогает сохранить эстетичный внешний вид внешней поверхности и защитить цоколь и основные стены строения от разрушающего воздействия влаги.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector