Пазогребневые блоки. Описание, виды, применение и цена пазогребневых блоков

Пазогребневые блоки. Описание, виды, применение и цена пазогребневых блоков

очность современных технологий строительных материалов сделала возможным массовое и недорогое производство кладочных камней, конструкции из которых собираются буквально как конструктор «лего».

Примером может служить относительно новый материал – силикатные пазогребневые блоки → https://kzsm40.ru/products/blocks/.

Силикатные пазогребневые блоки

Силикатные пазогребневые блоки внешне похожи на гипсовые пазогребневые плиты, однако, в связи с совершенно другой технологией изготовления, имеют целый ряд качественных отличий, позволяющих с их помощью решать инженерные задачи там, где гипсовое литье неэффективно или неприменимо.

Разновидности пазогребневых блоков

Стандартные размеры плиты составляют 667 х 500 х 80 мм, благодаря чему процесс кладки отнимает меньше времени по сравнению с кирпичом или блоком. Производители выпускают и плиты других размеров, которые подходят для создания тонких межкомнатных перегородок и отделочных работ.

Размеры гипсовых пазогребневых блоков

В продаже можно встретить плиты, производящиеся на основе гипса или силиката. Первый тип изготавливается методом литья из материала марки не ниже Г4, отличается экологической безопасностью и легкостью в монтаже. Для повышения прочностных свойств на этапе производства в гипс добавляют пластификаторы. Гипсовые плиты классифицируются по свойству впитывать жидкость:

1. Классические. Их плотность составляет 1350 кг на м3, а процент водопоглощения доходит до 30-32%. Такие блоки маркируют как М-35, они пригодны для создания перегородок в зданиях и помещениях с пониженным уровнем атмосферной влажности.
2. Влагостойкие. Плотность этих плит ниже и составляет 1100 кг на м3, зато они поглощают жидкость в объеме 3-5%. Маркировка изделий – М-50. Для снижения показателя водопоглощения в смесь для изготовления добавляют цемент и гранулы шлака. Отличить влагостойкие блоки от обычных представителей легко: продукцию М-50 окрашивают на заводе в зеленый оттенок.

Разновидности материала (влагостойкие и обычные блоки)
При использовании блока стандартной толщины 80 мм можно обеспечить теплоизоляцию, равноценную параметрам для бетонных стен, которые имеют толщину 400 мм. Такие плиты являются огнестойкими и способны до 3 часов выдерживать прямой контакт с пламенем без существенных разрушений.

Для производства силикатных пазогребневых блоков для перегородок используют воду, кварцевый песок и известь; сформированный состав подвергается прессовке и помещается в автоклав, где под высокотемпературным воздействием образуется конгломерат. Такие изделия имеют повышенную прочность, меньше впитывают воду, их можно применять для строительства перегородок в любом помещении.

Силикатная разновидность имеет хорошие технические характеристики огнестойкости, экологической безопасности и является диэлектриком.

Преимущества и недостатки материала

К достоинствам гипсолитовых и силикатных блоков можно отнести следующие свойства:

• безопасный состав, не включающий токсичных компонентов;
• огнеупорные свойства;
• повышенная паропроницаемость;
• высокая скорость и простота монтажа;
• возможность дополнительной обработки: от придания формы до высверливания отверстий;
• нет необходимости штукатурить внешнюю сторону;
• сочетаемость с различными материалами для отделки;
• доступная стоимость.

