Выясняем, сколько кирпичей в поддоне — простая математика

Сегодня для транспортировки кирпичной продукции к месту строительство используются специальные приспособления – поддоны или палеты. Стоимость кирпичных блоков может быть достаточно высокой, а применение специальной тары обеспечивает целостность продукции при перевозке.

Виды поддонов

размеры и общее устройство

Изготавливаться они могут из дерева или металла. Согласно ГОСТ 13843-80, обозначение буквенное расшифровывается следующим образом:

Стандартом предусмотрено три основных видов паллет:

ПОД – деревянные поддоны под кирпич на опорах. Конструкция представлена в виде щита, она обеспечивает удобную транспортировку блоков автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
ПОМ – поддоны на опорах металлические. Это более дорогой аналог деревянных щитов. Технические характеристики металлического варианта не уступают устройству из дерева. ПОД и ПОМ оснащены боковыми треугольными упорами и поперечными брусьями, выполняющими опорную функцию.
ПКДМ – поддоны на крюках деревометаллические. Они являются самым дорогостоящим вариантом. Осуществлять перевозку при помощи такого приспособления можно только на автомобильном транспорте. Крюки создают дополнительное крепление, за счет чего обеспечивается необходимая безопасность.

Изготовление поддонов под керамический кирпич

поддон под керамический кирпич

Требования, которые предъявляются к изготовительному процессу, обусловлены материалом и имеют свои особенности.

Деревянные:

для производства могут использоваться только лиственные или хвойные деревья;
лиственные породы должны быть не ниже 2 сорта;
хвойные – не ниже 3 сорта;
влажность не должна превышать 22%;
бруски и доски не должны иметь целыми без сколов и трещин и других всевозможных дефектов;
все острые углы притупляются путем снятия фасок;
деревянные поддоны под кирпич собираются при помощи гвоздей, заподлицо, без торчащих головок;

Металлические:

для производства крепежных элементов необходимо использовать только спокойные и полуспокойные стали;
сварные соединения должны иметь плавный переход к основному метала без дефектов, поверхность очищена от шлака и брызг;
при необходимости может быть выполнено лакокрасочное или антикоррозионное покрытие, согласно с требованиями заказчика;

Выполнение работ

Общее замечание. Каждый этап работ по бетонному, цементному основанию проводится с предварительным грунтованием акриловой грунтовкой глубоко проникновения или праймером для пола. Грунтовка сложных поверхностей (старой плитки) проводится не акриловой грунтовкой, а грунтом «Бетоноконтакт».

Демонтаж (подготовка)

Место для установки душевого поддона из кирпича, должно быть очищено от старого оборудования, старая керамическая плитка на полу сбита. Если на полу лежит старая метлахская плитка её можно оставить, главное, чтобы она прочно держалась.

Все строительные работы (стены, стяжка, штукатурка стен) в ванной должны быть либо сделаны, либо вестись параллельно.

Гидроизоляция

Место, где будет стоять душ, нужно покрыть слоем гидроизоляционного материала. Современные жидкие однокомпонентные гидроизолирующие составы удобны в работе и наносятся простой кистью, как при покраске.

Если стены ванны штукатурились и пол ванной комнаты из бетона, то латексную (резиновую) гидроизолирующую жидкость, лучше заменить на двухкомпонентную гидроизолирующую смесь на цементной основе. Она наносится как шпаклевка, шпателем.

Канализация

Канализация слива поддона должна быть сделана до строительства поддона. Так удобнее. Трубы канализации должны быть уложены под уклоном (мин. 1%) и обязательно закреплены в таком положении.

Параметры палет

размеры паллет

Все три вида выполняются в размере 520×1030 мм. При этом их максимальная грузоподъемность составляет 0,75 т. Неважно из какого материала изготовлено устройство – дерева, металла или их комбинации, общая масса его не должна превышать 22 кг.

Металлические и деревянные конструкции, изготовленные на опорах, предусматривают еще один габаритный размер поддона под кирпич – 770×1030 мм. Грузоподъемность такого приспособления равна 0,9т. а величина массы не должна превышать значение 25 кг для деревянных и 30 кг для металлических щитов.

В отдельных случаях по требованию поставщика транспортировка может производиться на увеличенных приспособлениях, габаритные размеры которого равны 750×1300. Для них обязательно наличие механизированной разгрузки на строительных площадках, которая будет обеспечивать безопасность работ.

Могут производиться поддоны под кирпич 1×1 по индивидуальному заказу, размеры его соответственно равны 1000×1000 мм. У такого щита вместительность в полтора раза выше, чем у стандартного. Давайте посмотрим на этом видео, как собираются деревянные поддоны:

Разметка поддона

В строительстве душа, в том числе душевого поддона, важнейшее значение имеет правильная разметка. Связано это с дальнейшей облицовкой поддона плиткой или мозаикой.

Разметку нужно провести таким образом, чтобы минимизировать подрезку плитку в районе поддона. Это значит, что поддон нужно разметить, так, чтобы на дно поддона можно было уложить целое число плиток или листов мозаики.

Для этого применяют метод сухой раскладки. Из кирпичей и плитки «собирают» поддон по мету, раскладывают плитку со швами и фиксируют размеры. Не забываем про слив. Его тоже нужно собрать при этой разметке.

Примечание: Канализационный трубы слива (D50мм) должны иметь минимальный уклон в 1%. Важно, чтобы элемент трапа под названием крепеж решетки, попал на край плитки, чтобы минимизировать её подрезы. Всё это подгоняется при разметке (сухой раскладке).

Если размер трапа никак не вписывается в размеры плитки, то стремитесь к такому варианту, фото врезки решетки трапа.

Высота бортиков

Высоту бортиков поддона из кирпича, необязательно связывать с размерами плитки для облицовки поддона. Здесь уместна привязка к размерам кирпича.

Минимальная высота душевого поддона из кирпича без утепления 120 мм (в базе);
Разумная высота душевого кирпичного поддона с утеплением 185 мм (в базе) с шагом на увеличение 65 мм;
Если душ планируется делать в уровень всего пола и пол во всей ванной уже залит, а канализация (трап) уже спрятана в стяжку, высоту душевого поддона можно снизить до 65 мм (в базе).

Ширина бортиков

Ширина бортиков поддона должна быть связана с размерами плитки для облицовки. Наверх бортика лучше укладывать плитку целиком и не резать её. Тут остановимся.

Размеры красного кирпича 120×65×250 мм. При укладке поддона в один кирпич, базовый бортик под плитку будет шириной 12 см. При укладке поддона в полкирпича, базовый бортик под плитку 6,5 см. Плюс к базе 2 см на толщину плиток на стенках бортика и толщину клея. Получаем, для бортика поддона нужна плитка с размером 14-15 см или 8,5-9 см.

Найти плитку с размерами 15 см и 8,5 см, не представляет никаких сложностей. Это облегчит работы по облицовке бортика поддона, и значительно улучшит его внешний вид, в самом видном месте.

на двух фото разные работы

Конечно, можно не обращать внимание на подбор размеров плитки и подрезать имеющуюся плитку по любой ширине бортика. Главное резать аккуратно, можно использовать метод заусовки (подрез под 45˚) или установить торцевые заглушки на край плиток.

Способы укладки кирпичей

способы укладки кирпичей

В зависимости от требований, которые предъявляются к перевозимой продукции, производится раскладка на поддоны под кирпич, фото ниже предлагает возможные варианты. Укладка может выполняться двумя способами:

«в елочку»;
с перевязкой;

Читайте так же:

Срок полезного использования зданий кирпич

Первый способ раскладки не требует дополнительных бортов и креплений в транспорте за счет того, что кирпичи укладываются под углом в 45º к центру. Для этого щиты снабжаются треугольными брусками по краям.

Второй способ обеспечивается за счет перекрестной перевязки рядов, которая выполняется по горизонтали. Блоки могут укладываться на щит как на ребро, так и плашмя, зависит это от их вида и размеров.

Укладка «в елочку» более предпочтительна, потому что в процессе перевозки предотвращается рассыпание блоков и обеспечивается лучшая сохранность упаковки. Правильная сборка обеспечит не только устойчивость перевозки, но и поможет максимально использовать объем тары и перевозить оптимальное их число.

Расчет количества кирпичей для укладки

укладка кирпича в елочку

Независимо от способа укладки, высота собранной стопки не должна превышать одного метра. Для того чтобы определить сколько единиц можно на одном поддоне необходимо знать такие показатели:

грузоподъемность палеты;
размеры блока;
удельный вес кирпича;

Произведя расчет, вы получите лишь приблизительное количество. В среднем распределение происходит следующим образом. На стандартный щит 520×1030 мм в среднем помещается такое количество строительных единиц :

одинарного – 420;
полуторного – 309;
двойного – 200;

Что касается облицовочной продукции, то в одну тару поместиться лишь 300 штук.

Как рассчитать количество кирпича для стены читайте тут.

Материал

Для строительства поддона из кирпича понадобится следующий материал:

Кирпич одинарный М-125 полнотелый (!) красный влагостойкий. Для стенок 15-20 штук. Для дна (если используется) 60 штук, на оба слоя.
Смесь монтажно-кладочная М-200;
Гидроизоляции (латексная, резиновая или битумно-резиновая);
Утеплитель в плитах пенополистирол (если нужен);
Сетка для армирования, опционно (ячейка 10 на 10 см.);
Набор канализации для слива (трубы, трап для душа, возможно вместо трапа сифон).

Правила транспортировки

правила транспортировки

Процесс поставки кирпичной продукции может быть разбит на четыре операции:

Сборка кирпичей.
Погрузочные работы.
Транспортировка.
Разгрузка.

Каждая из этих операций имеет свои правила и особенности, которые необходимо соблюдать.

Сборка кирпичей. Выполняет по предусмотренному технологией способу. Для того чтобы во время транспортировки не происходило смещение блоков, необходимо правильно выполнять перевязку рядов. В этом случае будет обеспечена хорошая устойчивость, собранной стопки.

Погрузочные работы. Их требуется проводить с особой осторожностью, потому что в процессе перемещения может происходить перекос и опрокидывание паллет. Это, несомненно, приведет к порче материала. Во время погрузки должна быть обеспечена одинаковая натяжка стропил, что обеспечит поддержание баланса. В процессе загрузки используются специальные подхваты. Для ПОД и ПОМ подхват выбирается вилочный, а ПКДМ предусматривает клещевой подхват.

Транспортировка. Выполняется любым из заявленных видов транспорта. Может применяться комплексная перевозка, когда используется, например, два вида транспорта – железнодорожный и автомобильный. Перевозить кирпичные блоки можно только на бортовых машинах с соответствующей грузоподъемностью.