При монтаже требуется надежно закреплять перегородку к стенам, полу и потолку
Вместе с тем пазогребневые перегородки имеют ряд минусов, которые требуется учесть перед тем, как выбрать и купить материал:

1. Сниженная звукоизоляция. Если использовать плиты для создания межкомнатных стен в загородном доме, вполне возможно, то в квартире многие сталкиваются с тем, что через перегородку слышно все, что происходит в соседней комнате или у соседей. Для устранения такого недостатка приходится продумывать, как сделать дополнительную звукоизоляцию стен.
2. Если перегородки сделаны из пустотелых блоков, в них сложнее вкрутить саморезы или вбивать гвозди, что нужно учитывать при создании интерьера. При его обустройстве с созданием полок или крючков на поверхности перегородки требуется использовать легкие конструкции или отказаться от монтажа массивных декоративных элементов.
3. Технические характеристики прочности заметно снижаются, если крепление к потолку выполнено некачественно, а при просадке плиты перекрытия можно столкнуться с деформацией и разрушением перегородки. Чтобы избежать последнего, между верхним рядом и потолком обычно оставляют промежуток, а обеспечить фиксацию можно с помощью монтажной пены.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Область применения материала

Пазогребневые плиты или блоки могут использоваться в следующих случаях:

• монтаж перегородки в помещении с нормальной влажностью воздуха;
• создание стенок в помещениях с повышенной атмосферной влажностью при использовании гидрофобных разновидностей;
• строительство несущих стен (это возможно, если использовать полнотелый материал без внутренних пустот);
• возведение двойных перегородок, которые позволяют спрятать утеплитель, звукоизоляционный материал, выполнить скрытую проводку;
• фасадные облицовочные работы.

Использование пустотелых плит для монтажа внутренних стенок
Если пазогребневый материал используется для возведения перегородки в квартире или доме, важно, чтобы высота потолков была не больше 4 м, иначе стенка может быть непрочной.

Технические характеристики

Эксплуатационные свойства и размеры пазогребневых блоков отличаются в зависимости от их разновидности, тем не менее можно выделить некоторые одинаковые показатели:

• масса одной пустотелой плиты составляет примерно 25-27 кг;

• стандартный полнотелый блок весит около 40 кг;

• вес одного м² простенка – 85 кг;

• плотность материала составляет 1000 кг⁄м³;

• прочность плиты на изгиб – 2,2 Мпа.

Степень водопоглощения стандартных блоков – 25 %, в то время как у водостойких вариантов это качество не поднимается выше отметки в 5 %.

Чаще всего в строительстве используются блоки с размерами 667х500х80 мм. У изделий с данными габаритами уровень шумопоглощения не превышает 43 дБ. Чтобы повысить звукоизоляцию стен, используют пазогребневые блоки 667х500х100 мм. Увеличенная ширина плиты предотвращает проникновение в комнату посторонних шумов, однако такая перегородка занимает больше места.

Монтаж пазогребневых блоков при строительстве стен

Создание межкомнатной стены с применением гипсовых блоков начинают снизу: первый ряд считается базовым, его требуется измерить на предмет равномерного расположения по вертикальной и горизонтальной оси, для чего используют строительный уровень. Чаще при неаккуратном монтаже перегородки из гипса наблюдается волнообразное положение будущей конструкции: это объясняется смещением пазового соединения.

Укладку пазогребневых элементов всегда начинают с углов, чтобы будущая стена правильно располагалась по отношению к несущим конструкциям.

Места, где перегородка будет контактировать с полом и основной стенкой, промазывают специальным строительным клеем, потом ставят блок так, чтобы гребневое соединение оказалось сверху. Выравнивание элемента выполняется с помощью киянки. Дополнительно первый ряд фиксируется Г-образными стальными пластинами: для крепления к поверхности будущих стен применяют саморезы длиной 60 мм, а для соединения с полом используют дюбели размером 80 мм.

Особенности монтажа пазогребневой стенки

Монтаж второго стенового и следующих рядов производится со смещением на 150 мм или больше. Равномерное расположение обеспечивается за счет пазогребневого соединения, и требуется контролировать горизонтальное соответствие и минимизировать боковой крен. Чтобы выполнить смещение и добиться вывода края будущей перегородки, доборные элементы требуется подрезать, для чего применяют ножовку. По схеме ниже можно посмотреть, как выглядит структура перегородки.

Главные моменты при укладке

Особое внимание при укладке нужно обратить на следующие моменты:

1. Обустройство проемов под двери и окна. Вертикальные грани в специальной поддержке не нуждаются, достаточно соорудить П-образную планку для монтажа блоков над проемом (при условии ширины до 90 см), удалив ее после застывания клеевого состава. Если ширина превышает 900 мм, поверх плит монтируют несущую перекладину; это может быть доска или профиль. Чтобы последующие блоки сравнялись по уровню с основным рядом, их требуется подрезать.
2. Создание углов и точек пересечения. В этих местах надо укреплять кладку, для чего блоки перекладывают с перекрытием стыков и удаляют гребневое соединение в точке соединения. Усиление возможно с применением частей прямых подвесов или Т-образных арматурных приспособлений.
3. Установка верхнего ряда. Монтируя гипсовые перегородки, требуется учесть, что в верхней части образуются пустоты, которые используют для прокладки кабелей и проводов, поэтому в отверстия не должен попадать клей. Между верхним рядом и потолком соблюдают промежуток в 15 мм или больше, чтобы защитить перегородку от деформации при усадке здания; для предохранения от мусора и надежной фиксации отрезок по окончанию работ заполняют пеной.

Как сделать облицовку с помощью ПГБ?

Пример установки стенок из ПГБ
Пазогребневый блок может применяться для облицовки стен здания снаружи (фасадные работы в этом случае относятся к категории «мокрых») или внутри помещений. Основные этапы установки:

1. Подготовка материала к установке. Блоки требуется выдержать в помещении при температурном режиме +5 градусов по Цельсию либо выше на протяжении 4-6 часов: это делают, чтобы улучшить свойства материала и адаптировать его к условиям эксплуатации. Параллельно этому на полу устраивают разметку, перенося ее на стены, отмечают положение дверных проемов. Поверхности требуется выравнивать с помощью цементно-песчаного строительного раствора.
2. Если блоки укладывают гребнем вверх, для первого ряда он удаляется с помощью рубанка. Стыки плит следующих рядов обмазывают монтажным клеем, который усиливает соединение. Толщина швов должна составлять 1,5-2 мм. В случае эластичного сопряжения облицовочного покрытия с примыкающими стенками используют скобы, фиксирующие плиты; оптимально использовать усиленный уголок.
3. Угловые части покрытий защищают с помощью специального ПУ профиля, для чего поверхность промазывается клеем, а после установки выравнивают положение. Если отделка происходит внутри помещения, укрепление выполняют с помощью армирующей сетки или ленты, утапливая ее в слой клеевого вещества.
4. Как и в случае строительства перегородки из пазогребневых блоков, готовая поверхность может быть отделана декоративными материалами, от штукатурки и краски до монтажа винилового сайдинга. Нежелательно использовать массивные разновидности, поскольку они могут нарушить или деформировать созданную облицовку.

Монтаж перегородок и фасадных покрытий из пазогребневых плит – популярное решение, которое доступно как в новых домах, так и при ремонте квартиры во вторичном фонде. Для устройства конструкции требуется инструмент для сверления отверстий под крепеж, цементно-песчаный раствор или сухая смесь, емкость для приготовления клея и ручные приспособления для вкручивания саморезов и дюбелей либо дрель.

Готовую поверхность пазогребневой стенки можно отделать с помощью классической или фактурной штукатурки, краски, обоев. При необходимости внутри перегородки или под облицовкой можно вывести электрические коммуникации, а если установить стенку со сдвоенной структурой, можно усилить характеристики утепления и звукоизоляции дополнительной отделкой.

Более подробно монтаж блоков на видео:

Подводим итоги

Как видно, положительных качеств у пазогребневых блоков гораздо больше, чем недостатков, именно поэтому сегодня они находятся на пике своей популярности.

В заключение хотелось бы обратить внимание начинающих строителей на тот факт, что на современных рынках очень много данной продукции от недобросовестных производителей. Покупая строительные материалы по низкой цене, вы рискуете столкнуться с такими неприятностями, как чрезвычайная хрупкость блока, несовпадение размеров и внезапное образование трещин на стенах.