Разгрузка. Строительные мощности обязаны предусматривать специальные площадки для разгрузки и хранения материалов. Они оснащаются механизированными приспособлениями для погрузочно-разгрузочных работ. Краны должны иметь исправную оснастку, соответствующей грузоподъемности. Для этого предусмотрен специальный захват для поддона с кирпичом. Работы следует проводить только квалифицированным специалистам. Правила при выгрузке тары такие же, как при погрузочных работах. Разгрузка проводится по одной упаковке, при этом палеты нельзя резко бросать на землю. От удара может произойти нарушение упаковки, кирпичи рассыпятся и повредятся. Предлагаем к просмотру видео по укладке кирпича в поддон:

Какой брать кирпич для печей? Печь из кирпича своими руками

Когда вы задумываетесь о том, чтобы выложить печь, «кирпич», «баня» — именно такие слова всплывают в голове. Кирпич для печей обязательно должен подбираться правильно, только в этом случае оборудование будет служить долго, в его стенах не станут появляться трещины, а работоспособность окажется отличной. Когда обустраивается печь-мангал из кирпича, важно использовать изделия не только одного и того же вида, но и из одной партии.

Какой материал выбрать

Если приобрести материал, бывший в употреблении, то его стоимость может составить 80-120 рублей за единицу. На полноценную печь понадобится около 1500 обычных кирпичей и примерно 300 огнеупорных, которые в три раза дороже. Поэтому довольно часто используется обычный керамический кирпич для печей. Такой материал тоже подходит. Рабочий пойдет на основную конструкцию, тогда как лицевой — на облицовку.

Выбор кирпича для внутренней части печи

От какого варианта стоит отказаться

Использование глиняного красного кирпича

Отопительная печь из кирпича может быть создана из красных глиняных изделий. Однако важно выбрать тот материал, который подходит по способу изготовления. Таковых можно выделить два. Первая методика — это пластическая формовка, тогда как вторая — полусухое прессование. Первый способ предполагает пропускание формовочной массы через профилированную фильеру, в итоге получается пласт необходимой конфигурации.

Вторая технология предусматривает выкладывание формовочной массы с минимальным количеством жидкости в специальную форму, после происходит прессование и выжимается вода. Далее изделие претерпевает обжиг при высоких температурах. Для печи необходимо использовать керамический кирпич, который был создан с помощью пластической формовки. Это обусловлено тем, что вода придает массе пластичность. При обжиге она участвует в возникающей химической реакции. Иными словами, глина в таких изделиях спекается и образует излишнее количество пор. Подобное изделие плохо будет удерживать термические нагрузки. Более того, материал станет «дышать» слишком сильно, что не очень благоприятно для него.

Подготовка инструментов и дополнительных материалов перед строительством

Среди дополнительных составляющих можно выделить емкости, ведра, а также ветошь. Песок для раствора рекомендуется брать чистый, в нём не должно быть посторонних примесей. Для этого придется просеять материал. Понадобится и глина для приготовления раствора, которая может быть жирной, нормальной или тощей. От ее разновидности будет зависеть технология и пропорции приготовления смеси. Специалисты рекомендуют использовать нормальную глину.

Закладка фундамента печи

В качестве наиболее простой технологии используется рытье котлована, в который заливается бетон. На поверхности такого основания впоследствии укладывается кирпич. Предварительно необходимо будет выровнять стенки ямы, используя для этого уровень. Важно сделать их и дно котлована прочными, для этого необходимо использовать методику уплотнения. Далее осуществляются установка опалубки и закладка арматуры. Опалубку можно создать из деревянных досок или фанеры. При формировании фундамента необходимо учесть, что он должен оказаться шире будущей конструкции печи на 15 см с каждой стороны. Верхний уровень основания должен быть ниже пола на 19 см.

Важно обеспечить идеальную ровность фундамента, что упростит укладку первого ряда кирпичей. Основание не понадобится лишь в том случае, если выстраивается камин. В обязательном порядке бетон, который будет залит в опалубку, после застывания необходимо будет гидроизолировать, используя для этого рубероид или толь. Если габариты печи оказались больше ширины материалов, кирпичи нужно уложить внахлест, обеспечивая припуск, ширина которого равна десяти сантиметрам. При этом важно контролировать правильность диагоналей. Если диагональные направления окажутся нарушены, то будут большие проблемы при дальнейшей кладке.

Читайте так же:

Пресс полусухого формования для производства кирпича

Работа над печью

На следующем этапе можно приступать к укладке печи для дома из кирпича. После того как раствор будет приготовлен, можно приступать к монтажу первого ряда кирпичей. Здесь следует использовать мастерок и шпатель. Раствор должен быть выложен на поверхность и распределен по основанию тонким слоем. Чем тоньше слой смеси, чем лучше схватится кирпич, тем прочнее и долговечнее окажется вся конструкция. Сначала нужно уложить наружный ряд кирпичей, только после этого следует приступать к середине.

В швах не должно быть пустот, их нужно полностью заполнить раствором. Начальные ряды следует укладывать исключительно из целых изделий. Обязательно требуется соблюсти правила перевязки швов (они не должны совпадать). Во втором ряду кирпич придется разрубить, чтобы обеспечить привязку.