Как показывает практика, такие товары лучше приобретать в крупных торговых сетях, которые дорожат своим именем и следят за качеством предлагаемой продукции. Если ранее вам не приходилось покупать подобные материалы, и вы не знаете где приобрести качественные пазогребневые блоки – «Леруа Мерлен», «Максидом», OBI и другие подобные магазины посетите в первую очередь.

Кирпич или керамзитобетон что следует выбрать?

Для строительства применяются различные материалы, часто используемыми являются традиционный кирпич и бетон. Но что именно лучше, насколько хороши современные блоки из керамзитобетона, которые предлагаются не только для строительства стен, но и для их утепления? Не легче ли использовать относительно дешевый пеноблок, который легко обрабатывается, или газобетон, который последнее время достаточно распространен? Необходимо обратить внимание на характеристики кирпича и керамзитобетона, выяснить плюсы и минусы, сравнить их с другими строительными материалами, предлагаемыми на рынке. Внимание можно обратить на пеноблок. Сегодня предлагается несколько разновидностей кирпича и керамзитобетона, поэтому выбирать надо тщательно.

Характеристики керамзитобетона

Керамзитобетон, в основании которого лежит такой наполнитель, как керамзит, отличается высочайшей прочностью. Теплопроводность тут хорошая, звукоизоляционные свойства лучше, чем у остальных бетонов, но до кирпича не дотягивают. Кроме того, блоки выдерживают воздействие кислот, едких щелочей, различных агрессивных веществ. Не каждый кирпич способен выдержать такие условия, поэтому при строительстве в опасных районах лучше всего использовать именно такие керамзитовые блоки.

Вес материала небольшой, что позволяет снизить нагрузки на фундамент. Это очень важно, если строительство планируется на нестабильном, сложном грунте. Стоимость блоков также относительно не велика, что при более простом монтаже является очевидным плюсом перед стандартным кирпичом. Из минусов необходимо отметить пористость высокого уровня, даже газобетон таких характеристик не имеет. Материал хрупкий, для капитальных стен лучше использовать кирпич.

Приведенное сопротивление теплоотдачи.

Керамзитобетонные блоки могут быть следующих видов:

1. Конструктивные блоки, которые используются для сооружения несущих стен. Чтобы увеличить их упругость, в состав вводится очищенный песок. Прочность составляет 75-400 кг/см², плотность 1200-1800 кг/см³.
2. Термоизоляционный специальный керамзитобетон или теплоизоляция для ограждающих конструкций. Прочность невысокая, составляет всего 5-25 кг/см², что уступает даже газобетону и другим материалам. Плотность составляет всего 350-900 кг/см³.
3. Специальный теплоизоляционно-конструкционный блок, который обладает значительной плотностью, но и вес намного больше, поэтому все же отдается предпочтение газобетону, обладающему такой же прочностью, но с более малым весом. Классифицируется такой материал на тяжелый с массой в 1200-1400 кг/м² при прочности в 25 МПа, легкий с массой в 800-100 кг/м² (для него применяется легкий керамзит), особо легкий с массой в 600-1800 кг/м² при прочности в 7,5-40 МПа. Для изготовления применяется шлаковая пемза, зольный гравий и прочие легкие наполнители.

Почему выбирают кирпич?

Почему многие сегодня отдают предпочтение пенобетону, газобетону, удобным керамзитовым блокам?

При всех своих достоинствах кирпич не так удобен в работе, требуется армировка, недопустимо отклонение от технологии, использование несоответствующего раствора.

А если использовать керамзитобетон, таких неприятных моментов не возникнет и строительство получится быстрым и простым. Дом или другое строение можно построить в 2 раза быстрее.

Достоинства у кирпича тоже есть, среди них необходимо отметить такие, как:

• высочайшая прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям,
• пожаробезопасность,
• неподверженность коррозии, гниению,
• хорошая звукоизоляция,
• долговечность: строения могут простоять не одно столетие, выдерживая неблагоприятные условия эксплуатации, температурные перепады и многое другое.

У кирпича есть и минусы:

1. Размер мал, для строительства требуется большое количество кирпича. Но есть и такие элементы, которые по размерам напоминают небольшой пеноблок, параметры составляют 510*250*219. Стоимость материала совершенно другая, в некоторых случаях легче отдать предпочтение газобетону.
2. Выполнение мокрых строительных процессов, связанных с замешиванием раствора.
3. Теплопроводность высокая, для обеспечения необходимого уровня утепления требуется большая толщина стены. Например, когда предпочтение отдается газобетону, надо помнить, что коэффициенты теплопроводности почти одинаковы, но работы по сооружению стен будут легче, т. е. сравнение не в пользу кирпича. Да и стоимость работ, если предпочтение отдано газобетону, меньше.
4. Большой вес при малых размерах одной штуки. На строительную технику тратятся значительные средства. Небольшие блоки сложно подносить на высоту в необходимом количестве, например, пеноблок или керамзитобетон более выгодны и удобны.

Какие есть виды кирпича?

Кирпич считается одним из самых популярных материалов, который используется для различных работ. Сегодня применяется не только традиционный керамический, но и другие виды, что выгодно отличает этот материал от прочих. Есть возможность выбрать именно тот, который максимально подходит для выполнения определенных строительных работ.

Среди основных разновидностей можно отметить:

1. Силикатный кирпич используется чаще всего, стоимость его значительная, но качество отличное. Производится он не из керамики, а из смеси песка и извести, что и обеспечивает светлый, почти белый цвет. Применять такой кирпич можно для строительства дома, гаража, перегородок. Для ограждения или цоколя его применять не рекомендуется, так как он впитывает влагу. Материал хрупкий, вес его большой, что накладывает определенные ограничения на использование.
2. Полнотелый кирпич не имеет полостей. Применяется он для несущих стен, для колонн, опор и прочего (как и любой бетон). Прочность высокая, но и вес не маленький, при строительстве дома необходимо предусмотреть более мощный фундамент.
3. Пустотелый кирпич выпускается со специальными полостями внутри, вес его не такой большой, стоимость ниже, но и прочность другая. Используется чаще всего для возведения нагруженных конструкций, для колонн и несущих стен он не пригоден.
4. Традиционный керамический кирпич представляет собой материал из натуральной керамики, который в процессе изготовления подвергается обжигу. Размеры у него небольшие, для работы его надо много, а сама укладка довольно длительная, предъявляющая требования к качеству работы. Именно поэтому сегодня предпочтение отдается бетонным блокам.
5. Облицовочный кирпич применяется для отделочных работ, он обладает гладкой или рубленой поверхностью, есть варианты с закругленными краями. Прочность материала высокая, его можно использовать для сооружения стен и перегородок, для утепления фасадов.
6. Двойной кирпич представляет собой разновидность керамического кирпича, размеры которого больше примерно вдвое, чем у обычного. Такой материал используется для кладки стен, что позволяет сократить время на работу. Сцепляемость между блоками отличная, они все чаще сегодня во время строительства заменяют обычный мелкоштучный кирпич из натуральной керамики.
7. Клинкерный кирпич считается самым прочным и надежным, но вот стоимость его гораздо выше, для сооружения стен он применяется не так часто. Его характеристики высокие, для обжига применяются высокие температуры, что делает прочность отличной.

Какому материалу отдавать предпочтение во время строительства: газобетону, пенобетону, кирпичу или керамзитобетону? Этот список далеко не полный, он включает в себя разнообразные варианты строительной продукции, отличающейся отдельными характеристиками.

Многие сегодня отдают предпочтение керамзитобетонным блокам, которые по внешнему виду напоминают большие кирпичи, но качество и вес у них другие. Блоки легкие, простые в укладке, прочные, строительство получается не таким затратным, на фундамент оказывается небольшая нагрузка.

Гипсовая или цементная штукатурка – чем лучше выравнивать стены?