Особенности кладки колотых изделий

Когда выкладываются печи для дома из кирпича, непременно придется использовать колотые изделия. Рубленая сторона при этом должна быть направлена внутрь массива. В первую очередь в данный момент необходимо обратить внимание на формирование дымовых каналов и топливника. В противном случае место скола станет зоной скопления сажи, что вызовет засорение дымохода.

Укладка арок и сводов

Кирпич должен укладываться по методу постепенного напуска в толщину не менее двух рядов. При укладке перемычки кирпичи должны быть установлены на стальной уголок вертикально таким образом, чтобы сформировать необходимый элемент. Стальной уголок может быть заменен каркасом, выполненным из дерева. После высыхания раствора он разбирается. Для трубы следует применять силикатный кирпич. Его свойства позволяют претерпевать температурные перепады и воздействия осадков. Он устойчив к воздействию кислотных сред, которые будут образовываться при взаимодействии дыма и водяных паров. При этом важно следить за тем, чтобы внутри не оказалось неровностей и сколов. Для того чтобы выровнять внутреннюю часть дымохода, следует использовать жидкое стекло. Через две недели после завершения укладки печи можно осуществить первую растопку.

Укладка топочной камеры

Если выкладывается печь из кирпича для дачи, то необходимо будет уделить внимание и топочной камере. Она обустраивается из специального огнеупорного шамотного кирпича. Комбинировать при этом красный и огнеупорный кирпич недопустимо, так как у этих изделий разный коэффициент температурного расширения. Кирпич на этом этапе должен быть уложен на ребро. Между стенками топки и самой печью должен оставаться зазор в пять миллиметров. Для связки изделий между собой следует использовать шамотную глину.

Монтаж печных приборов

Независимо от того, что вы выстраиваете — печь барбекю из кирпича или обычную топочную, придется устанавливать печные приборы. Следует выбирать те, которые выполнены из чугуна. Устанавливать их необходимо с некоторым зазором, в противном случае нагретый чугун разрушит кирпич.

При кладке печи из кирпича своими руками чертежи стоит подготовить заблаговременно, они предполагают необходимость правильного обозначения расположения колосниковой решетки. Ее нужно уложить без использования раствора или иных клеящих материалов. Зазор между кирпичами и краем данного элемента должен составить не менее пяти миллиметров. При выборе проекта печи необходимо учесть тот момент, что колосник должен свободно извлекаться. Когда выстраивается отопительная печь из кирпича, к ее конструкции необходимо добавить двери, среди них топочные, очистные и поддувальные.

На рамке дверцы имеются крепежные отверстия, в которые необходимо вставить мягкую проволоку. Затем на кирпич выкладывается раствор в области установки. После того как дверь оказалась на своем месте, необходимо проверить правильность ее положения. Над дверцей требуется расположить два кирпича — по половине длины с каждой стороны.

Что есть правильная и неправильная печь?

В интернете большинство фотографий печей – из кирпича, сложенного под расшивку на тонких швах. Используют кирпич Витебский М-220, LODE М-500, шамотный и другие кирпичи высокой марки. Кладут на огнеупорной смеси, состав которой 25% шамотной крошки и 75% глины огнеупорной, толщина шва 2 – 5 мм. Либо на мертель, толщина шва 2 мм, либо термостойкие смеси, в состав которых входит жаропрочный цемент и прочее.

Такая кладка печи противоречит законам физики.

1. Кирпич высокой марки, т.е. очень плотный.
Из элементарной физики: чем плотнее материал, тем больше его линейное расширение при нагреве. Плотный кирпич при многократных циклах нагрева – остывания становится хрупким.

2. Раствор: 3/4 глины. Это не просто жирный, а очень жирный, при высыхании дает большую усадку, что является причиной плохой адгезии, также становится очень твердым при высыхании, что препятствует равномерному расширению кладки при нагреве.

Использование смесей в состав которых входит жаропрочный цемент, алюминий и иные прочные связующие вещества тоже противоречит физике. Кладка печи не должна намертво быть склеена цементом, она должна постоянно расширяться и сжиматься, потому и кладут печи на тощем глиняном растворе, и швы делают от 5 до 8 мм. При шве 2 – 5 мм кирпичу просто некуда двигаться и он толкает друг друга, потому как швы тонкие и раствор твердый, а кирпич плотный, высокой марки и сильно расширяется.

В России печной кирпич вообще не выпускается, поэтому печи кладут из кирпича рядового, т. е. чернового, марки 100 – 125. Такой кирпич имеет неровные пористые поверхности и не является облицовочным. Шамотный кирпич имеет ровные поверхности и углы, имеет высокую термостойкость, но он выдерживает мало циклов нагрева-остывания, потому как является кирпичом промышленного назначения, для печей где жгут уголь, мазут, плавят металл.

Печной кирпич производства Германии имеет меньшие размеры, небольшое углубление на постели одной стороны, малый удельный вес, пористый с шероховатой поверхностью.
В старину на Руси тоже производили кирпичи для печей, были кирпичи еще меньших размеров нежели германский, 30х60х120 мм. Очень распространены были печи глинобитные, сложенные из необожженного кирпича, и, как показала практика, такие печи оказались самыми долговечными.

2. Технология кладки.

Кладка печи под расшивку предполагает ровные швы без использования или с минимальным применением четвертушек, половинок, трех-четверок. Перевязка должна быть симметричная, но в печи много внутренних перегородок и они перевязываются с наружной кладкой путем вырезания в лицевом кирпиче четверти с внутренней стороны. Таким образом ширина кирпича в этих местах примерно 6 см.

Некоторые печники используют футеровку или отсекают тепло негорючими материалами, – первое увеличивает размеры печи и ее теплоемкость (что не всегда желательно), второе ограничивает теплоотбор, следовательно и теплоотдачу, то есть снижает КПД. Такая перевязка в полкирпича или даже в полкирпича с футеровкой плохо показывает себя в местах как среднего, так и сильного нагрева

3. Система перевязки.

Массив печи несет не только статическую нагрузку, но и термическую нагрузку, при этом печь прогревается неравномерно, следовательно и расширяется неравномерно. Именно потому в разных местах нужно использовать разные системы перевязки, а так же термошвы, экраны, бронирование. Основные размеры толщины стен, перегородок и перекрытий следующие: в полкирпича + на ребро – 19 см; двухрядка на ребро – 13,5 см; в полкирпича – 12 см; и на ребро – 6.5 см.

Читайте так же:

Покрытие кирпича защитным составом

4. Просушка печи.

В интернете пишут, что печь сразу топить нельзя, что ей надо дать сперва высохнуть. И тут надо делать ровно наоборот. Пока печь мокрая, а кладка на тощем растворе предполагает либо смачивание, либо замачивание кирпича, надо сразу дать ей 150% нагрузки.

Печь сырая мягче расходится, другими словами расширяется или дышит. После такой протопки печь становится на свое место и только тогда ее можно облицовывать штукатуркой, либо плиткой и обязательно по стеклосетке или металлической сетке. Раньше использовали мешковину из пеньки, мелкую солому, конский навоз. Таким образом печь одеваем в рубашку, что увеличивает ее теплоемкость, придает ей эстетический вид и увеличивает срок службы всей печи.

Еще такая экстремальная первая протопка нужна для проверки надежности печи и замера ее энергоемкости.

5. Конструкции печей.

Поговорка “плясать от печи” на самом деле означала планировку строительства дома с учетом размеров печи, которая, в свою очередь, планировалась исходя из жилищно-бытовых потребностей человека.

В современном строительстве это старое правило зачастую не берется во внимание, что приводит к ограничению возможностей печного отопления всего дома, усложняет строительство, либо и вовсе делает невозможным такой вид отопления. Поэтому в основной своей массе современные печники делают свои печи квадратными, в таких печах поверхность теплоотдачи меньше чем в печах с длинным отопительным щитком, к тому же длинный щиток можно пустить вместо межкомнатной перегородки, что экономит место и лучше прогревает помещение.

Еще один плюс таких печей – это топливник, его некоторые старые печники клали без перевязки с отопительным щитком через термошов, что исключает подвижки и делает топливник полностью ремонтнопригодным. Есть ситуации когда нет возможности класть длинный отопительный щиток, в таком случае целесообразно разделять внутренние дымообороты воздушными каналами в которых циркулирует воздух, забираемый от уровня пола. Также можно забирать холодный воздух из соседних плохо прогреваемых помещений, еще из под деревянного пола, тем самым просушивая и прогревая его, либо вообще с улицы.

Размеры печи часто ограничиваются заказчиком, мол места мало. В таких случаях стоит напомнить, что старые дома, где помещения были гораздо меньше, печи были гораздо больше, что было намного разумнее, т. к. большая печь имеет большую теплоемкость, также и теплоотдачу, и потому топилась в более щадящем режиме, а это вело к увеличению срока службы печи, многофункциональности печи в быту, плюс экономия дров, а это время, силы и средства.

6. Строительные нормы и правила.

По современным СНиПам воздушная конвекция внутри печи запрещена, кладка печи кирпичом на ребро запрещена, устройство боровка, т. е. горизонтального хода на чердаках запрещено, обязательны распушки в межэтажных перекрытиях, отступы от стен и т. д. При этом разрешается использовать вредные для здоровья и пожароопасные металлические печи, трубы и якобы “печной кирпич” – м 220, м 300, м500; и типа “огнеупорные смеси” для кладки печей и каминов.

Все эти ограничения не просто придуманы для нашей безопасности, а для того, что бы нанести урон печному делу, которое возникло гораздо раньше чем эти СНиПы и проверены не чиновниками, а народом и временем. Настоящая цель этих ограничений – убрать вовсе печное отопление, которое является самым дешевым, экологичным, а топливо – дрова, возобновляемым и доступным энергоресурсом. И что самое важное, печь дает автономность, а значит независимость, – чего так стремятся нас лишить.

В западных странах печников уже давно нет, там печи строят только фирмы и только проектные, утвержденные по их СНиПам, которые, в свою очередь не только ограничивают развитие печного дела, но и делают его нерентабельным и неконкурентноспособным.

7. Металлические печи.

По советским ГОСТам температура теплопередающих поверхностей в жилых помещениях не должна была превышать 120 градусов. Температура в металлических печах достигает 600 градусов, то есть в 4 – 5 раз превышает норму. Металлические печи разрешались только в бытовках и нежилых помещениях. С недавних пор это правило стало действовать и в западных странах.

Печь из кирпича для бани – что нужно знать?