Владельцы жилья нередко желают сэкономить на ремонтных работах и берутся за дело самостоятельно. Новичков в строительстве может интересовать вопрос, какая штукатурка лучше, гипсовая или цементная. Одни хотят сэкономить на покупке материала, других больше волнует качество. В любом случае лучше разобраться в характеристиках строительных смесей, прежде чем их приобретать и приступать к работе.

Что такое гипсовая штукатурка

Гипсовая штукатурка выпускается в виде сыпучей смеси, которая после разведения становится эластичным раствором белого цвета. Материал наносят на кирпичную кладку, бетон, дерево, чтобы сгладить неровности, стыки, глубокие трещины. Отделывать стены и потолки этой шпаклевкой удобно, так как она обладает пластичностью и легко наносится. Однако следует учитывать, что с гипсом можно работать только в помещениях, в которых поддерживается нормальный уровень влажности.

Гипсовый порошок представляет собой натуральный минерал. Сначала сырье проходит высокотемпературную обработку, на следующем этапе его измельчают. Кроме гипса, смесь содержит полимерные добавки и различные наполнители.

По сравнению с цементным раствором гипсовая шпаклевка расходуется более экономично, что позволяет удешевить отделку. Количество используемого материала напрямую связано с наличием дефектов оштукатуриваемой поверхности (выбоин, трещин) и отклонений по уровню.

Сфера применения, виды гипсовой штукатурки

Материал пользуется спросом при ремонтных работах внутри помещения, так как безопасен с экологической точки зрения. Гипсовым раствором выравнивают стены из кирпича, бетона, пазогребневых плит, газобетонных блоков. Состав не применяется для отделки фасадов и перегородок в неотапливаемых помещениях, его нельзя использовать во влажных погребах и подвалах.

Разница в размерах частиц наполнителя определяет виды смеси. Она бывает:

• крупнофракционная – ее применяют там, где нужно создать толстый слой (свыше 50 мм);
• среднефракционная – наиболее востребованный вид, применяемый для сглаживания значительных перепадов на стенах и потолках (слой толщиной до 50 мм);
• мелкофракционная – используется для оштукатуривания тонким слоем (не более 8-10 мм).

Штукатурка на гипсовой основе классифицируется еще и в зависимости от способа нанесения. Состав может наноситься вручную или механизированным путем – с помощью специальных машин или пневмоприспособлений.

С помощью крупнозернистой смеси создают базовый слой, который в дальнейшем шпаклюют, покрывают панелями или другой облицовкой. Гипс мелкого помола используют для финишного покрытия. Смеси делятся по назначению. Одни наносят только на вертикальные поверхности. Другие подходят для стен и потолка. Существует также состав повышенной прочности, предназначенный для пола.

Наносить на стены гипсовую штукатурку можно без маяков. На очищенную и прогрунтованную поверхность раствор наносят широким шпателем с небольшим излишком. После этого стену заглаживают правилом, убирая лишнюю штукатурку. Затем приступают к отделке следующего фрагмента. Через полчаса оштукатуренную стену еще раз обрабатывают правилом, чтобы срезать оставшиеся неровности. Через сутки поверхность зачищают специальной щеткой или шпателем и грунтуют.

Что такое цементная штукатурка

Цементная штукатурка чаще других применяется в качестве отделочного материала. Используют ее для черновой отделки. Цемент – вяжущее вещество неорганического происхождения, производимое из клинкера и мелкодисперсного гипса. Состав на его основе обладает высокой прочностью, влагостойкостью, долгим сроком службы.

С помощью цементной штукатурки можно устранять дефекты кладки, заделывать трещины и другие изъяны поверхностей. Отделочные работы могут выполняться как внутри, так и снаружи помещения. После застывания цемент не боится влаги и холода.

Для придания штукатурке водоотталкивающих свойств в состав вводят гидрофобные добавки, препятствующие намоканию и разрушению поверхностей. Материал не портится из-за перепадов температур. Особенностью цементной штукатурки является долгое время схватывания.