В этой статье поговорим об особенности кирпичных банных печей. За что их так любят ценители. И почему их ненавидят неподготовленные люди. Печь из кирпича для бани — это особая печь. Я расскажу что нужно знать, перед тем как начинать выкладывать себе кирпичную печь в баню.

На самом деле сейчас за множеством частностей и технологий не видно важных основополагающих вещей. Это не те пункты из учебника — основы банного печестроения. А, именно, основанные на опыте моих заказчиков и знакомых, мысли. Но любой опыт не может быть истиной в последней инстанции. Возможно то что я называю преимуществом кирпичной печи для бани — для кого то будет системным недостатком. Это смотря какую точку зрения выбрать…

Чем металлические печи хуже кирпичных?

Надо сказать что у металлических печей масса преимуществ. Во-первых цена таких печей выгодно отличается от массивной кирпичной печи. Во вторых сроки установки. В-третьих, конечно же, парную разогреть железной печью намного проще. Я знаю бани, которые разогреваются за 30-40 минут до 90 градусов.

На этом список преимуществ заканчивается.

На самом деле, конечно же, самое главное в банной печи — это камни. Именно камни дают то оздоравливающий эффект. Считается что инфракрасное излучение от камней — очень полезно для человека. Поэтому ценятся камни определенных пород.

Так вот в любой металлической печи, как бы Вы не завалили ее жадеитом или завесили резаными шлифованными жадеитовыми пластинами. Все равно — излучение от металла — жесткое и «ни разу» не полезное для человека. В маленькой парной железо выжигает кислород. Сидеть там долго невозможно, даже если Вы можете переносить высокие температуры.

Именно поэтому металлические печи часто обкладывают кирпичом. Но, зачастую, это не особо помогает.

Нет ничего хуже печи из кирпича для бани…

Да, чтобы парится в бане с кирпичной печью надо много чего «претерпеть». Ведь топить такую печь — на так то просто. Чтобы разогреть каменную печь — бывает нужно топить ее целые сутки. Надо разогреть основной массив кирпича, да и сами камни. Но камни в банной печи, как правило, внутри, поэтому они сразу не дают жара, даже если разогреваются достаточно быстро. А поскольку их там много — растопить их быстро не получится.

Самое ужасное в банной печи из кирпича — это низкая температура — 55-70 градусов и, о ужас, высокая влажность. — до 60-70%.

Для тех кому эти два обстоятельства категорически в жизни и быту не подходят, можете дальше не читать про банные печи из кирпича, Вам они не подойдут. Те же кто «в теме», понимают что это и есть главные преимущества банной печи, ведь:

Кирпичный массив банной печи дает полезное мягкое излучение в парной;
Температура воздуха до 62 градусов является самой полезной для парной;
Большой массив камней в баке печи придает пару высокую температуру, в таком случает достигается та самая «магия» банной печи.

Читайте так же:

Рабочая температура шамотного кирпича

Те кто парился в настоящей «русской бане» и на себе прочувствовали всю эту магию, редко когда возвращаются во всякие самну. По крайней мере уже не питают таких восторгов в парной, где стоит металлическая печь.

История из личного опыта.

У меня был клиент на банную печь. На момент стройки у него уже достраивался (реставрировался) большой глубокий бассейн, а рядом просторная сауна… Рядом он решил построить баню из оцилиндрованного бруса. В парной разместил кирпичную печь. Решил что ему надо и сауну и русскую баню…

Так вот когда у него появился выбор, он вообще перестал пользоваться сауной. Теперь для него осталась только «русская баня», даже несмотря на то что в бассейн приходится ходить через улицу…

Незаменимые качества печи из кирпича для бани.

Банные печи из кирпича уже успели выйти из моды. Современное производство стальных агрегатов, гонка за дешевизной и обманчивой простотой — уже отчасти стерли из памяти людей образ настоящей русской бани.

Но сейчас потихоньку память возвращается. Хотя есть уже и современные представления о банной печи.

С чего бы мы не начинали перечисление, все равно каждый пункт — сам по себе важен. Итак:

Высокое «качество» пара.

Сложно оценивать качество субъективно, но когда такая оценка проверяется десятками и сотнями мнений, основанных на личном опыте… Например в тех печах что делаем мы — двухколпаковые печи с баком для камней по-белому современной модификации, — пар на выходе по замерам около 300 градусов. Такой пар ощущается совсем по-другому. Он не сравнится с тем паром, что образуется в кипящем баке с водой…

Достигается такой пар путем хитрого устройства бака и выхода пара из него. Вода дотекает до камней уже подогретая. Но даже если использовать обычный бак, в банной печи камни намного горячее чем лежащие сверху металлической. Поэтому пар в любом случае будет лучше.

Высокая теплоемкость печи.

Да, такая печь долго топится, но растопленная она и долго остывает. Кирпичная печь, хоть и для бани, хорошо подходит для дома. То есть для парной, которая находится в доме. Как правило это дома — бани. Сейчас мало кто имеет возможность сразу построить дом для житья. строят сначала баню. Потом живя в ней, строят дом. Но и если сразу спроектировать не сильно большой, но все — же дом с парной. Поставить в нем такую теплоемкую кирпичную печь с баней, то она будет прекрасным отопительным прибором.

Полезное, мягкое и приятное излучение от кирпича.