Сфера применения, виды цементной штукатурки

Цементные смеси применяют для оштукатуривания жилых, коммерческих, промышленных построек. Такую штукатурку используют для отделки балконов, погребов, бассейнов, подвалов, прачечных, фасадов зданий.

Обычные смеси применяют для выравнивания стен в хозяйственных постройках, подвалах. Материал универсального назначения позволяет добиваться получения гладкой поверхности, поэтому сфера его применения шире. Высококачественный раствор используют там, где нужно идеальное качество работ, он требует нанесения в 5 слоев.

Виды цементной штукатурки:

• цементно-песчаная – такая смесь считается чистой, к ней добавляют незначительное количество модифицирующих присадок, идеальная фракция песка – 0,5-2 мм;

• цементно-известковая – в составе смеси вторым основным компонентом выступает известь.

Оба состава используются для выравнивания оснований, черновой отделки стен, заполнения стыков между плитами и трещин, создания слоя тепло- и звукоизоляции, в качестве предчистовой отделки. Цемент, входящий в смесь, может быть разной марки (от М-150 до М-500). Более высокая марка в составе указывает на возможность применения штукатурки для внешних отделочных работ и помещений с повышенной влажностью.

Цементно-известковые смеси рекомендовано применять только для внутренней отделки. Добавленная в состав известь придает раствору большую пластичность, защищает поверхности от появления бактерий и грибка, обеспечивает лучшее сцепление с основанием. Применяются такие смеси реже, чем цементно-песчаные.

Раствор удобно готовить, перемешивая состав дрелью с насадкой «миксер». Стену предварительно очищают, после чего наносят грунтовку. Подготовка обеспечит высокое качество работ. Затем устанавливаются маяки с шагом 1-1,5 м (зависит от длины правила). Штукатурка набрасывается на основание мастерком. Следующим шагом делают растягивание нанесенной смеси с помощью правила. Если на поверхности остались бугорки, после схватывания раствора ее затирают штукатурной теркой.

В чем отличие?

Уже по названию понятно, что в основе гипсовой строительной смеси применяется гипс, а в цементной штукатурке основной компонент – цемент. Назначение в том и другом случае одинаковое – выровнять поверхность перед нанесением чистовой отделки.

Цементно-песчаные смеси – более грубый материал, который чаще применяется для наружных работ, так как высохший цемент не боится повышенной влажности и температурных перепадов. Его кристаллы после затвердевания врастают друг в друга, образуя прочные связи.

Гипсовые смеси используются исключительно в закрытых помещениях с низким и нормальным уровнем влажности. Например, в ванной комнате не рекомендуется отделывать стены гипсом даже под плитку. Влага будет постепенно проникать сквозь швы, что приведет к понижению прочности гипсовой штукатурки и плиточный слой рано или поздно отвалится.

Сравнительная таблица

В таблице наглядно видны характеристики строительных смесей на основе гипса и бетона, их преимущества и недостатки, отличия. Ознакомившись с приведенными данными, можно будет делать вывод, какой состав подойдет больше.

время схватывания – 1 час;

Цена на товар зависит от марки производителя, объема упаковки и других параметров. Купить штукатурку можно не только в строительных центрах, но и заказав по интернету (в этом случае предстоит дополнительно потратиться на доставку).

Плюсы и минусы гипсовой штукатурки

Гипсовая штукатурка – основной материал, применяемый для внутренней отделки помещений. Кроме гипса в состав входят различные добавки, влияющие на характеристики состава. С помощью дополнительных компонентов можно ускорить схватывание раствора, повысить адгезию.

Основные плюсы гипсовой штукатурки:

• превосходная выравнивающая способность – стены получаются идеально ровными, что позволяет пропустить этап шпаклевания;
• высокая адгезия – гипс хорошо прилипает к любой поверхности;
• низкий расход – по сравнению с цементной штукатуркой гипсовая смесь расходуется экономнее;
• возможность нанесения слоя толщиной 50 мм за один раз;
• легкость применения – состав без труда наносится, выравнивается и разглаживается;
• хорошая тепло- и звукоизоляция – после нанесения штукатурки стена меньше пропускает шум и становится более теплой;
• отсутствие следов протечек – если оштукатуренная поверхность подверглась единичному намоканию, после высыхания следы протечки пропадают.

Не обошлось и без минусов. Такая смесь стоит дороже. Гипсовый раствор отличается высокой скоростью схватывания, поэтому разводить его нужно небольшими порциями. Материал требует предварительной подготовки – перед нанесением на бетонные поверхности нужно наносить грунтовку, металлическое основание требует покрытия антикоррозийной пропиткой. Такую грунтовку нельзя использовать для наружных работ и в помещениях с высоким уровнем влажности.

Плюсы и минусы цементной штукатурки

Цементная штукатурка не сдает свои позиции на рынке, такие смеси по-прежнему востребованы. В первую очередь это объясняется их универсальностью. Штукатурку на основе цемента можно применять для наружных и внутренних работ. Отделочный материал обладает и другими плюсами, среди них:

• длительная жизнеспособность раствора – цемент схватывается довольно медленно, что позволяет работать обстоятельно, не торопясь;
• высокая прочность и износостойкость – после того как материал окончательно затвердеет, повредить его будет сложно;
• доступная цена – цементная штукатурка отличается самой низкой стоимостью по сравнению с другими составами.

Есть у таких смесей и свои минусы. Штукатурка плохо схватывается с бетонным основанием и долго сохнет. Для полного отвердевания нанесенного состава потребуется 2-3 недели. Оштукатуренная поверхность выглядит достаточно грубо, поэтому ее необходимо шпаклевать.

Работать с такой штукатуркой не очень приятно, цементная пыль оседает на всех поверхностях и проникает в дыхательные пути. Ускорить высыхание оштукатуренной стены, используя фены и тепловые пушки нельзя, штукатурка обязательно треснет. Необходимо дождаться, пока поверхность затвердеет естественным путем.

Что лучше выбрать

Выбирать, с каким материалом работать, следует исходя из особенностей штукатурки. Смесь на основе цемента универсальна, она пригодится во время ремонта внутри дома и для оштукатуривания наружных стен. Гипс, как более капризный материал, используют только для отделки внутреннего пространства помещения.

Если во время ремонта поджимают сроки, для выравнивания стен в квартире лучше выбрать гипсовую штукатурку. Она дает настолько ровную поверхность, что отпадает необходимость в шпаклевании. Можно сразу наносить краску или наклеивать обои. Пригодится гипсовый раствор и в том случае, когда необходимо сразу положить толстый слой штукатурки на кривую стену – до 5 см.

Цемент незаменим при работе с фасадами, балконами, погребами и другими помещениями, где нет отопления, вследствие чего возможны перепады температур и повышен уровень влажности. К тому же цементный раствор отличается высокой прочностью, такое покрытие прослужит много лет. Для отделки хлипких стен состав на основе цемента лучше не использовать, так как он обладает немалым весом.

Выбирая, что лучше подойдет, гипсовая или цементная штукатурка, оценивают характеристики самого помещения. Важно то, насколько стабильным будет температурно-влажностный режим, внутренняя отделка требуется, или наружная. Цементный состав имеет широкую сферу применения, но при этом и у него есть свои минусы. Гипс лучше использовать для работы в жилом помещении. На такую штукатурку можно сразу наносить краску или приклеивать обои.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Пазогребневые плиты — это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

• 199х599
• 250х500
• 900х300
• 667х500

По конструкции

• Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

• 70 мм
• 80 мм
• 100 мм

По материалу

• Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
• Силикатные — из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

• Безопасность — гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
• Звукоизоляция — пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
• Простата монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
• Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

• Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
• Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота — 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

• Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

• Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 — 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

• Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 — 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

• На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.

• Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда — 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

• Проем меньше 90 см — устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
• Проем больше 90 см — в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами — не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.