В парной где выложена кирпичная печь очень приятно находится. Мягкое тепло, даже раскаленной печи, до глубины прогревает тело, не обжигая. Она не выжигает кислород. Говорят что инфракрасное излучение глины (кирпича) — очень подходит для человека. Но кто бы что ни говорил, после посещения такой бани ни остается сомнений, что в этом что-то есть и есть очень многое…

Что не нужно делать в банной печи, в том числе и кирпичной печи для бани…

Исходя из всего вышесказанного, для получения максимальной пользы и удовольствия в процессе парки надо… выложить кирпичную банную печь.

Да, но не только. Лучше не допускать бака с горячей водой в парной — как обычно его любят прикреплять к печи. Если вода начинает кипеть непрерывно, это не есть хорошо, хотя и можно закрыть крышку.

Это кажется очень практичным. Но на самом деле, особенно если у вас дом-баня, практичнее встроить в банную печь регистр и нагревать бойлер косвенного нагрева. Он, включенный в систему под давлением, может раздавать горячую воду на все точки разбора в доме. При достаточном объеме и протопке печи пару-тройку раз в неделю, такой регистр (такая печь) может обеспечить автономно горячей водой небольшую семью.

Так же в банной печи лучше не встраивать железный бак с камнями в тело печи… Ведь рано или поздно он прохудиться и из бани по-белому, станет баня по-серому. Хотя, кому как нравится.

Практичнее устанавливать бак сверху. Как, например, устанавливают в колпаковых банных печах И. В. Кузнецова — БИК «Руссауна». бак «Новпар» — это прекрасное изобретение, генерирующее пар до 350 градусов. К тому же он «верхней» закладки и всегда можно провести ревизию, отремонтировать или заменить.

Ну и, конечно же, нужно закладывать как можно больший «заряд» камней. Это поможет Вам значительно продлить процесс парки, между «подтопками».

Так же е стоит делать слишком большую парную, если вы выложили кирпичную печь. Ведь Вам может не хватить «жара» для разогрева ее до необходимой температуры. Такая температура — 60%, больше не обязательно, но и меньше — не желательно. По опыту эта граница очень четко ощущается знатоками, да и простыми «смертными» при простом сравнении, если оно возможно.

Современные фишки и «полезности» для банной печи.

Очень помогает, особенно в не по размеру большой парной, например, с высокими потолками — паразахват. Это такая шторка на потолке, которая как бы захватывает пар от того места где он впервые поднимается к потолку и подводит его к пологу. Это позволяет экономить тепло и насыщенность пара во время парки и не только.

Так же очень полезная фишка — подвод свежего воздуха к пологу. Осуществить это можно по-разному. Можно сделать прямо окно возле и на уровне полога — где будет лежать счастливчик, со стороны головы… Но этот вариант для профессионалов.

Проще и надежней — подвести воздух прямо с улицы любой трубой, гибкой или жесткой. разместить ввод рядом с тем местом где будет лежать голова и накрыть полотенцем. Под этим полотенцем при парке человек будет имет своеобразную «кислородную маску», а между парками — это полотенце будет «затыкать» лишний подсос воздуха. Очень полезный в быту совет и незаменим для качественной и долгой парки…

Может звучать это будет для кого-то безумно… но попробуйте встать после такой парки… когда мышцы насыщены кислородом, в голове ясно, но… встать Вы не можете… Ведь при обычной парки, кислородное голодание и усталость органов дыхания от жаркого воздуха наступает нааамного раньше, чем расслабление всех мышц.

Какой кирпич нужен для кладки печи

Температура горения внутри топочной камеры при сжигании дров, достигает 1000-1200°С. При принятии решения относительно того, какой кирпич для печи лучше, учитывают интенсивную термическую и прочностную нагрузку, которую будет испытывать кладочный материал.

Виды печного кирпича

Для печи лучше использовать кирпич, специально предназначенный для этой цели. К материалу предъявляется несколько требований:

Читайте так же:

Типы анкеров для кирпича

Чтобы снизить расходы, печь кладут участками. Отдельно подбирают материал для топки, основной конструкции, дымохода.

Основной кирпич (известково-магнезиевый)

Полнотелый известково-магнезиевый керамический кирпич, в основном применяют в строительных целях, в том числе и для изготовления металлургических печей. Магнезит – огнеупорный состав, обладающий гидротермическими и инфильтрационными свойствами. Обжиг проводится при температуре 1500 – 1650°С.

Вес полнотелого красного кирпича, меняется, в зависимости от марки и производителя и варьируется от 3,6-3,8 кг. После окончательной формовки и обжига, температура плавления магнезитового состава увеличивается до 2000°С. При существенной механической нагрузке, выдерживает нагрев до 1400-1500°С. Не подходит для стен и сводов печи, так как не выдерживает механической нагрузки.

Шамотный кирпич (глиноземистый / огнеупорный)

Выбрать шамотный кирпич для кладки печи – оптимальное решение в бытовом строительстве. Особая глина шамот, после обжига хорошо переносит высокие температуры и нейтральна к воздействию химических, и кислотных соединений. Огнеупорный глиноземный кирпич для кладки печей, выпускается в нескольких цветовых гаммах.

Ввиду особенностей производства и стоимости, продукция из шамотной глины стоит дороже обычного керамического кирпича. Чтобы снизить цену печи, из шамота делают топочную камеру и некоторые элементы дымохода.

Огнеупорный шамотный кирпич подходит для изготовления и других элементов конструкции печки. Не всех устраивает внешний вид материала. После кладки, можно выполнить конечную облицовку керамической или клинкерной плиткой.

Размеры шамотного печного кирпича, 120*250*65 мм. Кроме стандартных образцов, производители выпускают следующую продукцию:

Использование огнеупорного кирпича для наружной кладки печи возможно, но не пользуется популярностью по двум причинам:

Благодаря тому, что современные изготовители научились изменять цвет кирпича без существенных ухудшений в качестве продукции, все больше потребителей решают класть печь исключительно из шамота.

Клинкер – еще один материал, имеющий схожие параметры с шамотом. Клинкерный кирпич изготавливают из особой глины, закаленной при высокой температуре, до появления керамического слоя, защищающего поверхность.

На территории РФ, практически нет залежей подходящей глины для изготовления клинкерной продукции. Клинкерный кирпич, предлагаемый отечественному потребителю, в основном изготавливают зарубежные компании, что объясняет его высокую стоимость. Клинкер подходит для кладки печи, но обходится в 1,5-2 раза дороже, чем шамот.

Кварцевый кирпич

Кварцевый кирпич – изготавливается из песчаника. Во время производства, используется незначительное
количество глины. После обжига, получается прочный глазурованный кирпич, подходящий для печек. Готовое изделие исключительно полнотелое.

Недостаток кирпича из кварца – подверженность разрушению при воздействии на поверхность извести, щелочей или окислов металлов.

Жаростойкий кирпич из кварца, используют для изготовления теплоотражающих сводов и очагов. Для дымохода, материал применять не рекомендуется, по причине того, что продуцируемый конденсат быстро разрушит внутреннюю полость стенок.

Углеродистый кирпич

Еще один вариант, используемый в промышленных целях – это углеродистый кирпич. Во время производства, в состав добавляют кокс или графит. Получается кладочный материал, способный выдержать рекордно большие температуры и тепловые нагрузки.

Для кладки доменных печей, используется углеродистый кирпич. В бытовых условиях, необходимость в его применении сводится к минимуму.

Применение кирпича, бывшего в употреблении

Ввиду дороговизны нового строительного материала, допускается использовать повторно печной кирпич, бывший в употреблении. Предъявляются строгие критерии отбора:

Какой кирпич нельзя использовать для кладки печи

Для кладки печи нельзя использовать несколько видов продукции, по причине низкой термоустойчивости и неподходящего состава:

При изготовлении печи нельзя экономить. Низкое качество строительного материала, обязательно скажется на сроках эксплуатации.

Какая марка кирпича лучше для печи

Марка печного кирпича зависит от его состава. Шамотный материал маркируется буквой Ш и цифровым индексом, указывающим на термостойкость. Для печи подойдет маркировка кирпича Ш-5 и Ш-8.

Огнеупорный кирпич, отличающийся высоким качеством и пользующийся особой популярностью отечественного покупателя, изготавливают несколько заводов:

Рейтинг кирпича возглавляет продукция, выпускаемая российскими заводами. Зарубежная продукция, стоит дороже и применяется для эксклюзивной декоративной отделки.

При выборе кладочного материала, учитывают рекомендации каменщика. Специалист сможет подобрать камень, оптимально подходящий в каждом конкретном случае.

Сколько стоит печной кирпич

Для кладки печей используют полнотелый глиняный кирпич. У разных производителей, цена за единицу варьируется от 40-60 руб. за единицу. Стоимость кирпича для печи за штуку, увеличивается в среднем на 20%, если в материал были добавлены различные присадки, увеличивающие термостойкость и другие характеристики.

Кирпич, бывший в употреблении, разрешается применять в кладке печей, если он не имеет трещин, видимых механических повреждений. Стоимость ниже на 30-50%, в зависимости от качества.

Отдельной категорией идет фигурный кирпич. Стоимость за единицу варьируется от 120-150 руб. Затраты на покупку можно узнать, если предварительно рассчитать количество кирпичей для печи. Опытный мастер делает расчеты с погрешностью не более 1-2%.

Резка печного кирпича

Размер стандартного красного кирпича для печи 120*250*65 мм. Допускаются отклонения по ширине и длине 5 мм, в большую или меньшую сторону. Обязательно потребуется подгонять материал по размерам.

Пилить лучше на специализированном станке с подачей водяного охлаждения. Место реза получается чистым, без сколов и выбоин.

Решить проблему резки можно еще несколькими способами:

Обязательно потребуется шлифовка реза. Для этой цели предусмотрены специальные насадки на дрель или шлифмашинку. После обработки, остается идеально гладкая поверхность.

Надо ли замачивать кирпич перед кладкой печи

Мастера, изготавливающие кирпичную кладку уже не одно десятилетие, раньше вымачивали камни в течение нескольких часов. Сейчас, существенно изменились характеристики красного кирпича и кладочной смеси. Соответственно поменялся подход к кладке.

Замачивать камень или нет, зависит от нескольких факторов:

Чем отмыть кирпич после кладки печи

Даже после аккуратной кладки печи, на стенах останется раствор, появятся высолы. Почистить поверхность можно несколькими способами:

Во время чистки, нельзя использовать абразивные чистящие составы, наждачную бумагу. Во время кладки, стоит сразу удалять все наплывы и попавший на поверхность раствор. Аккуратность – залог качественно выполненной кладки печи.

голоса

Рейтинг статьи